Дъяхон

- Уважаемый, Ваша самоуверенность исключительно в собственной правоте меня поражает. Вы не знаете и не видели всей ситуации, а уже строите свои выводы так безапелляционно. Мои комментарии относительно надежности ТЛК взяты мною не с потолка и я не ставил перед собой целью чернить репутацию Toyota как производителя авто. Моя машина была куплена еще 13 лет назад с пробегом 30 тысяч у знакомого. Сейчас на одометре 280 тысяч. Из них без проблемными были только первые 150-170. Затем машина стала преподносить сюрпризы возрастного характера, что я расцениваю как вполне закономерное явление. Весь мой предыдущий пост был лишь о том, что я не вижу принципиальной разницы в надежности между тем же ТЛК и, например, одноклассником Патрулем. В силу этого я считаю, что надежность ТЛК - это факт преувеличенный. Это не означает, что ТЛК - это ломучая, ненадежная и т.п. машина. ТЛК - это очень и очень достойный аппарат, но мифы, которыми он оброс, сильно искажают реальность восприятия этой машины. Да и в целом я не верю в такие заявления по типу "500000 км без проблем". Если Вы так считаете - значит у Вас есть объективные основания для этого, если оснований нет - то все это пустая болтовня. Лично мой опыт говорит об обратном. Надеюсь, я аргументировал свою позицию.

- все ОК! Так и будет - исправных машин не существует (разве что в автосалоне ). Я хожу по этому кругу последние лет эдак 6. Что бы я отремонтировал, всегда после этого что-то сломается в другом месте. ВСЕГДА!! Я уже не парюсь по этому поводу и спокойно идут чинить. Поскольку знаю, что другая машина, какой бы она не была, будет такой же. И смысл менять шило на мыло? Все едино - будет ломаться. Позволю себе еретическое высказывание, за которое возможно меня запинают - легендарная надежность ТЛК - это миф. Всего лишь миф, создаваемый людьми, которые пересели с пузотерок на ЖЫП. У них шок, это же ТАНК, и он по определению не может быть не надежным. На нем можно заехать на бордюр!!! И на трамвайных путях детали ходовой не отрывает!! И 500 кг в салон - не проблема!! А потом на вторичке появляются в хлам убитые крузера, поскольку "это же танк, че там чинить-то?". А на самом деле ТЛК по истине надежен первые тысяч 150, ну мб в старушке Европе 200, а потом - это такое бу авто с возрастными проблемами, как др. подобные машины. Есно, я сравниваю ТЛК с одноклассниками, в т.ч и по первоначальной цене. По сравнению с УАЗ-3151 ТЛК - это супер надежное авто. Только ценник на новый крузер 50000-60000$, а на УАЗ - 6000-8000$... Вотъ P.S. Б\у деф - подобен УАЗ-Хантеру. Гремит, стучит, холодно, вечно весь в масле. Зато салон "пластмассовый".

- какие мозги? Двигателя или отдельный блок управления ГУРом? Если последнее, то я не знаю как ремонтировать. В таких случаях я заменяю деталь заведомо исправной. На мозг ГУРа описанные симптомы похожи. Он "решает", что ты едешь по трассе и отсекает часть жидкости от насоса.

- если есть 220 на территории, то ставиться предпусковой котел-термос, в котором храниться часть ОЖ. Этот котел подогревается от 220 по мере остывания. Далее непомню - толи есть электропомпа, которая гоняет теплую ОЖ по двигателю перед запуском, толи ее нет. Склероз, однако

- у кого? Любопытно - ок, спасибо!! Похоже на правду - у меня спереди 2х сателлитный, сзади 4х. Оба свободные. Вопрос чисто теоретический - какой диф более живучий? С 4мя или с 2мя сателлитами? Для простоты примем, что оба дифа стоят на машинах, эксплуатирующихся одинаково. Так же представим, что бывает в переднем мосту 4х сателлитный диф без блока у 80к.

- нет - никогда спереди лсд-диф не ставили. Это не безопасно в плане управляемости. Передние полуоси, насколько я знаю, у 80к только разгруженные. Задний мост мб и таким, и таким. - только задний диф. Переднего нету. - спасибо!! Значит 2х сателлитный. Фонариком, конечно, посвечу еще. Для перестраховки.

Помогите Уважаемые разобраться, нужно заменить коробку сателлитов, но я не могу понять, какой диф у меня стоит. Экзист выдает 2 картинки переднего дифа - насколько я понимаю, один из них 2х сателлитный, а другой - 4 х сателлитный. Или я не прав? Меня тыкают в эту картинку и говорят, что у меня именно такой диф. Но что-то я не уверен. Про вторую картинку, где 4 сателлита, говорят, что это только с блокировкой идет. Короче, я в ступоре Фанариком еще не светил в заливную пробку, но буду. Пока хочется выслушать комменты. P.S. Можно кинуть в меня правильной картинкой

- про р\к и жизнь - мб ты и прав. Но суди сам - роторное колесо (или как оно там называется?) и его статор продаются только компл. Это от 1500р. и срок доставки от 12 дней. Р\к 600р. и ГЛАВНОЕ(!!!) клапан аварийного сброса давления (который негерметичен у большинства машин с пробегом более 200 тысяч) еще добавляет 2000р. Итого 3500-4000р. и ждать не менее 12 дней (на клапан вообще выдает варианты... от 14 до 46 дней ) А теперь внимание - новый насос стоит 9000р. и он есть в Москве уже в наличии! Полагаю, что в др. городах РФ ситуация в целом схожа. ИМХО, мне проще заменить насос в сборе, чем ждать 2 недели. Простой дороже выходит. - не понял - это на заведенной машине или как установлен факт тугого вращения? Могу осторожно выдвинуть несколько гипотетических версий. Во-первых, посадочные места вала в игольчатые подшипники конусные. Чем сильнее закручиваешь регулировочный винт (который на крышке и контриться гайкой), тем сильнее "зажимаешь" вал. Тем туже вращение. Вторая версия - мб это как-то связано с шарико-винтовой парой. Грязь на шарики попала, туго перемещаются. Или износ, задиры. Третья версия - у тебя оборудован ГУР "мозгами"? Судя по мотору 1HZ - вряд ли. Но все-таки? Четвертая - а может это не в редукторе дело? Подшипник в рулевой колонке например развалился... И т.п. Хотя, если тугой "тяжелый" руль именно на заведенной, то отсылаю тебя к замене насоса.

