Eugene63

20 минут назад, AlbertS сказал:

 Кстати про тахометр может кто в курсе. Иногда стрелка показывает но ненадолго.

У Вас тахометр от ТНВД импульсы получает? Он вообще изначально был установлен или сами ставили, на 89г с 3L штатно  вроде бы тахометра не было. Вбейте свой ВИН (или фрейм) в поисковик каталога, проверьте идёт ли тахометр в стоке на вашем автомобиле.

1 час назад, AlbertS сказал:

болт цикловой подачи не откручивал, насчет рисок вроде не заметил. За фото спасибо, кое что понятно стало

Риски должны быть, на 3L они бывают с разным углом смещения, если есть TPS датчик, то его нужно открутить, что бы их увидеть. Если болт цикловой подачи не выкручивали, то как крышку обратно ставили, он обычно на рычаг регулятора ложится и не даёт крышке ровно сесть.

Вот нашёл в каталоге как должны выглядеть риски на вашем ТНВД

2 часа назад, AlbertS сказал:

Уважаемые форумчане. Авто Хайлюкс с двигателем 3L. Давеча чтобы открутить клапан отсечки для чистки фильтра (фильтр был сильно загрязнен) пришлось откручивать крышку регулятора ТНВД (или верхняя крышка). Потом все собрал, завожу и очень высокие обороты нажимаю газ и обороты падают и машина в итоге глохнет. Возможно я неправильно подцепил пружину к крышке регулятора, там есть лепесток который заходит за планку или как там его правильно называют, так вот получается два положения лепестка от планки, скажем так ближе к мотору или от мотора. В каком положении подцепить пружину к лепестку: к мотору или от мотора? Или же в каком положении поставить рычаг регулятора?

Фотографии ТНВД 3L в разборе нет, но примерно видно как. Проверьте стоит ли верхняя планка по риске. (совмещена ли с риской на штоке). Болт цикловой подачи для установки крышки не выкручивали?

09.05.2024 в 19:11, vaksa сказал:

Всех с Праздником Победы!

Поставил акумы правильные, зажигание работает. Ключ на старт когда поворачиваю гле то либо коротыш либо втягивающий клинит. Стрелка тахометра уходит сразу вверх. 

Наверно сниму стартер , посмотрю что с ним. Машина стояла 2 года без заводки.

Реле 12-24 и реле стартера щёлкают? Даже если они щёлкают, проверьте подачу питания к реле стартера и работу реле 12-24. При подключении (+) к (-) левого аккумулятора, на массу он пойдёт через контакты (1-) и (Е) реле12-24, и сгореть, в первую очередь, могли только эти контакты. Проверьте проводимость между контактом (Е) и массой, а затем, если контакт между (Е) и массой есть, между (1-) и (Е) если контакта нет, реле нужно менять или ремонтировать. В любом случае, прежде чем снимать стартер, попробуйте завести на прямую, обойдя реле 12-24. Для этого, отсоедените провод (Е) от реле и уберите его в сторону, отсоедените провод (2+), затем помошник (он здесь необходим) должен повернуть ключ в положение "стартер", а вы после этого прижать провод (2+) к проводу (1-), если стартер начнёт вращаться и машина заведётся, то Вы сначала убираете провод (2+) от контакта (1-), потом помошник отпускает ключ. Если стартер вращаться не начнёт, то можно попробовать сначала подать (+) напрямую на втягивающее реле, перемкнув провода на серой фишке реле стартера (на одном из контактов там должен быть постоянный (+)), потом повторить всё ещё раз, если и в этом случае стартер вращаться не будет, то тогда, да, проблема в стартере и его нужно снимать. 

3 часа назад, СеверныйЧеловек сказал:

Смотри массу на двигатель! Единственное что связывает в данный момент движок с массой это твой датчик оборотов! Поэтому при повороте ключа у тебя лезет тахометр в потолок! Нету массы! проверь все крепления к движку отрицательных проводов! Возможно загнившие болтовые соединения провод-клема двигатель.  Второй момент возможно когда клемы перепутал щёлкнул провод который был на соплях связан с отрицательной клемой и движком... Если на вид провода кажется целыми открути зачисти и прикрути на место бывает провод сгнивает внутри на месте контакта..

ТС пишет что зажигание работает, генератор массу берёт тоже с двигателя, значит (-) там должен быть, если бы его не было, то лампочки на приборной панели не горели бы. ИМХО, вряд ли при таком коротком замыкании сгорели бы два массовых провода на двигатель от левого и правого аккумулятора одновременно.

19 минут назад, ssab сказал:

Здравствуйте! Всех с Праздником!

 

Подскажите пожалуйста, посоветуйте специалиста по TLC 80 ,

чтоб знал машину и не стремился навернуть Деньгу!

Раньше многое делал сам, годы идут, здоровье не позволяет поднимать тяжести.

Вопрос к Админству , в каком разделе лучше задать вопрос, например такого плана - Средняя цена замены троса ручника на TLC 80  чтоб понимать сколько это в наше время стоит в разных городах.

