NAO

А у меня наоборот, дует на лобарь холодный воздух. В чем дело??? В этой же заслонке??

1198998[/snapback]

посмотри как срабатывает заслонка при переключении. Если не доходит до нужного положения, то может дело в ней. но откуда именно холодный воздух - это вопрос...

Разобрался!

Оказалось все совсем просто. Датчик на раздатке, включения полного привода, не замыкался до конца, просто износился и срабатывал через раз. Убрал шайбу - и стало все хорошо. Затем поменял его на уже купленный новый.

Естественно перед этим прозвонил реле по книжке :-) и переделал все рекомендуемые проверки, а вопрос был 3-ех минутный :-)))

Остался один вопрос. Зачем на коричневый клапан напруга подается постоянно, что его нагревает не шуточно....

ТОварищи, насколько я понимаю, напряжение на синем клапане должно появлятся только тогда, когда я давлю кнопку 4wd, а на коричневом когда отдавливаю ? Т.е. постоянная подача напряжения на коричневый - это и есть трабл??? Если да, то это значит, что реле или блок управления 4вд постоянно пытается отключить привод и вероятная причина перемкнутый датчик отключения на редукторе ?

To: NAO

Померяй напряжение на фишке клапана. Видимо, оно у тебя там висит постоянно. Проверь реле ADD, с него на клапана сигнал идет.

1088697[/snapback]

Да, так и есть, нупруга постоянно идет на коричневый. Попробую найти и прозвонить реле по камасутре :-)

В общем заменил клапана, ситуация не изменилась. Подключается через 10 раз, едет на полном приводе немного и отключается. Видимо теперь снимать актуатор только осталось и глядеть, мож где контакты подизносились.

Видимо после включения передка, датчик отключения срабатывает.

И еще, если не трудно будет, пощупайте пожалуйста коричневый клапан руками. Интересует он сильно горячий по сравнению с синим или нет. У меня он нагревается капитально, особенно когда 4вд кнопку надавить.

отключил питание от клапанов и полный привод заработал :-)

и отключается и включается.... теперь ломаю голову, а зачем они вообще нужны ????

выяснилось что при включении кнопки 4wd vsv клапан очень сильно нагревается. подозреваю что он коротит.... буду пробовать заменить...

была такая же ситуация на праде 78. По дороге заглох. В итоге оказалось что сдох комп. При этом не горела лампа check engine и коды считать не могли естественно.

Всем привет!

Хотел поинтересоваться, может у кого была такая проблема: ??? и если да, то куда рыть дальше ???

Давлю кнопку 4wd на рычаге раздатки, далее счелкает реле под торпедой, затем жужжит моторчик на раздатке и щелкает электромагнитный клапан (VSV), загорается индикатор 4wd и сразу же гаснет, привод отключается.

Иногда отключается не сразу, можно успеть проехать сотню метров.

Перечитав похожие темы на форуме и проделав рекомендуемые проверки (кроме реле, и самого датчика ADD) пришел к выводу что электроцепь работает.

Ваккум есть, шланги целые, сопротивление клапанов правильное (чуть боольше чем по книжке - 46 Ом), напряжение на датчик ADD в мосту подается только при отжатии кнопки 4wd.

поучаствовал во внедорожном соревновании по случаю. Блин, зацепило!!!

Конечно кататься только машинку долбить, но адреналин приятнее расходов на запчасти.   Решил немного лифтануть, а именно, заркучиваю торсионы до максимма, ставлю бодик 4см, проставки 5см под штатные пружины, во внутрь штатных пружин втетериваю задние пружины от жиги четврки и задние амморты от крузака 80 ,конечно, это чистый эксперимент, неизвестно что выдет как сделаю фотки выложу, а пока гоняю так... [attachmentid=86342][attachmentid=86342]

1022882[/snapback]

Не делай так :-) почитай, как другие сюрфоводы все это проходили.

Торсионы до конца выкрутишь - у тебя рычаги работать только вверх будут.

Делается примерно так под 32 колеса: самые мягкие, просевшие аморты от 80-ки, отпиленые на виток ставишь назад, 1,5 см проставки под шаровые вперед. Получаешь 2 дюйма примерно сзади, и 1,5 спереди на среднем положении торсионов. + удлиняешь задние стойки стабилайзера.

