l848

Позавчера тоже попробовал поиграться с клапаном.

Для этого пришлось поехать и купить ключ (на 38, почти 800 рублей)! :blink:

Такой брать "на один раз поиграться", естественно не стал - взял хороший разводной.

Короче, при откручивании-затягивании клапана даже с довольно небольшим (умеренным) усилием "от руки" - он возвращается практически в то же место. Изменений в езде, соответственно - никаких.

Для того, чтобы он чуток (на 2-3 мм) "недокрутился" - у меня надо его ВООБЩЕ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ, а только завернуть ключом "до касания". В таком режиме машина начинает ехать как сумасшедшая (по динамике, по субъективнм ощущениям), также меняется ЗВУК двигателя, и после 3000 оборотов ещё появляется довольно громкий (чужеродный) свист. :lol:

НО! Двигатель всё равно может заглохнуть. Дефект ПРАКТИЧЕСКИ исчезает, но, всё-таки, не на 100%.

При аццкой перегазовке и прыгании на передачу вниз, с забросом оборотов к 4-м тыщам - иногда глохнет всё равно.

В итоге - закрутил и затянул всё обратно, катаюсь дальше.

Вот это все и описано в книжке Боша, а поэтому пока: - "Солдат, не трогай технику и она тебя не подведет"

Я же ездил так год, горючку экономил нереально.

Я не могу объяснить в двух словах то, что написано на 300 страницах, не в обиду, извини!

А мои разъяснения про индуктивность и скорость нарастания тока вызывают дружные: - "НУ, НУ и Нда... "

Я все равно добью гада! Может не завтра..., у меня же нет другой машины кроме моей, и возможности с удовольствием от созерцания философствовать на эту тему тоже нет, мне проблему решить придется по любому!

Удачи!

Здраствуйте. вчера сняли полностью приборную панель что бы заменить радиатор отпителя,после все как положено собрали. потом решили проверить как греет печка, заводим а он не заводится. диагностика покозала что не исправен иммобилайзер, можете кто нибудь подсказать что с ним могло произойти?

Код ошибки скажи?

To: @l848

Но и Андрей и я говорили о том,что замена или проворот клапана иногда оживляют насос.Только я говорил о том,что мы перекручивали.

ключевое слово ИНОГДА . Я хочу чтоб ВСЕГДА.

To: Mart

По поводу "накручивания" соленоида, конечно тема имеет право на жизнь, и как все пути временного решения проблемы и может, даже, стать постоянной но оно ж подведет в самый неподходящий момент, вот что плохо. Что-то глюкануло и фотка предыдущая осталась

Я спрошу ещё раз.

Размер шайбы не регулирует величину подачи?Ни прямо,ни косвенно-увеличивая или уменьшая путь сердечника до седла?

Так?

ИМЕННО ТАК, В ПРЕДЕЛАХ НОМИНАЛА НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ПОДАЧУ, а просто аномально большой или маленкий он ее исключает . Вопрос не о пути сердечника, а о воздушном зазоре при посадке седла на клапан, неправильная величина которого влияет на работу EDU, а именно - приводит возникновению сбоев сигнала верификации впрыска - единственной причины DTC97, приводящей к немедленному (после 5 пропусков верификации) остановке двигателя - это мой случай!. Что, кстати, подтверждается многочисленными эмпирическими экспериментами с "перекруткой" и "недокруткой" соленоида. Еще раз внимательно смотрим на фотку ниже:

А памятник, себе оставьте, я проводку старую просил, для стенда, - так никто ж не откликнулся.... :(

http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=108854&st=0&p=1540764&hl=edu&fromsearch=1entry1540764

Заказал в екзисте новую, ждемс...

To: @l848,Смешно.Я был и остаюсь самым занудой на тему о невозможности ремонта сотых насосов путём замены соленоида или ещё каккого ремонта насоса без стенда.Я об этом пишу уже сотый раз,как то даже с Дизельмастером бодался,он,типа возить его с собой советовал и ключ соответствующий,а я типа гадко хихикал.

Но.

Разговор предметный.Есть выявленный способ ремонта частного случая.Он изложен выше.Парни молодцы.Я пишу только о том,что если у вас всё получилось поворотом клапана,на том надо остановиться,и ни в какие боши не соваться.Но поменять прокладку необходимо,что бы стало вежливо.Только и всего.

А про то,что в 90% случаев насос сотый заглохший запускается способом ,извините,обссывания(арабы в пустыне так делают.И не только арабы,все ,кому воды жалко,а сотня глохнет)я писАл года три тому как. To: @Товарищ Сухов,Да ты просто крутни чуть клапан.Потом разберёмся.Не сломать там ничего.

