l848

Может поможет в измышлениях следующий опыт.На машинах,с заведомо засаженным насосом(тем,который на горячую заводился только будучи политым парой литров холодной воды) удавалось продлить на месяц жизнь насоса перетянув клапан град на 15-20 по резьбе.Объяснения этому нет,найдено опытным путём и из соображений частичной похожести конструкции на насос КЗТЕ,где мы регулярно,балуясь винтиком в егонной жопке,насосы оживляли.Попробовали на ФТЕшном-получилось.

Это я к тому,что перетяжка имеет какие то сложные последствия:живой насос может убить,а мёртвый -оживить :ph34r: Странно,но как грит Товарищ Сухов,факт.

Могу только строить предположения, пока не крутил насос, и исключительно из тех доков что имею, гидравлика такова, что если на мой взгляд на нее, она не успела дососать то она и не впрыснет и при этом, возможно, упадет ток СПВ, и это будет диагностироваться мозгом как ДТС97, поэтому, пока только домыслы, и связаны они с некорректным поведением ответного седла СПВ поэтому, его (СПВ) лучше не трогать поскольку там портится реально нечему. Дальше посмотрим... Надо смотреть осциллограмму высокого давления, датчик заказан, буду ковырять.

Не порти насос, не откручивай клапан пока не будешь 100% уверен что он неисправен! Я ж не зря тебе написал про то что надо читать доки, не повторяй моих ошибок! Ты сопротивление СПВ в колодке ЕДУ измерял??? в первую очередь читай тут: RM1179E "DTC P1215/97 EDU Circuit"

Я так примерно и думал сделать,но почему нет напряжения на этих проводах?И можно ли снять клапан на месте,не снимая насоса?

И не будет на них напряжения, в том смысле что не сможешь ты его найти там вольтметром, Только осциллограф рулит в данном случае, чтобы не пускаться в долгие объяснения, погугли эту ошибку, найдешь массу интересного и купи или скачай мурзилку по этому двигателю. Масса полезных материалов есть на сайте дизельмастера.

Поскольку у меня с лета стоит другой насос, я сейчас ничего нового вам не скажу, кроме того, что у меня глюк проявлялся всегда, но на холодном я ни разу не пробовал давить тапку в пол, все что я снимал сканером было выше 30 град температуры ОЖ. Историей возникновения я также не могу поделиться поскольку купил авто уже с глюком. А сейчас тупо жду недостающих компонентов к стенду и наличия свободного времени чтобы ковырять гадину!

если этот клапан ставили или регулировали на глазок, может ли это быть причиной этой проблемы. Если да, то возможно ли снять и отправить ТНВД на регулировку. Или все таки сам клапан неисправен?

Если у тебя DTC97, скорее всего это следствие косячного вмешательства в ТНВД или перетяжки SPV (уменьшения проходного зазора для засасывания), при высоких оборотах он сливает, т.е не успевает добирать нужное количество, поскольку этот насос suck-spill SPV - засасывает тоже через SPV. Это всего лишь мое предположение и ничего больше!

А это когда ногу с газа снял,сцепление выжал,а обороты прыгают вверх на 300-500 и плавно потом падают.Задолбисто так.Круиз отключаешь-пропадает.На месте стоишь-пропадает.Год долбился в стену теменем.Темя стало мягким.Заброс не победил.А вот это вопрос......

Про заброс трендеть не стану, не мое, если с глюком разберусь расскажу, но у меня кроме электронных девайсов ничего нет, если Дизельмастер поможет (это типа публичный наезд) расскажу все как получилось, но только как контроллер соберу.

Кирпичи не собираю, у меня чисто научный интерес

1. Коробка у меня не соседская а своя, я ее холодную не трахаю, только тепленькую

2. Прекрасно прогревается мотор в любой мороз, только не сразу, используй предстартовый подогрев если есть возможность и желание сократить время прогрева и волшебную кнопочку "Heater"

3. Механика или автомат никакого отношения к данному глюку не имеет

4. Стоимость ТНВД вопрос "интимного" плана, я ж писал что поставил забросный, поскольку у меня автомат, а цена б/у это вопрос цыганский - договоренности сторон. Вопрос приобретения нового для меня не стоял в принципе, я починю свой, поскольку за 1/3 цены нового я куплю и сделаю все необходимое оборудование, к тому же пара запчастей (СПВ и ЕДУ) у меня уже образовалась в результате собственной лени читать мануалы и думать больше , просто с заменой на б/у мне это быстрее и менее затратно по времени.

Докладываю обстакановку:

Корпуса форсунок идентичны, когда переставляешь потроха из одного в другой даже давление практически не меняется (5-10бар), не совсем понятно зачем денсовцы намудрили с номерами. Единственно в чем визуально разница - резиновое колечко на конце четвертьдюймовой резьбы гайку трубки ВД на ФТ-х корпусах. Так что кто желает может серьезно сэкономить при покупке корпусов на ФТЕ.