Мои 32-е еле встали с выкрученными торсионами и проставками под шаровыми.

33*12,5 влазит нормально... только вылет дисков надо подобрать! На штатных торсионах будет шоркать чаще, чем хотелось бы...

720262[/snapback]

и не забыть после дисков с вылетом выкинуть передний бампер, или отодрать накладки

зы у 130 -х шаровые - это известная болезнь кстати

А как же слухи о довольно таки надежной подвеске на 130? Или это только слухи? Просто машина будет использоваться 70% в говнах вот я и думаю как лучше

712554[/snapback]

рычаги крепкие, сайлентблоки живучие, стоики стаба - шайбы фуфельные, я себе толстенные поставил, теперь лучше.

в общем тока на шаровые нарекания. лучше восстанавливай.

У того, где я делал - там патент есть на способ и метод восстановления. Я восстановил уже весь передок - просто счастлив теперь :-)

Ну я на своем прадике поменял нижние и верхние шаровые примерно месяца 3назад(брал в TSP) но так слышал ,что они не очень долго ходят,то сохранил оригинал(на всякий случай)

Я слышал,что в А-ате где то хорошо востанавливают, но вот где не в курсе,

То NAO не подскажете?

712562[/snapback]

подскажу конечно, см личку

про новые шаровые из магазина (в том числе TSP) с трудом вериться :-) ни в коем разе не хочу обидеть сам магазин, я у них сам беру все запчасти.

скорее это критика к заводу, кто производит

... даже если очень повезло, То их хватит 1 раз проехать км 50 - 100 по грунтовке. у них стакан разбивается. видимо все таки они расчитаны на гладкие дороги, а не на наши развалины.

Покатайся на них месяцок, потом подними машинку и проверь есть ли люфт - он будет 100 %.

2 Maikl44: Насчет восстановки - как и что - это к токарям. У того, где я делал - там патент есть на способ и метод восстановления. Я восстановил уже весь передок - просто счастлив теперь :-)

зы у 130 -х шаровые - это известная болезнь кстати

Возможно, что действительно не делают(правда я этому не поверю - уж больно много авто используют эти шаровые), но если есть возможность обменять подозрительную деталь - я бы ей воспользовался! Болты с шаровыми идут - однозначно!!!

Шипко интересует меня возможность установки усиленных элементов подвески - даже оригинал в последнее время идёт уже не ТОТ! Пообщался недавно с народом, восстанавливающим ходовку - так они ДЛЯ СЕБЯ новый оригинал прогоняют через восстановление и только потом ставят на авто... На восстановленное б\у - гарантия 50тыщ! Правда бумаг никаких не дают... 

709850[/snapback]

+1 !!!

в прошлом году я просто замучался с нижними шаровыми. купил оригинал в TSP, пальцы изначально лекго ходили. через 1000 км появился люфт, значительный. плюнул. купил другой оригинал, типа у нормальных пацанов. 1000 км и копец.

В итоге восстановил их у токаря. Теперь ненарадуюсь. 15 тыщ прошел - все замечательно.

А верхние уже 2 год стоят 555 - хоть бы хны....

также 2" стоят 32 на 11, 5 мудричи. 33 на 12,5 похоже будут цеплять за накладку на бампере и за брызговик при выворотах

они безусловно влязят, только потом не повернешь их, тока если убрать накладки ан бампере, и брызговик и то цеплять будут.

для установки 32 на 11, 5 мудричей, самый минимум это проставка под шаровую 1.5 см, торсионы можно не выкручивать. Не ципляет ни где, не повороте руля до упора не на вывешанных.

Штатно тока 31

Ну а че тут, врубаешь 2 на коробке, следишь чтоб двигло в турбозону не входило, до 2200 оборотов вроде - получаешь тот же эффект, что и на атмосфернике в горку :-) - гретца не будет

лучше уж таки от сотки поставить аморты, авось понадежнее будет.

