LeonInc

Измерения с точностью в 0.6 делал электронным безменом.

Пара Trail Gear 4.88. По маркировке прикатка была 0,15 мм

Под морковкой кольцо 2.03 или 2.06 точнее не получалось измерить штангелем со шкалой 0.05 микрометра тогда не было под рукой.

Масляную краску нашёл сегодня буду с ней пробовать

Ещё интересный момент никогда бы не подумал что зазор в 0,15мм между ведомой и ведущей шестерней так чувствуется руками, если собирал бы без ич-10 то собрал бы зазор 0,05 примерно такой зазор по ощущениям на руках был приемлемый, но почти мгновенно бы разрушил зубья пары.

Собрал и отрегулировал редуктор.

Преднатяг хвостовика 0.6-0.8 н/м

Общий преднатяг не мерил

Бугеля делал следующим образом руками зажимал пока не пропадёт люфт в подшипниках, эту точку рассчитывал как нулевой преднатяг, потом повернул одну гайку бугеля на 1-1,5 отверстия, что должно было дать требуемый преднатяг.

Биение ведомой шестерни получилось в диапазоне 0,12-0,17 мерил в 5 точках, в точке где выставлял биение получилось 0,15 т.к. ориентировался на эту цифру.

Подскажите по пятну:

Вперёд:

Назад:

Что скажите можно оставить такое пятно или добавить/убрать 0,03(0,06) на хвостовик?

Пятно не очень хорошо просматривается т.к. делал лаком, сегодня ещё посмотрю пятно масляной краской для рисования.

Нет . Во всех комплектах американских как  раз шайбы  набором  разной  толщины  лежат и  нужная  шайба набирается  пакетом .

 

 

 

Это он не  сминаемую втулку  делает и регулирует преднатяг шайбами. 

Спасибо момент что он их убирает при конечной сборке видимо упустил.

Ещё небольшой вопрос

Сильно плохо если шайбу под подшипником хвостовика делать наборную?

Вроде подходят широкие шайбы от УАЗ, но вопрос от какого уаз? или номерок шайбы, посмотрел по катологам есть разные шайбы на разные модели УАЗ.

По магазинам пробежался, но шайб нет в наличии что-бы померить их, а так никто не знает внутренний диаметр.

инструкция только у меня не открывается?

30 мин назад печатал её на принтере

Друзья! Спасибо за ссылки!

У Американца методика интересная он там и распорные втулки обтачивает и шайбы под них подкладывает как я понял.

Вот и решил создать тему что-бы не испортить и научится самому делать т.к. все равно пары менять на 5.29 в перспективе и ставить блокировку в передний мост

Купил биение метр ич-10, сегодня сделаю приспособу для крепления к корпусу редуктора

Спасибо за мануал по регулировке в моей книжке его не было распечатал будет моей мантрой

Регулировка предполагается без распорной втулки она ставится только при конечной сборке редуктора.

Слушал что зазор 0,1-0,2мм это минимальный зазор который можно ощутить руками, но насколько это точно не знаю

Всем добра!

Занялся сборкой и регулировкой заднего редуктора, насколько точно понимаю последовательность действий и измерений:

1. Ставим хвоставик
2. Крутим гайку фланца хвоставика до упора тем самым осаживая все подшипники на свои места
3. Немного откручиваем гайку и небольшими постукиваниями по хвоставику со стороны фланца ослабляем натяг
4. Затягиваем гайду до того пока преднатяг подшипника не будет равен 0,5-0,8 н/м для старого подшипника и 1,0-1,6 н/м для нового подшипника
5. Устанавливаем дифференциал и закручиваем гайки опорных подшипников до нулевого преднатяга должен полностью пропасть люфт (Вопрос как проверить что люфт пропал?)
6. Закрычиваем гайки опорных подшипников что-бы обойма подшипника сдвинулась на 0.2 мм ближе к центру
7. Регулируем пятно контакта посменно отпуская и подкручивая гайки опорных подшипников на равный угол
8. Мериим зазов в зацеплении хвоставика и ведомой шестерни как только зазор окажется в диапазоне 0.13-0.18 смотрим пятно контакта
9. Если пятно получилось то все ок, иначе к пункту 1 + замена шайбы на хвоставике

Окончательная сборка ничем не отличается ктоме как фиксацией гаек опорных подшипников и сжатием распорной втулки до получения требуемого преднатяга.

