15.12.2020 в 04:59, Eferalgann сказал:

А расчет идет по моточасам или все таки по пробегу? И загорается помоему всегда намного раньше чем 8.000 км

По пробегу. Но у кого-то одометр в милях (как у меня), у кого-то в километрах.

У меня на машине левый датчик спереди был отломан от крепления и заклинен наверное в нейтральном положении, но машина стояла ровно, опускалась и поднималась без проблем. Купил новый датчик, оригинал, поставил на глаз его, работало все без изменений, проверял позже по высоте, все в заводских установках. Как так то?

42 минуты назад, bbn сказал:

Это довольно частое заблуждение. Примеров работы форсунок неправильной при том, что на стенде они вполне неплохо себя показывают - немало. Скажем лежит контрактный 1nz, с пробегом 27 ткм., ждет кузов с покраски, приезжает машин с таким мотором, который достал дрисней и глюками, мытьем форсунок и заменой всего подряд. Ставится тупо рампа с контракта и машину не узнать.

? % с тобой согласен!!! Вопрос в другом, если знать что менять, то так бы и сделал, но я начал: замена свечей и проверка катушек-10000, проверка форсов с промывкой на стенде и потом на компе в сборе -12000. Если так и дальше тыкать, то проще новый движек воткнуть, чем все так перебирать!!! Да и вопросов к движку - 0, когда заведённый, рвёт просто огонь, не троит, не пердит, ничего не бежит, не стучит, не шелестит, компрессия в норме. Единственное задние лямбды на эмуляторах. Поэтому думаю, если малой кровью не обойду эту болячку, то и хай с ним, пусть заводится как Камаз, лето у нас все равно 2 месяца в году, да и то дождливое, а в дождь он словно вчера с конвейера, а в остальное время холод и тоже все гуд!

Но тебе спасибо дружище (имени не знаю)!!! Советов все же не мало дал, время тратил!

1 час назад, bbn сказал:

Адсорбер мониторится эбу, в нем есть датчик давления, его сигнал основание для включения компом клапана, клапан открывает линию продувки адсорбера, в мотор отсасываются пары из бака, крышка бака имеет клапан для впуска атмосферы. Такой вот баланс. Все эти ухищрения при их неправильной работе светят чек. Как бы. Но проверить не повредит. Тем более сложность нулевая.

Вообще подобные глюки из серии дохленьких свечек и форс, это в подавляющем большинстве случаев, но не всегда. По этому поле для фантазии есть, и вероятность чего то экзотического тоже, а значит уверенно назвать причину не сможет никто. Остается метод проб и ошибок, как не прискорбно за твой счет.

Да счёт хрен бы с ним, лишь бы победить!!! Форсы и свечки я уже отсек, там все в норме. Попробую снять крышку с бака и так покататься, чтобы отсеч исправность/неисправность клапана крышки, ну и останется этот обсорбер. Если и эти варианты не помогут, тогда буду уже так ездить, пока совсем движек не крякнет.

8 минут назад, bbn сказал:

так ты уже попробовал?

По сетке ещё нет, гаражем занят, пока Погода позволяет. А по абсорберу ты же сказал, что он не влияет на заводку? Или все же попробовать шланги скинуть?

4 часа назад, bbn сказал:

И не надо, эл.клапан адсорбера стоит на впуске в 10 см. от маслогорловины. Если посмотришь на нем вход выход то поймешь, что исключить вероятность влияния паров адсорберных на твой трабл, можно отключив входной шланг от этого клапана и заткнув штуцерок клапана любой жвачкой, бубель-гум например, ну будет запах бенза под капотом, это не заразно.

Ну вот, и тут не то((( куда же смотреть то тогда??? Уже все темы изрыл, с десяток мотористов придушил и ничего. Но как я вижу, проблема то не у меня одного, а решения так никто и не нашёл. Что ж за паразит в этих движках то такой сидит??? Хоть ### контрактный заказывай, хотя это вроде как не разумно, родной то ещё кабылки то не растерял, работает как часики, но вот эта заводка в жару уже подбешивает.