Да не скажи, порой шмурдяка разного с собой столь ташиш что в простой и не засунеш даже)))

686737[/snapback]

у нас тут в Алмате есть подъемчик на горнолыжный курорт, Чимбулак. Очень крутой подъем по асфальту нв высоту 2260 с 700 м наду уровнем моря. Самый тяжелый подъем около 3 км длиной... даже бенза 3 литровая перегревается порой на подъеме. так вот, я туда залетал на 2 -ке, на ура, без остановок, до замены антифриза и колес с 31 ат на 32 мт. Теперь температура ползет вверх на финише подъема. Радует, что таки я его проежаю полностью.

В общем по моим наблюдениям дабы избежать проблем с температурой

1) не пускать мотор в натяжку. лучше дать ему побольше оборотов но на меньшей передаче.

2) антифриз таки видимо очень влияет. Сейчас у меня валволайн красный. буду менять на что нибудь суперфирмовое с максимальными показателями по кипению (правда ен уверен, что это правильное решение).... пока не нашел такого, но по итогам поиска и замены отпишусь.

О грязном радиаторе снаружи говорить помойму не стоит.

Это не неиспрвавность.....

везет же! а ты на нем ездишь ??? ну и потом пикап всеже легче наверно. Движка меньше нагружена.

Заменил пробку заливную (на блоке термостата которая). Результат оправдал покупку пробки.

Температура перестала расти хаатично. То есть стрелка немного поднимается из своего штатного состояния но ползет вверх вяло и неохотно, а при снижении нагрузки довольно быстро уходит обратно.

Думаю еще при аказии промою радиаторы и на этом успокоюсь.

Ну успокойте меня! Скажите что у всех стрелка по жаре немного колеблится? 

685171[/snapback]

по жаре на подъемах! ночью на тех же подъемах (перевалах) вообще не шевелится

Всем привет! вот такое наблюдение. мотор, у сурфика, кзтного, на подъемах греется тогда и только тогда, когда двигло в натяжку пускаешь, при условии, что все остальные системы исправны.

по сему, вчера экспериметировал.

условия груженый возвращался с рыбалки (с Баканаса, кто в Алмате, знает), за бортом +40 - +45 примерно.

1) D, скорость 100 - 110 подъем около 5 % затяжной. - температура начинает расти( стрелка температуры уходит чуть выше середины) в момент когда скорость начинает падать и обороты 2000. т.е. еще на 4-ой передаче.

2) примерно такой же подъем коробка на 2. - не греетца. скорость 60 - 70 км в час, обороты 2500 - 3000

3) еще один 5 % подъем. скорость 100, обороты 2500 - 2800, двигло не в натяжку, на D (4-ая передача) - не греется.

И последнее наблюдение.... когда был у меня антифриз еще из Японии, красный, вообще вопросов к температуре не было. Как поменял ( на валволайн красный, кажется) - с тех пор проблемы и возникают.

зы маленькое наблюдение: на подъемах этих наблюдал несколько делик, прадеков 78 - с открытыми капотами и водителей с бутылками воды в руках....- кипели видимо.... так что толи лето жаркое, толи у многих с охлаждающей системой проблемы....

Надо разбирать и снимать весь модуль кулисы, иначе никак не подлезть.

683276[/snapback]

открутить 1 гайку. кулису останется висеть на втором креплении и потом открутить и вытащить рычаг

откручиваешь 1 - у гайку под машиной, ту, которая сразу рычаг к кулисе прицепляет. Потом снимаешь панель с подлокотником. потом откручиваешь болтик на рычаге раздатки. снимаешь панель. потом пластмасску с индикаторами положения рычага откручиваешь(не открутишь - поломаешь, очень хрупкая) потом 6 болтиков. и вытаскиваешь весь механизм. дальше очень аккуратно давишь красную кнопку и переводишь снятый рычаг в среднее положение. его тогда вместе с трубкой, вокруг которой он движется, можно отодвинуть, чтоб втулку достать. потом глядишь где болтается. если вперед - назад - то ппц :-) если влево - вправо, то там два резиновых уплотнителя. их меняешь. я выточил напилтьником из какой то пластмассовой втулочки от детской коляски вроде так как в Алмате нету новых....ждать 2 месяца..... как временный вариант - можно изоленту туда намотать, смазать циотином к примеру, на пару лет хватит :-)))