Для проверки дифференциала в собраном виде к цифрам  0,5-0,8 н/м для старого подшипника и 1,0-1,6 н/м для нового подшипника нужно прибавить 0,4-0,6 н/м это и будет общий преднатяг редуктора.

Правильно понимаю процесс? Может где ошибаюсь?

И самый главный вопрос как измерить биение хвоставика и ведомой шестерни без биениемера?
 

Травить готовы все по словам на деле цену так никто и не озвучил.

Есть вариант могу выложить схему устройства, и продавать контроллеры.

Или готовые комплекты для пайки на макетной плате + контроллер.

Точные параметры блока и окончательные цены после тестирования прошивки.

Пока больше писать не буду т.к. нужно тестировать.

Я же сказал - вся коммерция в барахолке , здесь только техническая часть .  

Кто в лес кто по дрова.

Можно сделать любой блок и он будет стоить теже 20+ рублями и до бесконечности

Для окупаемости времени нужно или продавать 100+ штук по разумной цене или 10-20 по космической.

На форуме могут купить как я понимаю 5 может 10 шт не более.

Вывод покупайте блок у товарища krymm или уже готовые блоки типа ATECU

Свой подключу и скорректирую прошивку отпишусь о результатах будет как говорится серия из двух устройств

В общем кому он точно нужен стучитесь в личку будем разговаривать.

Сразу скажу что за 4200 за 2 блока даже браться не буду не окупает потраченного времени. на мой взгляд по современным ценам это будет почти сибестоимость хотя я не знаю сколько будет стоить разведённая плата под пайку, но думаю что тоже не дёшево т.к. штучное производство.

В общем нужна цена за 10 плат с разводкой. Количество людей которые точно купят. Ну и проголосуйте за цену которую вы можите отдать за блок т.к. может цена мне намекнёт что не нужно и замораживаться с этим а просто сделать ещё один блок для себя и все на этом

Можно поступить проще после того как обкатаю прощивку могу продавать только МК с залитой прошивкой, но как мне кажется это не вариант т.к. это не законченное  устройство которое у большинства так и останется на полке.

SMD паяется обычным паяльником с тонким жалом, я правда под микроскопом привык это делать. Станция нужна для пайки BGA на шарах. С обычными деталями размер будет больше, и сверлить много отверстий придётся, так то можно и под них развести. Проц в dip16?

DIP40 широкая нога. Брал с запасом брал на случай костамизации своего блока датчиками температуры, турбины и возможности полностью исключить родной блок управления и т.п.

В ближайшее время буду обкатывать на своей машине. т.к. хозяин блоков уезжает на месяц в командировку.

Только нужно собрать до конца свою машину для обкатки.

По результатам буду отписываться, мне все же кажется есть способ проще найти сигнал включения D.

Главная идея все что нужно распаять на схеме что-бы просто врезаться в нужные провода и все.

Как вариант для увеличения количества людей могу легко доработать блок до управления 4. и платы делать заранее под 4 соленойда и регулировать с какой коробкой будет работать прошивкой. Но мне кажется что тут даже 10 человек не наберётся а для 1-3 блоков цена будет высокой.

Если делать 2-3 платы, можно лазерно-утюжную технологию использовать, под SMD монтаж дорожки нормально получаются. Если десяток и больше, то однозначно лучше пленку под ультрафиолет, по качеству выше и по выходу брака меньше. Текстолит так-же любой что на Митино или в интернете продают. На нашем дорожки тонкие одноразовые почти получаются, сразу под чистовой монтаж, импортный вроде покрепче. А печатки отрисовать только вопрос времени, и двухсторонние если, то наверно плёнкой только и делать есть смысл.

На плате не использую smd компоненты. Лучше обычные двухсторонние т.к. нет нормальной паяльной станции. smd нормально спаять не смогу, а покупать паяльную станцию накладно

Спасибо за комментарии и предложения.

Тогда следующие вопросы:

С меня макетная разметка платы, нужно нарисовать нормальную разметку дорожек и сделать предположим 10 плат и переслать мне.

Вопрос: Сколько это будет стоить?

Сколько народ готов платить за 1-й блок и за 2-1 блок?

Сколько желающих купить блоки?

От всех этих параметров зависит конечная цена. Дальше все за вами как говорится.

Насчет цены тестирования, изменения прошивки и т.д.

Тестировать могу и сам. Также есть пользователь с ником Владимир64 эти блоки делались для него.