8 часов назад, sergey_lav сказал:

я начал с бензонасоса, поменял на новый, не помогло, а надо было давление в системе померить и сыкономил бы на бензонасосе, ну да ладно, потом померил давление: при заводке подскакивает до 6, и выравнивается до 4 на заведенной, при заглушенной давление с 4 падает до 3 за 15мин, т.о все как мануалу.Потом все датчики прозвонили, некоторые меняли с сотки друга которая нормально заводится. Но моя  если стоит час не заводится с первого раза, только со второго и воняет бензом, на холодную в любой минус с полоборота. Есть предположение снять форсы с рампой залить бенза дать давление и протестить их в теплом помещении час при 40-50 градусов на утечку, больше пока не вижу вариантов.

Я давление сразу проверил, поэтому к насосу не полез. Грешили на каты, мол забиты, померили и там противодавление, как у новой, значит не они. Датчики тоже менял, не помогает. Не знаю уже куда смотреть и что думать, но стремно как то на людях с такой заводкой и дымом как из камаза в жару(((

С вариантом проверки на течь форсунок, если решил заморочиться, отпишись по результату, если не сложно! Хотя у меня проверяли, когда мыли их, мастер сказал что не бегут, но сам понимаешь, сам не делал и не присутствовал, гарантий никаких. Хотя чисто логически, рампа с форсами стоит на движке и остывает не быстро, даже зимой, не то что при +10 за бортом. Но до +15 то заводится нормально, вообще проблем никаких, а вот именно в жаре такое происходит. Так если грешить на утечку именно при жаре, то получается пока двигатель остынет до +25, это ж ему сколько стоять то нужно, но ничего ж не убегает и старт нормальный, а как только солнышко припечет, так и на тебе проблема.

8 часов назад, sergey_lav сказал:

я начал с бензонасоса, поменял на новый, не помогло, а надо было давление в системе померить и сыкономил бы на бензонасосе, ну да ладно, потом померил давление: при заводке подскакивает до 6, и выравнивается до 4 на заведенной, при заглушенной давление с 4 падает до 3 за 15мин, т.о все как мануалу.Потом все датчики прозвонили, некоторые меняли с сотки друга которая нормально заводится. Но моя  если стоит час не заводится с первого раза, только со второго и воняет бензом, на холодную в любой минус с полоборота. Есть предположение снять форсы с рампой залить бенза дать давление и протестить их в теплом помещении час при 40-50 градусов на утечку, больше пока не вижу вариантов.

Может реально адсорбер виноват??? Бак в жару слишком много паров даёт и они как то заходят в систему??? У меня у друга прям коробка стоит этой системы, между ГТЦ и блоком предохранителей, а у меня ее нет, но трубки этой системы идут, пока ещё не разобрался куда именно. Может в нем дело?

12 часов назад, bbn сказал:

Слушай, ну чего уж проще то , номер детали тебе дан, ну открой любой онлайн каталог,  посмотри раздел головка, найди позицию 15678А и все.

Я не знаю что там показывал тот мастер, на некоторых моторах сетки стоят под специальным болтами снаружи и доступ к ним действительно прост, например на GR сетка под банджо болтом трубки масляной магистрали и вытаскивается за минуту. Но это не относится к 2UZ никак.

Спасибо, попробую сделать, как сказал, отпишусь по результату.

8 часов назад, bbn сказал:

Муфта крутит распредвал на опережение по команде блока управления за счет модулируемого в ней клапаном управления давления масла. Муфта блокируется стопором при низком давлении или его отсутствии. Режимы работы муфты прописаны в эбу и он контролирует муфту посредством датчика распредвала.  В программе блока прописаны углы скручивания муфты в зависимости от оборотов, сигнала дпдз, и обратной связи по датчику р.вала. На твоей машине стоят муфты тип 05. Убегать сама она не может никак, при пуске она фиксируется от поворота в нулевом положении. Единственное, что может ее заставить вращать фазы впуска - неисправность клапана, утечки или его подклин в открытом положении. Фазы она крутит от ноля до 35-40, не помню точную цифру, в сторону опережения. При включении муфты на хх, мотор норовит зачахнуть, а на частоте более  2000 оборотов практически нет изменений в работе. Это про активтесты в течстриме. В нем можно увидеть и параметры состояния ввти, скважность или степень открытия клапана управления и угол поворота. Поломки в этой системе  на этом моторе крайне редки. Сетки 1567846020 стоят под крышкой первой шейки распредвала.