Ули думать, все украдено до нас или гугл рулит!

Сперто из мазды ECD-V5, но смысл тот-же:

Injector driver module

• The IDM (Injector Driver Module) drives the SPV at high speed and high accuracy. It has a high-voltage generator inside, which amplifies the battery voltage input from the SPV relay into a high voltage of approx. 150 V and stores it in a capacitor. A control circuit outputs the high voltage to the SPV as a drive signal. The IDM is controlled by the PCM via a duty signal. Besides the PCM switches the power supply to the IDM with the aid of the SPV relay.

• The IDM energizes the SPV in two stages. When the injection signal is input from the PCM to the IDM, the IDM actuates the SPV with a high voltage of approx. 150 V. Due to the high pull-down current (approx. 12 A) the valve closes rapidly. After a certain time the IDM reduces the actuating voltage to 12 V, resulting in a lower holding current (approx. 6 A). Due to this the power loss in the IDM and in the SPV is minimized, avoiding unnecessary heat in these components. While the SPV is closed the IDM detects the drive current and outputs an injection confirmation signal (SPV operating status) to the PCM.

1 Injection confirmation signal

2 Injection signal

3 SPV drive current

4 Holding current switching time

5 Holding current

6 Pull-down current

7 Fail signal (High side)

8 Fail signal (Low side)

Сброс сигнала SPVF вызывается единственной причиной - уменьшением тока через SPV, осталось найти причину. Я пытал гадину на стенде, на сухую подтверждение есть только на первое движение клапана, потом тока нет верификации. Пока на этом мысль моя остановилась, надо запускать ТНВД. Все это я описывал по ссылке.

Данная проблема проявляется только если двигатель НЕ ПОЛНОСТЬЮ прогрет.

Когда двигатель хорошо прогрелся, проблема пропадает.

Так ли у вас? или не обращали внимания?

Что-то я очковал на непрогретой коробке тапкой в пол колотить но в диапазоне температур двигла по сканеру где то от 37 град, глюк стабилен.

Мой диагност заявил, что "заменить на этом ТНВД этот клапан (без стенда, прямо на машине) НЕВОЗМОЖНО.

Ошибка у меня ВСЕГДА возникает одна и та же - 1215 (она же 97).

По тойотовскому ремонтному мануалу это может указывать на ТРИ проблемы (и ТОЛЬКО НА НИХ).

1. Электрические цепи EDU-ECU-SPV (замыкание или разрыв).

2. Блок управления (который на крыле).

3. Сам клапан SPV.

Поскольку цепи мы все проверили (и, вроде как, там "всё ОК"), блок на крыле я менял на другой (снимая с другой машины) и проблема оставалась, то сейчас (с наибольшей вероятностью) остаётся только третий вариант - клапан. Диагност говорит, что он может как-то "механически подклинивать" при большой подаче (топлива), или как-то не так возвращаться (закрываться), короче - вести себя КАК-ТО НЕ ТАК (как должен), что по "обратной связи" видит центральный комп и обрубает подачу топлива (управляющего сигнала на усилитель). Вот, как-то так. Получается, что теперь (дальше) нужно снимать насос и проверять его работу на стенде.

Ну что ж тогда велкам! Кто первый проверит! У меня такой ТНВД передо мной лежит :( Я кидал тебе ссылку, почитай, все что ты рассказал, совпадает с описанием моего глюка, не трать время и деньги та SPV и EDU, если у тебя есть доступ к контроллеру, диагностируй ТНВД, я заменил свой на на "забросный" пока езжу, буду ковырять снятый, как будет время у меня и возможность у Андрея ака Дизельмастер, всяки прибамбасы уже закуплены частично.

Сегодня с диагностом проверили всю электрическую часть, разобрали разъёмы на блоке управления и на клапане в ТНВД, всё поджали и ещё раз перепроверили, смазали и собрали назад. Проверили сопротивление клапана - 1,7 Ом, как и должно быть. Проверил цепи током 5А - всё чётко, без соплей. Убрали старые спайки и сделали свежий обжим + термоусадку.

И всё равно глохнет. :(

Электрик после всего этого уверяет, что "к проводке вопросов нет - там всё зашибись", так что теперь думаем, всё-таки, в сторону самого ТНВД (как частный случай - клапана в нём). Наверное, придётся-таки обращаться с этим в бош-сервис.

Говорит, что там "может подклинивать сам клапан (соленоид), вследствие чего идёт НЕПРАВИЛЬНЫЙ сигнал обратной связи, и центральный контроллер глушит мотор". Вот ведь сука какая... :blink:

Сервисмены, ау! Ярослав, Дизельмастер - что скажете??? Куды теперь дальше-то нам смотреть?