Если буду отдавать блоки в чужые руки, то заблокирую микроконтроллеры что-бы не возможно было снять прошивку из них. Для своих могу оставить открытую прошивку но если кто-то захочет продать блок, то в начале пересылка мне МК, я его заблокирую и потом отправлю. Но все это видится мне геморным поэтому буду блокировать сразу.

Изменения вносить можно но при этом нужен программатор и отладочная плата, ну и контроллер должен быть не заблокирован.

Насчет  продажи и цены: что ожидается от блока. текущие блоки собраны на макетных платах и не выглядят призентабильно т.к. у них нет корпуса и полноценной разводки дорожек (часть сделана на проводах). Мне такой вариант в полне подходит т.к. блоки зальются герметиком и уберутся под панель. Но повторяюсь большинство скажет что это хрень какае-то.

Рисовать разводку платы и тем более травить платы нет желания и что более важно нет оборудования для этого, а без этого блок красивым и маленьким не сделать т,к. сейчас один как пачка сигарет примерно, второй как 3 пачки сигарет по размерам.

Любые комментарии предложения Welcome!

Обновление:

Сигнал L берётся как и раньше

Сигнал 2 берётся как и раньше

Сигнал D берётся комбинировано:

NSW с разъёма ЭБУ двигателя говорит о том что селектор находится в положении P или N

Если на L и 2 ноль,  NSW +12v, фонри задниго хода ноль, то включено D.

Также есть мысли не заморачиваться с L и 2, а разрешить работу блока только на D. Т. К. не вижу особого смысла работы блока в режимах L и 2

Мысли в слух:

На разъёме есть пины SP1 и SP2 так вот:

если машины стоит то на них 0-0.5v

Если машины едет то 4.5-5.5v

В описании они идут как "Автомобиль медленно движется" Есть у меня подозрение что SP1 это движение вперёд SP2 движение на зад. таким образом блок понимает что включено D или R.

Вообще по хорошему нужно копать т.к. блоку жизненно важно понимать отличие D и R значит он может их отличить. Просто нужно найти нужный провод(провода).

АЛИЛУЯ!!!

Цена 1 и второго блока ? 1 блок заменяет штатный ЛТЕ? Могу быть бетатестером

Штатный блок остаётся на месте. 1-й блок просто служит для удобства информирования водителя о включенной передаче.

В положении 2 пин 2 имелся ввиду наверно.

Совершенно верно. внёс правки.

А вот с положением D не совсем понятно. У меня на двух коробках его посто нет на ингибиторе, как и на самой машине нет ни каких проводов связанных с положением D селектора АКПП. Если бы был провод от D, то простое переключение передач селектором реализовать можно было-бы без проблем на 3-4 реле и нескольких диодах. Положение селектора L-2-D соответственно 1-2-3 передачи, блокировка ГТ кнопкой OD (разблокировку на педаль тормоза подвязать через реле можно). Индикация на 3 светодиодах - два зеленых и один красный: первый горит - первая передача, горят первый и второй - вторая передача, горит второй - третья передача, все погасли - четвертая передача, красный на блокировку ГТ. Такая схема индикации работает прекрасно и хорошо воспринимается, пока как временное отладочное решение в машине. По проекту вопрос, какие пороги по скорости и по времени разблокировки/блокировки ГТ выбраны?

Если говорить конкретно о моей машине, то сигнал на 2, L, (P или N не помню точно нет схемы под рукой) берётся через реле, на реле приходит сигнал с положения селектора и +12v, так вот если есть такое реле значит с селектора можно взять D, хотя у меня есть подозрение что он уже взят и есть в разъёме B3. Выводы связаны с распиновкой блока управления на LJ78 с другими двигателями там есть сигнал D.

Хороших схем на мою машину мне не удалось найти, поэтому изучались схемы на японском именно для LJ78 + 2LTE + АКПП.

Пороги разблокировки выбраны аналогично блоку который обсуждался ранее, но пока будет обкатка возможно внесу коррективы.

"D" прекрасно эмулируется из "2" и "L" на 1 реле и 1 диоде . А ещё можно прикрутить селектор от старой 80-ки (60-ки) без овердрайва там вообще "1" "2" "D" - красота.

Может я чего не понимаю, но как вы в таком случае отличите R от D? Буду признателен если найдёте способ подключения к D проще чем описывался выше.