Сломать там нечего, крутить то можно, но вот оно пропало, дай бог, а дальше то что? Кого благодарить, дрогнувшую руку, что случайно повернула как надо! Я хочу найти причину. Все остальное обязательно имеет право на существование, но это уже глава другой повести и с другим названием, например, - "Поссать и доехать!" Я год так ездил, глохнул и заводился, очень аккуратно ездил, прямо как во французской автошколе: "Мадам! Представьте что между вашей туфелькой и педалью газа - яйцо!"

Удачи!

Какой запасной мозг на 1HZ ? Научите, как проще обойти штатный иммобилайзер!

Поскольку в визитке год авто не указан, открыл что ближе лежало - электросхему после 2003 года, для 1HZ из ECU транспондера выходит только один провод - на электропневмоклапан, с ним и колдуй. Либо клонируй ключ и ставь обходчик от любой сигналки как я тебе и говорил. Удачи.

Извиняй, я невнимательно смотрел на тип двигла, мозг конечно в сотке, если не хочешь корячить машину, то поставь обычный блок обхода с любой сигналки. Но не понятно что он там блокирует на 105-ке и зачем он (иммобилайзер) там нужен, обойти клапан отсечки по грубому, наверное достаточно.

А это как-то помешает переписать ключи? С имобилайзером, то по любому повозиться придется, но для грамотного человека, который пришел с этой конкретной целью, всегда есть противоядие - запасной мозг, делов на 3 минуты Паранойя все это, ставь капкан медвежий МЕДВЕД НЕ ПРОЙДЕТ

Суть операции ,что на машине,что на боше БУДЕТ ОДНА.оНИ,ГОНЯЯ ТВОЙ НАСОС НА СТЕНДЕ СОГЛАСНО ТЕСТПЛАНА БУДУТ изМеРЯТЬ ПОДАЧУ И ПОД ТРЕБУЕМУЮ ПОДБИРАТЬ ТОЛЩИНУ ПРОКЛАДКИ.точно так же делаются форсунки.Так же подбираются шайбочки.Я бы попробовал,как пишут ребята.Если всё получится и результаты устроят полностью,останется повоевать с прокладкой.Их можно не делать,можно купить готовые в денсо-москва.Но перед этим надо свою извлечь и померить..И купить следующую и через одну.Умного там ничего,выкручивай и микрометром меряй.А снимать насос для того не надо.

Очень распространенное заблуждение.... ИМХО также приводящее к попадалову :(

Как правильно подметил ССБ в где-то на прошлой странице, и я с ним теперь полностью согласен, прокладка к подаче НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ! Всех неверующих отправляю читать книгу БОША "Системы управления дизельными двигателями" лежит в инете, гуглится легко. Зазор, ЕСЛИ ОН В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ СУЩЕСТВУЕТ, влияет только на факт посадки клапана на седло. Но, однако, задается с высокой точностью - 5 микрон. Видимо его уход как в плюс так и в минус влияет на поведение EDU, контролирующего ток через клапан, чтобы выяснить эту зависимость нужны прокладки и стенд. Наверное, возможен и эмпирический подбор, но только в условиях сервиса а никак не гаража что мы, как правило, имеем. Подача в этих насосах зависит только одного - времени закрытого (энергезированного) состояния клапана, синхронизированного, естественно, с моментом сжатия радиальных плунжеров ТНВД. Все выше сказанное прошу позиционировать как мнение неспециалиста, не занимающегося ремонтом топливной аппаратуры и не стоит меня в этом укорять как было уже в подобной теме.

А ты пробовал, как говорит Ярослав эмпирически клапан в разное положение закручивать и проверять глюк?

Нет, ибо это кроилово ведущее к попадалову. Раз денсо пишет тянуть моментом 10, я им и тянул. Вот сделаю приспособу к микрометрической головке - смогу померить насколько идет осадка при затяжке ненормативным моментом, но в любом случае ИМХО это не есть гуд, даже если это позволит понять причину глюка, то оно все равно не имеет права на жизнь, тем более надо регулировать как положено. Если предположить что уменьшенный зазор - причина глюка, то для его восстановления, как и замечено Ярославом, требуется перетяжка, а автор утверждает что он наоборот слегка прослабил, т.е. уменьшил зазор. Короче ясности не прибавилось, к сожалению.

Все спи... придумано до нас На сайте Дизельмастера и на ковше лежит материал ECD00-01 от 05.2000. Там все это подробно описано. Осталось повторить. Но причина явления так и не обнаружена, у меня глюк, от замены клапана не пропадал.

