Алексей Владимирович

Прошу прощения, не 5.8, а 5.4.

Вот ссылка на действующие ПДД:

http://pddmaster.ru/documents/pdd/perechen-neispravnostej-i-uslovij-pri-kotoryx-zapreshhaetsya-ekspluataciya-transportnyx-sredstv

Смотрим пункты: 2.2, 5.8, 7.18

Извините за вопрос, пружина проходит 50-70 тыс. км, а потом что? Это что ресурс такой или опечатка?

Извини, может не в тему, как-то решал задачу перекинуть зеркала с праворукой Камри на леворукую (хозяину хотелось складывания). Так вот там ВСЕ разное. Переставить не смог. Главное отличие - угол наклона самого кронштейна, который к двери крепится. Казалось-бы перекинуть кронштейны и все, ан нет, точки крепления разные. В общем хорошо сделать не получилось, а абы как - не хотелось.

Мне кажется, алгоритм регулировки этого тросика у всех Тойот (у которых он есть) одинаковый. Если мне не изменяет память, зазор между оболочкой троса и "бусинкой" на самом тросике - 1 мм. А в легионовских книжках все есть.

Причем здесь угольный фильтр?

Если ни разу не видели как устанавливают маслосъемные колпачки - наберите в \яндексе "установка маслосъемных колпачков" и посмотрите раздел "картинки". Скажу больше, если в сервисе Вас спрашивают как их ставить - настоятельно советую поискать другой сервис. Удачи.

То Кошмарик, я же написал, что запитал от электромагнитной муфты компрессора, как в самых простых системах. Компрессор включился - включился вентилятор (через реле). Можно еще взять сигнал от датчика давления который стоит снизу смотрового окошка. Но там есть нюансы. Датчики бывают двух видов - двух и четырех проводные. Нужен четырех. Причем такой у которого вторая пара контактов замыкается при повышенном давлении. По резьбе они у Тойоты вроде все одинаковые. И тогда вентилятор будет срабатывать только при повышении давления, а не вместе с компрессором.

Парни, хочу поделиться наблюдениями (опытом). У сотки нет отдельного электровентилятора на кондиционер ( за исключением американок с двумя контурами, ну и еще арабы - не уточнял), во всяком случае у меня в европейской спецификации его нет и не было. Происходит следующее: заводим холодный мотор (в жару) и включаем кондей (ну как-же мы без кондея). Как известно, давление по низкой линии в кондиционере должно быть около двух атм., а по высокой - приблизительно 14 - 15. Так вот, компрессор у нас трудится и сжимая фреон, повышает его температуру (физика, блин). Если фреон активно не охлаждать, то давление по высокой линии может вырасти до 20-ти, 25-ти, 30-ти атм. пока не случится одно из двух - либо система выключится по сигналу аварийного давления, либо не сработает аварийный клапан сброса фреона в атмосферу. А охлаждать-то чем? Вентилятор один. Он сидит на вискомуфте а она видит что мотор холодный и крутит карлсона в полсилы. Охлаждение конденсора - символическое, пока не прогреется вискомуфта. Кстати производительность кондиционера с повышенным давлением по высокой линии - тоже не ахти. Отсюда вывод: либо включать кондей после прогрева мотора, либо ставить дополнительный вентилятор. Я поставил от лексуса 470-го. Проблем сперегревом нет, работает в любых режимах. Запитал через реле от муфты компрессора. Может кому пригодится.

Согласен, только нормальных все меньше и меньше, в основном - "Че так дорого?"

Не в обиду, а зачем снимать форсунки для их промывки. Можно и на работающем моторе, из бачка с бензонасосом. При этом еще и впуск весь моется. По-моему если и снимать, то только в тяжелом случае, но тогда уже - ультразвук.

Maks_imus30, на Вашем месте я бы проинспектировал воздухопровод от расходомера до впускного коллетора. Шипение - подсос необсчитанного воздуха, запах - результат обедненной смеси. Не утверждаю что истина, но симптомы похожи. Смотреть с пристрастием на предмет трещин, неплотной посадки, незакрученных хомутов и т.д.

На нашем моторе можно сдергивать разъем с катушки, правда не везде это легко. После локализации неисправности, например - нет реакции на сдернутый разъем второго цилиндра, следует поменять местами вторую и четвертую катушки. Если неисправность переместится в четвертый цилиндр - вывод очевиден, неисправна катушка.

Есть маленький нюанс - сначала нужно определить какая катушка не работает, да и вообще в катушке-ли дело.

Если поможет. У меня 100-ка. Зазор между передним суппортом и диском стремится к нулю, визуально миллиметров 5! Это к вопросу - а если что туда попадет. Все штатное.

У меня было то-же самое, ни с того ни с сего затроил. Оказалось - катушка. Тоже на разных режимах - то было, то нет. А из практики должен предупредить - ездить на "троящем" моторе (из-за отсутствия искры) нельзя. По крайней мере долго. Несгоревшее топливо попадает в катализатор, там бензин горит и резко повышает температуру, что в свою очередь, оплавляет соты катализатора.

Автор темы спрашивал про дизельный мотор, зачем нужно подмешивать 2UZ - непонятно. Только путаница.

На наклейке, на моторе, написано: замена ремня ГРМ - 150000 км, вместе с ремнем заменить топливные трубки (от себя добавлю - иногда рвутся)

Отдельно про пакеты фрикционов. Перед сборкой необходимо пропитать сами фрикционы ATF-кой (просто

положить в посудину на полчасика).Для чего это делается. При сборке пакета (фрикцион, сталь, фрикцион,

сталь и т.д.) последний стальной диск является регулировочным. Им регулируется т.н. "игра" пакета

( в мануалах plaing), проще - ход порщня который сдавливает пакет. Подается сжатый воздух в канал -

поршень сжимает пакет, убирается воздух - пружина разжимает пакет. Так вот если фрикционы не замачивать

то конечная толщина пакета будет отличаться от рабочей и ход поршня будет другой. Это очень важный момент,

проверять обязательно! Могут возникнуть трудности - где взять регулировочный диск нужной толщины.

Звонить по ремонтным мастерским АКПП и спрашивать, должно найтись.[/indent][/indent]

На "поехали.ру" поищи, я там много чего находил, или в торентах.

Если бы масло не поступало в масляный насос, горела бы лампочка аварийного давления (нет масла - нет давления). У меня тоже такой стук, фильтр - всегда оригинал, заводил без ремня - стук был. Характер звука немного зависит от температуры. Грешу на масло, у меня синтетика 5W-50, хочу попробовать другое. Звук только на холодную (с утра), продолжается максимум 5-6 секунд. Есть еще идея, вискомуфта вентилятора. Но пока - только интуиция.

Интересно, откуда берут такие данные - подшипники ступицы расчитаны у 100 на 50000 км?

С АКПП всегда все не просто, лучше два мотора перебрать чем один автомат. Пока не соберешь и не поставишь - не проверить, следовательно нужно хорошо знать все допуски по сборке и отбраковывыть немилосердно. Исходя из вышесказанного, цена ремонта - большая и, иногда, труднообъяснимая для клиента.

Раз уж коробка вскрыта (ведь вскрыта, правда), мыть очень хорошо (особенно блок клапанов, т.н. valve body), мастер кит с фрикционами Вам в помощь (масло черное - горели фрикционы из-за недостаточного давления сжатия или слишком большой нагрузки). И деффектовать очень придирчиво, малейшее сомнение менять или "еще походит", решать в ползу замены (если делать хорошо). Определть - был ли перегрев. Если был - хорошо не сделать.

Я бы проверил уровень масла для начала, по симптомам похоже.