Теме АП

Блоки спроектировал и оттестировал ждут своей очереди установки на машину:

1-й Блок

интерфейс:

+ с зажигания

- с кузова

соледойд 1

соленойд 2

соленойд 3

Функции:

Показывает какая скорость включена и блокирован или нет ГТ.

2-й Блок

интерфейс:

+ с замка зажигания (потребление может доходить до 6А т.к. с него запитано ручное управление соленойдов)

- с кузова

соледойд 1 (от блока управления, S1 пин см. Фото разём блока управления АКПП)

соленойд 2 (от блока управления, S2 пин см. Фото разём блока управления АКПП)

соленойд 3 (от блока управления, SL пин см. Фото разём блока управления АКПП)

соледойд 1 (к коробке)

соленойд 2 (к коробке)

соленойд 3 (к коробке)

датчик скорости (импульсы 0-9V, SPD пин см. Фото разёма блока управления двигателем )

Датчик включения 2 (2 пин см. Фото разём блока управления АКПП), L (L пин см. Фото разём блока управления АКПП), D (разём присутствует на реле преключения селектора коммуникация идёт через разъём B3)

+5 вольт на кнопки

Кнопка скорость вверх

Кнопка скорость вниз

Кнопка блокировки ГТ (тумблер)

Кнопка включения блока

Кнопка экстренного сброса блока (В случае возникновения нештатной ситуации)

Функции: Даёт возможность управлять передачами и блокировкой ГТ в ручном режиме в положениях селектора D, 2, L.

Поддерживает разблокировку ГТ при достижении пороговой скорости на разных передачах

При переключении отключает и включает ГТ если тумблер включен.

По функциям аналогичен блоку управления сделанному ранее.

 

Фото:

Изменения:

Было:

Датчик включения 2 (SL пин см. Фото разём блока управления АКПП), L (L пин см. Фото разём блока управления АКПП), D (разём присутствует на реле преключения селектора коммуникация идёт через разъём B3)

Стало:

Датчик включения 2 (2 пин см. Фото разём блока управления АКПП), L (L пин см. Фото разём блока управления АКПП), D (разём присутствует на реле преключения селектора коммуникация идёт через разъём B3)

Теме АП

Блоки спроектировал и оттестировал ждут своей очереди установки на машину:

1-й Блок
интерфейс:
+ с зажигания
- с кузова

соледойд 1
соленойд 2
соленойд 3

Функции:
Показывает какая скорость включена и блокирован или нет ГТ.

2-й Блок
интерфейс:
+ с замка зажигания (потребление может доходить до 6А т.к. с него запитано ручное управление соленойдов)
- с кузова

соледойд 1 (от блока управления, S1 пин см. Фото разём блока управления АКПП)
соленойд 2 (от блока управления, S2 пин см. Фото разём блока управления АКПП)
соленойд 3 (от блока управления, SL пин см. Фото разём блока управления АКПП)

соледойд 1 (к коробке)
соленойд 2 (к коробке)
соленойд 3 (к коробке)

датчик скорости (импульсы 0-9V, SPD пин см. Фото разёма блока управления двигателем )

Датчик включения 2 (SL пин см. Фото разём блока управления АКПП), L (L пин см. Фото разём блока управления АКПП), D (разём присутствует на реле преключения селектора коммуникация идёт через разъём B3)

+5 вольт на кнопки

Кнопка скорость вверх
Кнопка скорость вниз
Кнопка блокировки ГТ (тумблер)
Кнопка включения блока

Кнопка экстренного сброса блока (В случае возникновения нештатной ситуации)

Функции: Даёт возможность управлять передачами и блокировкой ГТ в ручном режиме в положениях селектора D, 2, L.
Поддерживает разблокировку ГТ при достижении пороговой скорости на разных передачах
При переключении отключает и включает ГТ если тумблер включен.

По функциям аналогичен блоку управления сделанному ранее.

Фото:

Цены:

1. Чулок заднего моста 2000р

2. Диф свободный 5000р

3. Редуктор 8" под свободный диф. 2000р

6. Родные пороги 1000р пара

7. Задний бампер 1500р

8. Головные фары (хрусталь) 1000р

9. Панель приборов (с 93 года) 2000р

10. Тросик спидометра 1000р

11. ТНВД под диагностику/востановлени 2000р

12. Передний стабилизатор 1000р

13 Задний стабилизатор 1000р