Коллеги по глюку! Ну многократно все описывалось, пользуйте поиск. Если двиг глохнет при резкой даче газа, то как правило, вся слаботочная проводка исправна! Ну чо в нее лазить, зачем рассусоливать темы по проверке всех многочисленных контактов??? Если двигло заводится, значит вся проводка управлением комплекта ECU+EDU+SPV исправна! Остается только проверить сопротивление цепей SPV со стороны EDU, сопротивление должно укладываться в пределы 1.3 - 1.7 Ома и если дальше вас все равно преследует DTC97 то копать надо в токе управления SPV, а это уже ТНВД, как ни крути. По предложению появившемуся в теме менять прокладки под SPV "на глаз" могу только посоветовать читать литературу по этой теме, я пока мало что успел полностью прочитать, но знаю - знание - СИЛА!

На счет шумо и виброизоляции всем спасибо очень хорошие сайты посмотрел появилась идея но пока не оглашу, к этому разговору еще вернусь посоветоваться)

По поводу шумоизоляции, я на всех своих машинах в качестве виброизлятора использовал техноэласт, это материал на порядок дешевле стандартпластовских и самое главное в отличие от СТП не отваливается от дверей и панелей кузова при нагреве их солнцем летом, поскольку теплостойкость его 120градусов, единственный недостаток - монтаж только при помощи фена, я думаю не он столь существенен, зато у меня даже от крышки капота не отваливался. Пройди поиском, тут на форуме много кто делал техноэластом, и есть описания как клеить.

Спасибо за совет!

Сегодня перед сборкой. я просто положил поршень на батарею..... и через 7 мин при темпер 30 грдс.- залетел как нада!!!!!

А зачем в масленной ванне греть?

У всех знакомых мотористов спрашал за ЭТО - все грят что это ненормально! Заходить должон на холодную....

Просто праздник какой-то!

Нет тут никакого праздника, палец должен заходить с небольшим усилием в разогретый до 80С поршень.

То же самое описано и в легионовской книжке как выше было сказано. Удачи.

Здравствуйте! Подскажите Как быть! На скорости 130-140 км.ч сбрасываешь примерно до 100-110, а потом нажимаешь на педаль до конца, обороты подскакивают 3,5 машина начинает набирать, как вдруг загорается лампочка ошибки двигателя и тяга резко пропадает! Обороты набирает максимум 2200- 2500 и разгоняется очень медленно! После перезапуска двигателя, лампочка тухнет и все работает нормально! Загонял авто в Toyota центр на полную диагностику, говорят все ок! (Land cruiser 100 diesel 2003.07)

Ошибку прочитать, чтобы знать что лечить то?

Как только научился ходить - обменял его на Крузак с механикой.

Если ручка и ECU не связан с управлением коробасом тогда поиск рулит, предложений вкрячить всякие Р-боксы, Х-боксы и прочие Ё-боксы даже в российском инете полно! Хозяин, что называется барин! Я собираюсь начать с кулера... Все таки это хоть как-то с теорией работы двигателя связано больше нем нае#$бательсие коробочки за херову тучи баксов внутри которых стоит микроконтроллер за 8 доларей Проще эти деньги больным детям пожертвовать если лишние.

Я не скрываюсь :unsure: Конечно, механика. Если бы это было не так, то мой тюнинг начался бы именно с замены автомата на механику.

но топик то хотел 1HD-FTE тунить! На этой движке автомат на механику менять.... это особая коррекция кармы требуется

Интересно услышать мнение пользователя.

Любой туних этого двигателя - обманка. Если хочешь почувствовать себя нае--- обманутым набери в гугле " 1HD-FTE tuning"

но визуально, стопудово сил тебе прибавит!

А по существу, если оно тебе надо, смотри в другую сторону - топливный контроллер, но ты же скрываешься, не пишешь что у тебя ручка или автомат

Хотя нет, вопрос остался - посадочный все таки какой 30 или 35?

30BD5222T1XDDUM6CG01 Nsk Подшипник электромагнитной муфты кондиционера

30х52х22 без вариантов, тебе ж сказали марку подшипника.

TO abs4X4 - ЗАЧЕМ ПАРНЮ ГОЛОВУ ДУРИШЬ, НЕ ЗНАЕШЬ, НУ ПРОМОЛЧИ!

случайно 2 раза послал, блин

35BD5222T1XDDUM2CG01 Nsk Подшипник вязкостного подогревателя Toyota Land Cruiser

А я думал вы разобрались в работе насоса.

Вы не меняли SPV, вы меняли только его соленоид,сам клапан остался внутри.

Воздушный зазор между соленоидом и сердечником в притянутом состоянии называется магнитным зазором.

При посадке соленоида глубже в насос клапан раньше садится на седло (еще раз повторюсь, клапан это поршенек внутри насоса, а не внутри электромагнита, как вы думаете судя по предыдущему посту), вследствии чего воздушный зазор air gap увеличивается, усилие с которым прижимает электромагнит клапан к его седлу уменьшается причем даже непропорционально.

