Eugene63

45 минут назад, Казак-берег сказал:

 

А если хочешь чтобы обойма не вращалась просто налей воды накерни по кругу, немного наждачкой обработай и всё.

Да, тоже выход. У меня когда после 600т начали прокручиваться наружные обоймы, то я, чтоб обойтись без сварки, на прижимной шайбе, напротив фиксатора с цапфой, делаю два пропила и загибаю немного вперёд, получается ещё один фиксатор в горизонтальной плоскости. На обойме подшипника тоже делаю проточку и этим фиксатором на шайбе стопорю её.

46 минут назад, Блинов Александр сказал:

Да не требует ни одна ступица поддяжек, с чего такое мнение взялось то?

Тема поста про это. Если обойма вращается, то рано или поздно набивает бороздку на стопорной (прижимной) шайбе и появляется биение, и приходится или менять шайбу или подтянуть гайки. Самое правильное это, конечно, заменить цапфу, но можно, при определённых навыках, зафиксировать обойму и эксплуатировать стоковую цапфу ещё довольно продолжительное время. Способы фиксации у каждого свои и конечно не панацея для всех, поделились ими просто для информации. 

7 минут назад, AZIAT сказал:

потому что там полуось еще ступицу держит  и пока ее не открутишь, люфт подшипника не увидишь.

4 минуты назад, Блинов Александр сказал:

И регулировка задней хуже, ибо надо под фиксболты попасть.

 А передняя лучше, точнее.

 

Да, регулировка сложнее, но если всё сделать точно то, плюс тот момент на который указал Андрей, задняя ступица более реже требует подтяжки.

1 минуту назад, AZIAT сказал:

чем она она надежней?

Данный вавод, как бы интуитивный, из опыта эксплуатации, задние подшипники реже люфтят чем передние, ИМХО, конечно.

33 минуты назад, Блинов Александр сказал:

И не только перед, но и зад тоже

Новые машины с салона об этом ток не в курсе, а как ток дело дошло до гаража, да, наверное так и есть.

У подшипников задней ступицы фиксация, всё-таки, надёжней чем у передних, но проблеммы при повреждении задей ступицы конечно куда серьёзней чем передней. В своё время довелось восемь лет торговать новыми 80ми и 100ми, и первое с чем столкнулись при эксплуатации 80к это именно биение в подшипниках передних ступиц, ладно на HZ, там крейсерская 110-120, а вот на HD-T и FE это перманентное биение уже напрягало. Понятно что на цапфах делать серьёзный преднатяг внутренних обойм не выход, но постоянная замена стопорных шайб при смазке подшипников заставляет задуматься. 

2 часа назад, Блинов Александр сказал:

У нас машины приезжают на регламентируемую замену ступичных,естественно есть  с просранными сроками по километражу, у кого то пробег 60+ткм, у кого то под 80ткм.. После крайней замены.Всё делаем строго стандар, и тапки у всех разные, 33,35,37

 

Отсюда вопрос, нахрена столько телодвижений, по изготовлению чего либо,  если надо избавиться  от рукожопства??? Или столько рвений, чтоб прыгнуть на планку "инжинер" с пальцем в носу?

Владельцам автомобилей которые для смены подшипников передней ступицы приезжают в автосервис, скорее всего, и в голову не придёт что-то изменять в штатной конструкции машины. А если тот кто сам обслуживает свой автомобиль придумает каким образом можно продлить срок эксплуатации какого-нибудь узла до необходимости его следующего ТО, ИМХО, большой крамолы в этом нет (об откровенно безграмотном колхозе речь конечно не идёт). У 80ки передний мост самый, не буду применять термин не надёжный, капризный узел требующий к себе частого и повешенного внимания, поэтому и не мудрено, что у многих появляются мысли по улучшению его конструкции.

28.04.2024 в 16:57, олег71 сказал:

Не довелось видеть ни как перегорают ни как они цепь при этом грузят,но думаю что явно не так просто как перегорает, обычный пред.

Зачем такие риски? можно ведь вообще по уму сделать.Колодка переключатель.Надо пустил через диод,не надо выключил.

Риска здесь нет, французы на некоторых моделях штатно применяют диоды-предохранители, но у меня он поднял напряжение всего на 0,2В и я подобрал другой диод. У нас на 80ках в панели приборов по линии *L-CНARGER-предупредительные лампочки* раздача основного (-) к лампочкам тоже идёт через диоды, что бы если сработает, дапустим, датчик перегрева масла в АКПП, то (-) от него не проходил бы до остальных лампочек, французы же отсечку обратного тока в некоторых цепях делают вот такими диодами-предохранителями.