- насос ГУРа умер. Только менять, р\к помогают на короткое время, потом начинается таже фигня. Выходит, что его дешевле один раз заменить и еще лет 10 кататься. Если будешь заказывать новый насос, советую также купить приводную шестерню и ее шпонку. Лично я поимел большой гемморой, переставляя приводную шестерню со старого насоса на новый.

+1. Это количество, необходимое для данной машины. Заказываешь ты все равно ДВА сайлента. И приходит тебе ДВА пакетика, в каждом по одному сайленту.

- у меня была абсолютно аналогичная ситуация. Руль при торможении (плавном, резком - не важно) начинал самопроизвольно вращаться вправо\влево градусов на 15 (как маятник). Особенно это сильно ощущалось при торможении в асфальтовой колее. До этого менял тормозные диски + колодки (оригинал), посадочные места зачищал щеткой-насадкой на дрели. Эффект вращения руля при этом не усилился и не пропал. Тормозная педаль при этом не била по подошве, что бывает при кривых тормозных дисках. Более того, я взял часовой индикатор и проверил биение - в норме, т.е. диски\ступицы ни при чем. Что самое интересное, на "холодной" ходовой (завели, сразу поехали) при торможении руль стоял как влитой! По мере прогрева эффект проявлялся. Лазил в ходовую и пытался монтажкой пошевелить тяги (продольные и поперечную) - нифига, все стояло в мертвую. Тем не менее, я решил все резинки поменять. Так вот, когда я выкрутил гайку панара, сам болт я не смог вытащить! И тут я вспомнил, что при лифте мост немного сдвигается (может на пару мм при лифте 2") и панар как бы "натягивается", опускаясь вниз одним концом. Посему, пошевелить его монтажкой не хватит сил! И поэтому я не мог вытащить болт. Короче, резинки на панаре я поменял при помощи пары мужиков, толкающих кузов вбок. И эффект пропал. Все тормозит, ничего не бьет больше и не пытается самостоятельно рулить.

Шприцивать не сложно. Покупается в автозапчастях спец. шприц для консистентной смазки. Открывается книга с чертежами карданвала, находится пункт "пресс-масленка". После вывешиваем колесо (перед или зад), залезаем под машину и крутим кардан (передний или задний, в зависимости от вывешенного колеса). Находим на нем эти самые "пресс-масленки", надеваем наконечник шприца, затягиваем его на масленке и нагнетаем смазку внутрь. Работаем до тех пор, пока излишки смазки не начнут появлятся. Убираем шприц (не в коем случае не кладем в грязь, могут попасть посторонние частицы в смазываемые механизмы) и удаляем излишки смазки ветошью или чистой тряпкой. Иначе есть вероятность, что грязь может через излишки попасть внутрь. Повторяем эту процедуру для другого карданвала. На каждом кардане имеются 3 (ТРИ) пресс-масленки. Т.е в сумме - 6 на два карданвала. Масленки расположены - по одной в 2 крестовинах, одна на самом валу (шлицевое соединение). Не забываем также о поворотных кулаках. Только на них нет пресс-масленок, надо выкрутить специальные пробки-заглушки. Для этого хорошо подходит головка 1\2, только надевать ее на пробку надо той стороной, куда вставляется инструмент (трещетка, вороток и пр.) О смазке - я использую для крестовин: смазку с добавлением молибдена. Она, кажется, синяя по цвету. Литол лучше не применять - быстро вымывается. А в поворотные кулаки - смазку "ШРУС" от Castrol-a. Шприцуюсь раз в 5000 км.

Так, у УАЗа ключ 55 мм, у 80-ки 53-54 мм кажется. Себя я ключ сделал следующим образом: взял ступичную гайку (лучше запасную), вложил ее в ступичный ключ, зафиксировал ее в нем (клей, холодная сварка, пластелин и т.п.) и 2 кг молотком обстучал ключ. Если ровно по гайке ключ сделать не удалось, то гайку можно вынуть и обстучать ключ без нее. Главное - не перестараться!

Есть такая неприятность у меня (машина TLC-80) - при торможение со скорости 80км\ч до 60км\ч руль бьет, а автомобиль здорово вибрирует. Причем после падения скорости ниже 60км\ч все резко исчезает! Вроде бы это должны быть тормозные диски, но я их менял меньше чем 10 тысяч км назад. Покупал (диски - оригинал) в фирменной магазине, в упаковке и все как положено. Диски после замены не перегревал, тормозил осторожно, что бы дать им претереться. Может я не в том положении их установил? Но ни каких рисок, меток или пр. я ни на дисках, ни на ступицах не нашел. Поэтому я хочу спросить - насколько реально биение ступиц на этих машинах и может ли оно служить причиной вышеописанных симптомов? Ступицы регулировал как на своем 469 уазе - 30см воротом затягивал рег. гайку до упора, одновременно вращая ступицу для самоустановки подшипников. Может так делать нельзя? Если нельзя, то как это делать правильно, есть ли какие моменты затяжки? Но тем не менее ступицы у меня не греются. Заранее спасибо!