 

Стоимость работ,при чём ориентировочная, зависит от дефектовки узла. Если говорить о стояночном тормозе, то замена именно тросика ручника, не сложная процедура и стоит не дорого, но с самим тросиком не часто что-то случается, в основном проблемы связаны с дюралевыми кронштейнами, а их замена требует разбрки и снятия задних тормозных барабанов, и это уже совсем другая цена. Андрей тебе правильно советует, определись с мастером с которым тебе удобнее всего будет работать (самая близкая к дому мастерская, или она находится возле авторынка...). ИМХО, специалиста именно по 80кам стоит искать если нужен комплексный ремонт или необходимо ремонтировать специфические узлы, а для ремонта, например, редуктора моста лучше искать тех, кто ими занимается, в большинстве случаев это дешевле.

07.05.2024 в 22:05, swyazist сказал:

На генераторах до 2000-х годов снижения не было. На конкурирующих форумах видел рекомендации в каком месте нужно расковырять реле регулятор чтобы заменить терморезистор простым резистором для устранения снижения.

На праворульных эта функция существует очень давно, у меня была Celica Camry 80г и там РР на горячую работал именно так, для советского 60 аккумулятора не хватало и мне уже тогда пришлось ставить диод. На 80ке из подписи тоже, без диода на горячую отсекает на 14,1В, при доп нагрузке этого маловато, и генератор и РР стоковые, ничего не менял.

1 час назад, Гарыныч сказал:

Ну ты спросил. Не помню. А есть разница?

Несколько раз добавляли клиентам с дизелями второй контур без замены компрессоров и замечал, что система работающая на R12 холодила лучше чем на R134, получается какая-то разница есть. А какой у тебя компрессор, может старые компрессора были посильнее и в случае установки второго контура лучше использовать их, если от бензинки компрессор не встаёт. Вот такой как на фото, под R12, тянул систему хорошо.

8 часов назад, саш сказал:

Может у Вас и так, а у  меня было - жёлтый толстый провод с предом и фиоьтром, красный тонкий постоянный +, он отвечает только за память настроек 

Да, вообшем-то это правило для любого автомобиьного муз. центра. Жёлтый, как Вы правильно заметили, идёт с предохранителем, потому что не у всех авто при положении ключа в ON остаётся линия напрямую подключённая к аккумулятору, и тогда его подключают напрямую самостоятельно, для этого и предохранитель, что бы линия была защищена, а красный запитывается через АСС контакты замка. Я с другим расположение цветов у проводов магнитол не сталкивался.

16 часов назад, саш сказал:

Если я правильно понял алгоритм работы автомагнитолы, то : у магнитолы 2 провода питания - жёлтый( обычно с предом, и пародией на фильтр) - рабочий, напруга поступает при положении АСС и зажигании, второй + - красный - это память настроек- всегда подключена. При запуске стартера- магнитола отключается, но память не отключается и настройки не сбиваются . Если при запуске двигателя магнитола теряет на тройки - то вероятно оба плюса питания соединены между собой и заведены на + после АСС.

 

Всё верно, только цвета наоборот, жёлтый провод это постоянный плюс с аккумулятора (на 80ке это предохранитель DOME-освещение салона) для сохранения настроек и питания усилителя во время работы, а красный это АСС для режима ВКЛ/ВЫКЛ.

5 минут назад, GANS72 сказал:

Калитка на распашенки:

Замеры сделать возможно как у ТС?

2 часа назад, ssab сказал:

 

 

 

У меня кстати отверстий под стопор нет....что странно

На фото от dendrovosek отверстия в нижней петле нет,  посмотрел по каталогу на распашных калитках фиксатора не предусмотрено, она же не откидывается, в общем странно. А на старой двери скоба замка в фиксаторы в штатных местах закручена?

38 минут назад, dendrovosek сказал:

Тогда объяснение только одно приходит на ум, калитка ему от распашёнок досталась. А замок на ней для отдельного откидываения, чтоб запаску можно было скинуть если она зафиксированна антикражным замком-болтом.

Распашная калитка от двери не откидывается, на ней замка нет вообще, а есть ролик на жёстком кронштейне. Ролик вставлен в дополнительную поперечину приваренную в сектор со скосами, а кронштейн ролика прикручен к двери, и ещё на двери два отбойника, а не один как у нас. И пластины для крепления тросика на нём нет. На моделях для скорой помощи такие калитки были, мы две штуки привозили. Вот размер калитки конечно не промеряли, но визуально такие как и на наших. Не думаю, что кто-то переваривал замок на распашную, да и поперечину зачем отрезать, она бы не мешала, ролик убрать и всё.

3 минуты назад, ssab сказал:

Дело в том что у моего знакомого есть машина последней рестаил 97 год

И там это отверстие под стопор есть, а если у меня калитка от 96 года и выше то почему нет отверстия под стопор?

 

На всех машинах что я привозил стопора были, может что-то у тебя переделано, трудно сказать.

1 минуту назад, dendrovosek сказал:

Может наоборот, на дорестайле стопора небыло а на рестайле появился, ведь потом и в следующее поколение на сотки этот стопор перекочевал.