1 минуту назад, nightingate сказал:

еще не проверял, но скорее всего кнопка, она очень "тугая" была, на работе загружен не добрался еще, завтра буду разбирать

Контакты на кнопках довольно редко сгорают так что бы совсем не включался двигатель. Они там не плоские, а немного сферические и с рифлением, термопластина на двигателе при перегреве отключает его быстрее, чем горят контакты на кнопках. Почистить и смазать лишним, конечно, не будет, но прежде чем раскручивать блок (он держится на саморезах и гнёзда становятся очень хрупкие от времени и трескаются) проверьте двигатель от аккумулятора.

21 минуту назад, Alexander(as) сказал:

да никто не спорит, все варится)) просто варить подшипники - это как бы сказать, чтобы не обидеть, порнуха)))

 

Ну, капля сварки на обойму вполне приемлемое решение, позволяющее довольно долго ещё эксплуатировать стоковую цапфу, иногда, что бы ехать прибегают к более кардинальным мерам)))

2 часа назад, ЗниколайВ сказал:

У меня 80 бензин. мотор 1FZ_FE. машина 94 года американец. Не то что бы это прям проблем, но все же как то не понятно заводится именно на холодную. Выглядит это примерно так, какое то колличество целиндров проворачивается нормально, потом как бы чуток подклинивает а потом опять хорошо проворачивается. На прогретую машину такого нет. Зимой это заметней, летом только если ночь постоит, а в течении дня так не остывает что бы был заметен такой баг. Может у кого то такое было, или есть мысли что посмотреть без хирургического вмешательства.

Отсоединить центральный провод от катушки или трамблёра и посмотреть останется эффект подклинивания при заводке без подачи искры к свечам или нет.

12 часов назад, nightingate сказал:

Добрый день.

Перестала работать кнопка стеклоподьемника для водительской двери. Как снять блок управления стеклоподьемниками?

Машина 80ка левый руль.

Может у кого есть фото как выглядят зацепы, с какой стороныподдевать

Двигатель стеклоподъёмника на прямую проверяли?

5 минут назад, arbus сказал:

 

Мне кажется, учитывая что это араб в самой самой навёрнутой комплектухе - не нужно обращать внимание на надпись на зелёный кнопке.

Работает да и йух с ней)))

Логично)))

1 минуту назад, arbus сказал:

Вот же я в 55 сообщении об этом пишу:

 

Электрик сказал что Жёлтый значок запитан на кнопку диффлока, когда ты её зажимаешь.

А зелёный 4WD записан на датчик включения блокировки.

И кстати похоже, т.к. нажимаешь кнопку - загорается жёлтая пиктограмма, звук моторчика, звонкий звук вилки и загорается зелёная пиктограмма. Примерно 1-1,5 секунды.

Да, читал, упустил, похоже что так всё и происходит.

1 минуту назад, AZIAT сказал:

Вот теперь понятно. 

Проверяем силовые преды АМ1 и АМ2  в коробке предохранителей.

Проверяем диодный мост в генераторе. 

Проверяем магнитофон. 

ЭБУ в 105 ке у тебя нет. Такчто тут все нормально. 

Андрей, я так понял, что ТС 80ку хотел завести.

27 минут назад, vaksa сказал:

Акумы ставил на их место без прикуривания, на клеммы штатно. Поставил только левый и клеммы подсоединил с другой полярностью. После чего уже не стал ставить правый, а решил поспрошать что могло сгореть чтоб снять с другой машины и попробовать нормально завезти уже машину. Правой акум даже не ставил еще. Может кто то же как я учидил с полярностью и знает что там могло перегореть. Если нет конкретики то буду идти путем вышеозвученных советов. Как то так.

Если правого по ходу не было, то пол беды, на нём вставки будут целыми, при не правильной полярности на левом по ходу сгореть могла только линия по генератору, что? нужно проверять. Если предохранитель Charge целый нужно проверять плавкую вставку на S контакт РР, мог и диодный мост вылететь, но на линию заводки это не повлияет, так что ставьте правильно два заряженных аккумулятора и заводите, там видно будет. 

1 час назад, arbus сказал:

По разным.

Жёлтый сигнал появился когда исправили обрыв жёлтого провода на актуаторе. И актуатор стал корректно делать вкл выкл ЦД.

А зелёный стал включаться когда исправили обрыв провода на датчике ЦД, который впереди стоит и конструктивно одинаковый с датчиком пониженной (который сзади и смотрит направо).

Может зелёный датчик включается после зацепления шестерёнок ЦД, когда вилка их уже сдвинула, а жёлтый сразу при включении актуатора, надо эл. схему парттайм глянуть. На прадике помню лампочка 4WD тоже с какой-то задержкой включалась после зацепления передних хабов.

3 минуты назад, arbus сказал:

Но она же включается с маленькой задержкой.

При это она начала срабатывать только после того как исправили сломанную проводку от Датчика блокировки ЦД.

Который стоит вперёди.

Могу предположить, что эти лампочки получают сигнал по одной линии, вот задержка, да заставляет задуматься почему?

29.04.2024 в 18:42, arbus сказал:

 

Загорается сразу как только нажимается кнопка. Зелёная через секунду.