 

Спасибо за познавательный и развёрнутый ответ!!!??? а других сеток нет? В ютубе смотрел видео, там механик сказал, что чистить просто, но редко кто это делает и он почистил их за 5 минут, а если снимать крышки и лезть к шейке, то это явно на обоих головах час займёт а то и больше. Он как раз и говорил про сетки клапана, чтобы он лучше работал, и правильнее. А вот эти сетки что на фото, больше походят на фильтр как бы всей системы и их чистить не так уж и просто, точнее добраться до них. Или все же именно они?

42 минуты назад, bbn сказал:

Волшебное слово. Да прокрутка до запуска - есть такое. На рестайле. Но в актив-тестах течстрима есть пункт активации бензонасоса, так можно вывернуться.

Часто наблюдаю - при снятии топливной трубки с рампы на горячую из рампы летит смесь бензина и его паров, может пар этот у тебя как-то сильно влияет, а гбо, переключать на бенз перед стопом не пробовал?

Да, у меня Рестайл, 2006 год с VVT-I муфтами. И как раз эти муфты я на активном тесте вращал в течстриме, двигатель как раз начинает так работать, как при запуске. Вот я и думаю, может в этих муфтах как раз дело. Я не вникал в работу ввтиай досконально, знаю лишь ее принцип. Не знаю от чего она берет сигнал на опережение открытия клапанов или наоборот запоздание, но может как раз один из валов в момент запуска уходит от нормы назад или вперёд и поэтому один ряд не срабатывает. Слышал что на этих муфтах нужно чистить сеточки-фильтра регулярно, чтобы муфта работала как нужно, но не знаю где они расположены и поиски в нете не увенчались успехом. Если есть опыт в этом, подскажи где их искать! Ну и тема с парами в магистрали меня тоже интересует, допускаю такую вероятность. Но тогда где-то должен сидеть шипун, который допускает испарение и появление паров. И тут как раз логично, при повышении температуры за бортом, что-то где-то расширяется и появляется микротрещина, а на холодную все сужается и норма. Но тогда как найти такое место???

У меня нет ГБО и никогда не стояла. На дальнем востоке почти не практикуется такое. Толи слишком холодно для газа, толи заправляться негде, толи ещё что, но в общем не стоит у меня эта штука, да и не видел ни у кого из знакомых и друзей!

4 часа назад, bbn сказал:

Во, важны детали.  Неуверенный запуск на горячую часто связан с текущими форсунками. Не обязательно все, пара-тройка. Топливо в рампах под давлением , форсунка ссыт слегка, в цилиндре бенз, пока его выжгет, он в богатой и не фурычет. А синий дым в этот момент - еще одно тому подтверждение. При этом на морозе обычно при этих проблемах наоборот запуск бодрый, для холодного пуска богатая смесь приятнее. Можно попробовать замер давления в магистрали, есть норматив падения давки после глушения, косвенно он говорит и о протечках форс в том числе. Вообще утечки после стопа возможны, как выше сказано, по форсам, а еще регулятору и обратному клапану насоса. Но только по форсам топливо в цилиндрах в избытке и тупит мотор при горячем старте. Остальное влияет на бодрый старт длительностью создания нужного давления в пустой магистрали. Насос ведь включится только при импульсе с дпкв. Вот если крутнуть коротко без запуска пару раз, заставив насос сработать и нагнать давку, а потом заводить, и если заводится сразу без лажи, то это утечки обратно в бак. А если бодро пускается с немного нажатым газом, ну это получается типа продувки горшков, то как правило форсунки. Попробуй что-нибудь из этого друг Александр, может и фартанет.

Не знаю как на других машинах, у меня нельзя крутнуть движек кратковременно. Только коснулся ключа, и стартер дальше сам будет крутить, пока не заведёт двигатель, даже если ключ отпускаешь, как на системе старт/стоп. Поэтому данный вариант проверить не могу.

Когда снимали форсунки для чистки ультразвуком, проверили и их на утечки и давку в рейке, все гуд. Поэтому тут тоже мимо.

Обратный клапан на насосе не проверяли, но думаю если дело бы в нем, то плохая заводка была бы каждое утро, но нет, может в гараже и несколько дней простоять и заведётся отлично, а стоит выставить на солнце жаркое и все, приехали.