Если вы не занимались ремонтом топливной аппаратуры, то вам трудно будет это понять, для Дизельмастера более чем достаточно.

На столе я с соленоидом опыты не проводил, но вероятнее всего что его работа останавливается потому что воздушный зазор в данном случае равен нулю(на схеме приведенной вами клапан показан в рабочем, вкрученном состоянии), а быстродействие максимально из-за отсутствия пружины, эти параметры электроника может отследить, а не сколько топлива прошло под клапаном и есть ли там оно вообще, как вы предпологаете. Клапан выполнен гидравлически разгруженным (по крайней мере пока не изношен) и гидравлика на усилия не оказывает влияния (пока не изношен)

Я действительно не занимаюсь ремонтом топливной аппаратуры и вынужден год добывать знания по этой теме чтением форумов и доков, поскольку все это время мучаюсь с глюком и никто не может взяться устранить или объяснить его происхождение. Поэтому я и не считаю свое мнение истиной последней инстанции, а всегда напоминаю что это лишь предположение. В любом случае большое спасибо за высказанное мнение, которое первое за всю историю поиска причин глюка пытается обосновать происходящее с точки зрения поведения аппаратуры. Я невнимательно прочел то место доков, где указано про местоположение пружины в седле клапана, но я знаю что то, что откручивается в этом ТНВД всего лишь исполнительный механизм, но пружина в нем все-таки тоже присутствует, может не такая зверская - иначе никак не объяснить его поведение на сухую - шток двигается в обе стороны а не просто прилипает с первого раза.

Прошу помочь, по возможности, пояснить некоторые не стыковки в предыдущем посте:

Если строить предположение что EDU контролирует SPV на манер BIP - сигнала т.е по изменению тока вследствие изменения индуктивности вызванной изменением магнитного зазора, то это возможно только во время движения клапана поэтому его так и называют (Begin of injection period), остановка клапана на любом зазоре прерывает этот процесс и ток через клапан становится равным подведенному напряжению разделенному на сопротивление обмотки соленоида, т.е. просто резко подскакивает. При этом длительность этого процесса BIP-сигнала не превышает 1 микросекунды, в нашем же случае речь идет о временах открытия и длительности сигнала подтверждения впрыска порядка 1-3 миллисекунд, что называется, почувствуйте разницу, на 3 порядка! При этом я измерил индуктивность соленоида она незначительно меняется в том и ином положении, видимо общая индуктивность обмотки настолько высока в отличие, например, от той же насос-форсунки, что положение соленоида влияет на нее не более чем на 10%. Индуктивность соленоида 12 миллигенри - простой расчет показывает, что за 1 миллисекунду при подведении с EDU напряжения в 150 вольт, ток через соленоид достигнет 12,5 Ампер чего достаточно, для активации сигнала подтверждения впрыска, согласно докам на EDU. За 1 же микросекунду, - длительности сигнала BIP, или времени перемещения клапана, ток составит соответственно 12.5 миллиампер... Следовательно при нормально работающей системе сигнал подтверждения впрыска возникает примерно спустя 1 миллисекунду после подачи напряжения для закрытия клапана и спадает практически сразу с его открытием, учитывая что сопротивление обмотки соленоида всего в 1.3 ома. Эти расчеты у меня полностью подтвердились при втыкании осциллографа в мозг машинке. Мне пока не понятно какое поведение ТНВД и клапана в нем может вызвать преждевременный сброс тока или задержку его нарастания. Вот как то так, может, сумбурно, на бегу, удачи.

при перетяжке клапана работа нарушается не из-за плохого наполнения, а из-за слабого усилия тока удержания при большом магнитном зазоре (пружина под клапаном не слабая)

перетяжка меняет только воздушный зазор и на магнитный зазор клапана никакого влияния не оказывает, поскольку этот самый зазор находится в клапане внутри катушки.

С чего вдруг упадет ток на клапане при недостаточном наполнении ротора? Недостаточное наполнение электроника в принципе не может отследить. Она отслеживает момент посадки клапана на седло по токовой характеристике (в насос-форсунках это называется BIP-сигнал)

Я не могу тебе сказать пока с чего он упадет, поскольку это только предположение связанное с тем, что насухую EDU дает подтверждение достаточного тока через SPV только на первое его движение, дальше клапан молотит а верификации нет. Почему и считаю что смотреть нужно под давлением и выяснять в какой момент и почему пропадает подтверждение, и, соответственно, возникает ДТС97, если ты знаешь больше поделись, а насос форсунки как-то сюда напрямую привязывать насколько корректно не знаю, поэтому и пытаться не стану строить какие-то догадки. Одно ясно это напрямую связано с поведением гидравлической цепи и от СПВ оно не зависит, поскольку его я менял.