Может всё проще и меняна приборка?

Может, действительно, просто лишнюю лампочку поставили, есть любители заполнять все пустующие гнёзда в панели приборов

2 минуты назад, VADUS сказал:

А если по вин-коду вошел в модель, и выбираешь непосредственные детали по номерам из той же раздатки например (кликать на номера), то не пишет, что "деталь не применяется" для данной модели? То есть если это был фулл, то нажимая на номера парт-тайм деталей раздатки, должно быть подобное сообщение. И наоборот соответственно.

Вадим, именно на Арабах не раз сталкивались с проблемами определения стоковой комплектации.

1 час назад, Казак-берег сказал:

Это неправильный метод. У каждого производителя  этот параметр отличается. Может отличаться и у одного от партии к партии.

Да, здесь лучше руководствоваться общими длинами рулевых тяг, при смене наконечников делаю по длинам, но если ставлю новую резину то регулирую на стенде.

10 минут назад, vaksa сказал:

И этот акб он же я так понял учавствует только в заводке мотора, для 24в, зарядка только идет на него с гены.

И при заводке и при стандартной работе используются оба аккумулятора, просто при заводке, реле 12/24 соединяет аккумуляторы последовательно, во всех остальных случаях параллельно. Зарядка с 30 клеммы  генератора идёт напрямую на этот, левый по ходу аккумулятор (вообще-то принято, что бы не путаться, аккумуляторы обозначать по ходу авто ), а потом через разветвитель +В и контакты реле12/24 подаётся на правый по ходу аккумулятор. Всё бортовое оборудование запитано с правого аккумулятора потому что между (+) левого аккумулятора и массой, при заводке появляется 24В, поэтому при системе пуска 24В провод (-) при прикуривании нужно подсоединять только к клемме аккумулятора, а не на массу . Конечно могло и РР сгореть и плавкие вставки, проверять нужно. Когда заведёте будет ясно, что не работает. Если РР, то не будет зарядки, если плавкие вставки, то свечи накала могут не включаться..., по схемам нужно будет смотреть.

Только что, vaksa сказал:

Не стал больше экспериментировать. Что то щелкнуло отчетливо в электрике,в районе коробок с реле и предохранителями, запаха не было.

Этот предохранитель стоит в подкапотном блоке, поверните ключ и всё будет ясно, замените предохранитель и попробуйте завести, что бы понимать нет ли проблем с РР генератора.

4 часа назад, vaksa сказал:

Решил завезти 80ку. 1hdt.на правый акум ,если спереди смотреть,накинул провода и видать перепутал полярность, что то щелкнуло. Где что могло сгореть, куда смотреть?

Машина потом завелась? Если при повороте ключа предупредительные лампочки на панели приборов не загораются, правильно выше указали, начинать с предохранителя CHARGE, там до заводки (-).

29.04.2024 в 12:49, Архип сказал:

Соответственно, всё в заголовке. Наконечники все в наличии.

WD40 и два газовых ключа всегда помогали открутить прямо на автомобиле. Ещё, на всякий случай отмечу, что важно не перепутать наконечник под демпфер, праворульного и леворульного авто.

28.04.2024 в 11:53, kot333 сказал:

настройки не слетают. хорошо если там стоит защита почему примерно в 2 случаях из 10 Оно заводке не перегружается. 

по идее должно всегда

Проверил настройки магнитолы, они сохраняются даже на CD режиме и после полностью выключенного зажигания и после заводки. Проверь ещё раз подключение, может что-то, всё-таки перепутано.

28.04.2024 в 14:17, M@ks сказал:

А если забудешь отключить этот тумблер, то будешь искать, где прикурить? "Поддержка" АСС при запуске авто делается при помощи обычной диодной развязки.

Ну, если настройки при заводке у ТС слетают, приходится искать хоть какое-то решение. На этом JVC режим АСС не сильно увеличивает ток утечки, но есть, конечно, магнитолы на которых режим "готовности" потребляет много и это нужно учитывать. Диодную развязку по (+) как-то не рассматривал, наверное можно, но такие случаи как у ТС, ИМХО, единичны, я про тумблер то написал просто как первое о чём подумалось.

Только что, AZIAT сказал:

 

Но память и настройки слетать не должны. Если слетают , то ты перепутал провода В+ и АСС местами.

только настройки слетать не должны при этом.

Да, насторойки сохраняются по +В при вынутом ключе, но если провода перепутаны, то получается, магнитола всегда находится в режиме готовности? Я встречал варианты, когда для уменьшения тока утечки, оба (+) магнитолы садили на АСС, и тогда происходило вот такое как у ТС отключение при падении бортового напряжения. У меня точно такой же JVC, сегодня-завтра буду у машины, прицеплю панель, проверю, но у меня настройки точно не слетают, правда я не пользуюсь блю тузом)))