Сканер + осциллограф рулит, по крайней мере СПВ если зихерит то не так, ты б на запуске скорее заметил, это, конечно, мое личное мнение после того как я на скорую руку менял все подряд, но я согласен с Ярославом с тем что на этих ТНВД СПВ махать без стенда и настройки = получить новые глюки, правда в моем случае это не сработало и глюк остался :(. У тебя DTC97 то хоть возникает? Раз есть предположение НЕПРАВИЛЬНОМ сигнале обратной связи?

Там аккуратенько надо.Распылители от ЕГРкулерных машин не идут на машины без егркулера.Соответственно и на ФТшный мотор.И наоборот.У них разное количество дырочков в распылителе.Не экспериментируйте.Я уже успел.Полная фигня на выходе.

А ФТЕшные распылители добавляют расходу ФТшке литр-полтора.

Спасибо за инфо, у меня задача собрать ФТЕ-е форсунки на свою бескулерную машину, соответственно, распылители куплены не кулерные, а от ФТ-х они не только дырками но и формой и положением запорного клапана отличаются, по этой теме я в курсе, а вот про сами корпуса форсунок не вкурю. Пойду все перемерю, результат расскажу. Тема запуска ФТЕ-х форсунок на ФТ на мой взгляд вообще очень стремная ввиду того, что вторичное давление у них 350 против 280 на ФТ. Удачи!

Сырость это, конечно, хорошо... но только думаю, что НЕ В НЕЙ дело. :(

В моем случае дело было в ТНВД, а что конкретно пока сказать не могу. Если удастся выяснить причину погоняв ТНВД на стенде, расскажу...

Я бы упростил предлагаемую схему обвязки баков. Перекачивать можно просто раздельно коммутируя прямую и обкатку стандартных тоетовских клапанов. А циркуляцию для сепарации создавать путем врезки тройников после сепара в прямую и в обратку поде ТНВД, куда повесить насос и простейший клапан на открытие от комплекта газобаллоных систем.

Меня интересует исключительно есть ли различие в корпусах, всю начинку я туда поставлю FTE-ю four-item-kit и все остальные потроха, просто доставшиеся мне тела FTE-х форсунок подпорчены корявым снятием. А корпуса FT-х в отличном состоянии!

Форумчане! Кто сталкивался с сабжем?

В чем между ними разница

23626-17070 - корпус форсунки для 1HD-FT

23626-17080 - корпус форсунки для 1HD-FTE

Хочу на FTE перебрать форсунки, есть тела от FT. Кстати ценник экзиста на первую 985, а на вторую 5800, что называется почувствуйте разницу

А так - довольно много бывает ситуаций, когда ПРИХОДИТСЯ разбираться (или пытаться разбираться, что - одно и то же) самому.

....езжай к умному диагносту чиниться.сделают враз.

Да, я его уже нашёл, вроде... он код считал, сказал, что "должен почитать мануалы" - договорились, что потом я ещё раз подъеду, и тогда будем уже усиленно КОПАТЬ... Тебе - спасибо за советы, в них есть "ценная для меня информация"!

Помнишь мультик про 3 банана ... если ничего не поможет... открой конверт! (читай сюда)

http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/11-1484-1#19624

если все это тебе уже знакомо, значит нас двое. Удачи!

To: @l848,

значит с заменой тнвд глюк этот все таки победился

Андрей, привет!

Да, я заменил корявый глюк на менее корявый и отписал тебе на форуме, контроллер почти готов, скоро можно будет ковырять снятый ТНВД в минимальном объеме (фиксированное время открытия SPV). Сейчас занимаюсь ROM-ом.

Прочитай ошибку, поскольку раз глохнет у тебя вся панель горит и чек тоже, это ни о чем пока не говорит. Если 97, вторым будешь :(. Я так год ездил... здорово экономит горючку. Если глюк повторяем, то погоняй со сканером. А потом расскажи что вышло. Вдруг мы коллеги глюку: http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/11-1484-1

Влад, с Днем рождения! Здоровья, удачи в делах производственных! Пружинкам уже полгода, пробег 25000, полет нормальный, спасибки!

Пробка на сотке. В правом нижнем углу пробка с трубкой. Чтобы слить ОЖ ее не надо откручивать из блока, открутить требуется только винт торчащий из нее, все остатки (около литра) стекают по трубочке, предварительно на нее стоит натянуть шланг 8-ку.

И в мануале так себе картинка

Я сделал фотку пробки, расскажите как вставить, и чем ее умять, моя большая не вставляется.

Спасибо большое,поеду в гараж стачивать головку,поэкспериментирую.

Сточи головку, езжай в шиномонтаж, ударной турбиной и сточенной головкой отвернешь с большой вероятностью, или сам стучи. Только если турбиной отворачивать будешь, осторожнее с маслом, пробка выскакивает на раз, гайковерт прижимаешь, чтобы масло не выскочило, тут же включаешь реверс и чуть обратно. Либо просто аккуратно откручиваешь дозируя воздух.

Приветствую всех пользователей этого форума. Работаю на предприятии, на днях получил новенький lc 200 с бензиновым двиготелем,...

Велик могучий русский языка!