Все же мне кажется, что собака зарыта в другом, может датчик какой на солнце глючит и в этом причина? Ведь если логически разбираться, то стоит машина на солнце и жаре или стоит при +15, за час или пару часов температура двигателя не опустится ниже +40, об этом и стрелка температуры подтверждает, когда включаешь зажигание, она поднимается до нижнего деления. Так если температура двигателя +40, это ведь явно выше и +15 и даже +28 за бортом. Так почему при +15 машина заводится идеально, а при +28 уже на половине цилиндров????????? Причём не нужно долго стартеру работать, он так же заводится на первом такте, просто на половине цилиндров, а в течении 1-2 секунд после этого подхватывают остальные. Причём даже течстрим не видит пропуски в момент такого старта. И мотористы руками разводят. Может правда, к бабе Клаве поехать, пусть яйцо по капоту покатает?)))

9 часов назад, bbn сказал:

Как это?  Как ты себе представляешь смесеобразование? ЭБУ видит количество воздуха и подаёт нужное количество топлива. Топливо подаётся через работающие в импульсном режиме форсы. Пропускная способность конкретной форсунки ,читай порция топлива в цилиндре, зависит от длительности импульса и давления, которое на нее подано. ЭБУ может задирать импульс сколько угодно. При этом мотор не будет работать если не обеспечено базовое давление топлива насосом. Например при давлении 1.5 очка крузер не заводится хоть усрися. Поскольку  получается слишком бедная смесь. По этому такие вещи абсолютно взаимосвязаны, а ты говоришь...

Я видел 2 крузака с такими движками, которые заводились спокойно, да и ехали на ура, до 100 км при спокойном разгоне, но стоило им подкинуть овца, как они захлебывались, дергались и не разгонялись вовсе, по сему и говорю, недостаток давления не критичен, хоть конечно и заметен, а если там 1,5 очка, то это уже не недостаток, это насос умер совсем. У меня давит как положено, но дело в том, что заводится хреново именно в жару, и вопрос именно в этом. Причём, не в 100% случаев, а в большинстве. Когда заводится сразу, то все гуд, а когда нет, выплевывает кучу синего дыма с запахом бензина. Посему делаю вывод, что смесь все же поступает в цилиндры, но по каким-то причинам не воспламеняется и вылетает в глушитель. Бедная она или богатая, но движек заводится сразу, только на хх цилиндрах, и это ощутимо, потом подхватываю остальные, и тогда все гуд становится. Вопрос и был в том, почему не все цилиндры сразу хватают??? Я не кручу его 5-10 секунд, сразу хватает, но не все цилиндры, стартер отключается и в течении 1-2 секунд подхватывают остальные. Если бы так было на холодную, то понятно, клапана, но тут именно на горячую, причём не когда движек прогрет, а когда просто на улице за +20. Причём если заглушить и сразу заводить, то тоже все гуд, а именно когда просто постоит на жаре, вот именно тогда такая проблема.

Бедная смесь и недостаток давления в топливном насосе, это разные вещи. Речь не о вышедшем из строя насосе, а о том, что его давка недостаточная, и вот в этом как раз случае чек не загорится, а машина не будет ехать, как положено при кик дауне.

нехватка топлива (насос плохо давит) - чек не загорится. Если работа связана с чеком, то причины 3 основные:

1 - ДМРВ

2 - пропуск зажигания

3 - каты.

Остальные ошибки либо вообще двигло не запустят либо особо не будет разницы. Либо едь на диагностику, либо меняй все методом исключения!

Парни, у меня другой вопрос ещё. Подскажите кто сталкивался. У меня 2UZ, на холодную заводится идеально, зимой, весной, да и сейчас, если на улице до +15, а вот если выше и машина постоит часик и больше, то заводится словно на 4 цилиндрах, в течении 1-2 секунд начинают работать все остальные и все приходит в норму. Дальше работает ровно, без нареканий. Именно сам момент заводки. Свечи проверял, в норме, форсунки снимали, ультразвуком мыли, грязь вымылась немного, но изменений никаких. Сканер никаких ошибок не показывает. Есть в городе одна бабка, порчу снимает, но это крайний вариант, может кто подскажет что по делу?))

10 часов назад, Руслан Костоев сказал:

Вот я на это и думал, а КПП у тебя какая стоит?