У меня на стоковой калитке стопор есть 08.92, что-то у ТС с калиткой не так.

1 минуту назад, ssab сказал:

Тоесть калитка на ТЛК 80 с 96 года стала короче и борт другой чуть? В плане закладных

Получается так, я раньше не задумывался об этом, просто были машины с такими калитками как у тебя, но с дверной застёжкой замок сходился. Расстояние измерю позже, я не у машины сейчас, но я думаю у меня будет 52 как у dendrovosek. Хорошо было бы чтоб замерил тот у кого калитка с козырьком, это бы дало ясность.

5 минут назад, 4apay сказал:

Но  мне тогда не понятно что в 60-ке вместо соленоида

От 60ки не разбирал, а вот на одной из корон механизм был с механическим фиксатором в виде подпружиненного опускающегося рычажка(коромысла) со стопором. Он работал так, когда ключ не повёрнут, его задняя часть со стопором поднята, когда ключ поворачиваешь его передняя часть поднималась а задняя опускалась фиксируя ключ.  

9 минут назад, ssab сказал:

Вы эти фотки видели? У меня калитка на 4 см короче чем должна быть

Под твою дверь тебе нужна калитка как у меня с квадратным кронштейном под замок и без "козырька", или дверь от 96г и далее. ИМХО, я бы переварил замок на калитке под дверную петлю

5 минут назад, ssab сказал:

От чего же у меня калитка?

От 80ки 

53 минуты назад, ssab сказал:

Она скорее всего с 100 кузова так как замок на 4 см короче расположен чем оригинал

У 100 калитки скос только снизу

20 часов назад, 4apay сказал:

у меня на 60 такая проблема была, но там нет никаких соленоидов все мех... так и не понял как лечится, разобрал колонку но ключь так  ней и торчит и даже личинку не снять

но ваши слова наличии  механизма блокировки кнопки удивили... попробую еще в руках покрутить

На 60х соленоидов не было, 80ки и прадики не все модели ими комплектовались. Я у себя его убрал, от греха, как говорится, подальше, авто 30 лет, есть чем заниматься кроме плясок вокруг ключа зажигания... ну и иногда удобно иметь возможность вынуть ключ не глуша автомобиль. 

19 часов назад, ssab сказал:

Здравствуйте! Машина изначально европеец VX с запаской под багажником. Прежними владельцами была установлена калитка . Вчера заменил борт , был заказан с Владика с японской версии под калитку и вуаля! Имеющаяся калитка не подходит, замок на пару тройку сантиметров не дотягивается до защелки . Первая мысль что калитка не от TLC 80  или от версии с распашными дверьми.

Или у 80 были рест дорест калитки разные ? Еще попутный вопрос, закладные в кузове под петли калитки у всех кузовов есть в европейцах они присутствуют ?

Первый порыв , заказать калитку из Владивостока, но вдруг по закладным не подойдет

Борт менял по причине того что родной был мятый и со шпаклей

Это калитка рестайлинговая, если не ошибаюсь, с 96г. Они различаются козырьком и кронштейном замка. На распашной калитке нет тросика, а есть ещё одна поперечина с роликом, так как она, как написали выше, не открывается отдельно от двери, а как бы ездит по ней при открытии. Закладных у меня на европейском кузове STD 91г не было.

8 часов назад, ssab сказал:

с 08.92 кнопка появляется или исчезает?

Начали устанавливать с 08.92

1 час назад, Гарыныч сказал:

Мне кузов от бензинки ставили. Холодильник мой внедрили. Теперь так: климат, холодильник, кондей 3 - го ряда. И мотор 1-hdt. Компрессор 17 не всегда справляется. Нужен 20 - й, а он на дизель не встаёт. Но всё работает. Правда Тойота такую комплектацию не выпускала. А мы сделали. Чем мы хуже Тойоты

Под какой фреон у тебя система, под 134 или 12

18 минут назад, Saimak сказал:

Давно поставил комплект гаек иж-техно и все стало проще.

Да, они проще фиксируются, единственное, товарищ переделывал себе шайбу с отверстиями на более толстую и твёрдую, родную через год потянуло в районе фиксатора с цапфой, но может ему такой комплект попался.

26 минут назад, BoneCracker сказал:

 Там еще прощще чем с передней, Хоть раз приходилось читать раздел в камасутре про регулировку задних ступиц на j80? Если сделать как там указано, то винты сами попадут куда надо)

 

 

На сколько я понял, речь идёт о специнструменте для затяжки и необходимости совмещать по меткам контргайку для установки фиксболта, для передней ступицы телодвижений как бы меньше, хотя гайки при фиксации сбиваются и приходится перепроверять, да и загибать лепестки тоже нужно внимательно.

4 часа назад, ЗниколайВ сказал:

отсоеденил центральный провод на трамблере и все крутится просто чудесно. как только обратно вставил провод все повторилось. 

Да, правильно выше написали, это раннее зажигание, если началось после каких-то вмешательств в работу авто, то нужно смотреть что делали, если само по себе, то отрегулируйте по стробоскопу.