Не знаю, если честно. ТЛК 105, 2004 год, японская сборка, двигатель 1НZ, локи на обоих мостах с завода, какая коробка и раздатка не знаю, я в общем никогда с ними не сталкивался, поэтому не интересовался даже. С коробкой то вот впервые столкнулся за млн. км)))

вот так происходит и передачи начинают пропадать. В моем случае так.

Завтра сфотаю, выложу

Ставим ставки господа!!! Я на кпп! У меня 105 стоит сейчас в ремонте, с точно такими же симптомами, правда работала ещё 1,2 и 5, доехал сам, разобрали коробку, обломана шестерня. Жду запчасти!

Наш с вами 2UZ относится к классу низкотемпературных, не форсированных двигателей, поэтому паладий, платина, иридий и прочие драг металлы это скорее от класса авто. Раз авто стоит выше среднего, значит владельцы не будут скупиться отдать монетки за какие-то там свечи. От всех этих примочек искра ярче не становится, как и от двух, трёх и четырехконтактных. Каталожный номер я не помню, просто подобрали в магазине обычные, одноклнтактные свечи NGK, по 150 руб/шт. Главное чтобы по цоколю идентичные были.

По заправкам вам решать. Я выбираю только качественные заправки и масло. Итог 750 тысяч пробега, машина 2006 года, вскрывали крышки клапанов, янтарный небольшой налёт везде, никаких чёрных отложений нигде, что ещё может быть лучшим показателем? А некоторые уже на 400 задают вопросы про капиталки и прочие проблемы с движками. Хотя они смело отхаживают за млн.

Новый шлейф на сотку стоит 1400, проще купить и самому перекинуть, там делов на пол часа. Ремонт конечно помогает, но не даёт гарантии, что проходит долго.

В вашем случае, скорее всего помогло снятие клеммы. Шлейф подрулевой соединяет только сигнал, подушку на руле и кнопки мультимедиа на руле. Датчик руля, регулировка руля к подоулевому шлейфу не приходят. На сотке вообще любой ремонт нужно проводить с отключённым АКБ, потому как очень много различных датчиков в машине и при запитанном авто, эти датчики могут выдавать ошибки потом. Только снятие клемм должно быть не на минуту, а больше 15 минут, чтобы разрядились конденсаторы. Иначе, к примеру подушка безопасности может сработать при отключении клемм на шлейфе. Очень редкий случай, но бывает.

10 минут назад, stivs сказал:

Тут как повезет и что хочешь получить в результате.

Распылители сразу в форсунки и со своим ТНВД на стенд. Если льют, продавец меняет без вопросов. Но весь комплект работал идеально. Воткнули в двигатель, отходил уже 2 года, вопросов никаких.

53 минуты назад, stivs сказал:

Это не оригинал. Китай.

Я и не говорил что оригинал. Но платить 1600 или 48000? Каждый по бюджету, но менял на китай, ходят хорошо, вопросов нет! А оригинал или китай, так тут во всех темах бурно обсуждают!

3 часа назад, =^. .^= сказал:

Ты может те распылители, что омывалку на стекло брызгают, смотришь? А то они Denso 2000р., а Toyota 6000р. Каждый. А отрегулирует не каждый.

вот цена за комплект. После замены ходили 2 года, проблем нет. На капот их ставить не пробовал)))

7 часов назад, Ular сказал:

Вопрос был, говорит ли черноватый налет на свечах о каких-либо неисправностях или у всех такой же налет.

Это говорит о плохом качестве бензина. Нужно попробовать поменять заправку. И ещё, лично я пробовал сравнивать 95 и 92, говорят что на 92 эти двигателя нормально работают, у меня он просто ощутимо вяло тянет на 92 и расход соответственно выше, поэтому 92 никогда больше не заливаю.

7 часов назад, Ular сказал:

А какие "обычные" свечи Вы бы мне порекомендовали на 2UZ ?

Как то ради эксперимента, поставил простые NGK, проверив перед установкой на приборе, разницы абсолютно никакой с денсовским иридием, и отходили 80 тыс без всяких проблем, затем снова поставил иридий, изменений снова нет, ни в динамике ни в расходе. Посему следующая замена будет на обычные, не вижу смысла отдавать 6 тыр за просто понт!

8 часов назад, stivs сказал:

Распылители? Это где?

В амурской области - везде. +\- 50 рублей