Бауманец

Т.о. суть этих хитростей в том, чтобы можно было ехать длительное время, находясь в крене? Или ещё есть какой-то смысл?

707699[/snapback]

Именно

а по поводу "непроливайки с отстойником" так и не понял 

Что это?

Не вопрос

Это дополнительная ёмкость внутри бака, которая при помощи трубок сообщается с основной полостью бака ка сообщяющие сосуды, пригоризонте уровень в баке и непроливайке одинаковы, прикренах трубка отсекает всё топливо в непроливайке. Сама эта ёмкость может быть просто внутри бака

а отстойник делаеться дополнительно (не лучший вариант), так как топлячка прасплываеться по всму баку и последние 5 литров просто не забрать

или выходить наружу на определённое расстояние, тогда она будет и непроливайка и отстойник в одном лице, то есть вся топлячка в нём и до последней капли в движке, там же собираеться и вся грязь и вода

При наклоне машины и соотвественно бака система трубок тоже перемещяеться и отсекает топливо, то есть в непроливайке есть топливо не зависимо от наклона машины

Это сложно обьяснить , надо взять и подумать как будет труба перекрывать отверстие при разных углан во всех направлениях

100-литровый бак на Паджеро - это в салон? Кстати, а сколько у вас в Твери будет такой бак стоить (материал - нержавейка + работа, включая сварку и установку)?

Именно в салон, вместо 3-го ряда сидений в нишу. Сам бак со сваркой встаёт в 16-17 тыщь, по установке не думал, хозяин сам ставит, хотя что там ставить. тупо затянуть 4 болта и подсоединить 2 шланга и провода, горловину он сам разварил на 2 бака, плюс он приобрёл родные датчик и клапана от Тоёты

Именно столько задумывалось. С одной стороны, не утяжелять зад чрезмерно, с другой - не опускаться ниже рамы.

Снизу под бак задумывалась защита. Места крепления продумали немного, осталось "придумать" лист

Как думаете, что взять? Какой толщины? Сталь, алюминий? 2,3,4мм?

Можно нержу 3 мм, а можно и люминий, но меньше 4-6 мм не стоит, вообще по люминию всё просто - если на защиту делаешь из стали 3 мм, то люминий надо барть минимум в 2 раза толще, что бы обеспечить нормальную защиту

На счёт цены - тут кому-то предлагали сварить тыщщ за 40 или даже за 70 руб  Дороже ARB! А если ближе к реалиям, то мне предлагали сварить за 16т.р. с "их" материала.

Вот это нормальная цена из 1.5 мм нержи, алюминивый получаеться дороже за счёт более дорогого материала (толщина уже 4 мм) и расходников

Обязательна непроливайка с небольшим отстойником

А что это?

Вот такая вещь, причём Тоётовская схема

тоже интерестно было бы взглянуть.. Есть возможность сфотографировать?

Конечно, сегодня в обед поставлю и могу выложить

Вот так он выглядит, осталось обварить крепёж и атмосферку

Отсальные фотки позже могу выложить

Фотки бака. Нержавейка 2,5мм. Изначально было 1000*200*520. - те 2 подрезки. Литров 80, может будет. Встаёт вровень с нижним краем рамы. со всех сторон зазоры оставлены 10-20 мм.

704967[/snapback]

Мелковат конечно, 80 литров и столько денег вложено с учётом стоимости металла, реально туда можно всунуть гораздо больше. Днище из 3 мм делать, а стенки достаточно из 1.5, уклон в сторону моста, всё равно геометрическая проходимость машины позволяет это безболезнено сделать. Обязательна непроливайка с небольшим отстойником

Как раз сегодня заканчиваю бак на Паждеро 4 на место 3-го ряда сидений на 100 литров, а на Тоёту есть чертёжик там больше 150 литров, всё остаёться в штате, его будем творить к 10 августа.

А варишь в шараш-конторах не советую, топлячка всё таки, обязательно требуйте проверку давление и капилярку керосином, да и гарантия на такие изделея обязательна

И тишина

...о! какую тему подняли...ГЫ! прикольно...а я уж и забыл про это...)))

...чертежи есть в принципе...остались...могу того...если чО  

585760[/snapback]

Давай в общее, или на адрес baymanech@mail.ru

Цены называете....оглохнуть можно....недавно варили бак на Селику (собираем на полный привод,поэтому нужен новый бак,так как там где был старый идет кардан...) так вот бак размерами 80*38*26 обошолся: лист алюминия около 2000р и сварщику 1500р......итого 3500р. откуда цены в 20000р я куй его знает......

узнавал скока будет стоить бампер сварить из 6мм алюминия...сварщик сказал около 600руб...... и у него тоже цена зависит от длины шва.....и объема!!!

варил у него треснутый литой диск....цена вопроса 150р....

585464[/snapback]

А что это за лист люминия за 2000 рублей, а вот смотрел 4х1250х2500 АМг6 минимум 10000 стоит, нержа 304 1.5х1250х3000 стоит 6500.

И работа дешёвая, сейчас 1 см шва в аргоне стоит минимум 10 рублей везде (цена Тверская, а про Москов я вообще молчу) и это без подготовки кромок и прочего, проволока то стоит 1 кг 800 рублей, а она вылетает только в путь.

Вот если металл и остальное халява, есть где спи...дить, тогда цена нормуль.

Доброго времени суток.

Понимаю, что тема старая, но очень хочется чертежи . Вопрос замены стандартного бампера встает только сейчас. А тут еще кризис. Придется самому воять.....

Прошу, по возможности выслать

gt04@yandex.ru

585388[/snapback]

И мне если не сложно baymanech@mail.ru

В смысле фото чего выслать? И чего не разглашать? 

583089[/snapback]

Чертежи нужны, проще говоря в любом виде

583109[/snapback]

ну почту скажи. сюда они не пихаются.

583219[/snapback]

Да не вопрос, вот baymanech@mail.ru

В смысле фото чего выслать? И чего не разглашать? 

583089[/snapback]

Чертежи нужны, проще говоря в любом виде

To: sasha_yr@bk.ru

1,8 м =18т.р.

нержавейка тяжелее в три раза

579339[/snapback]

Зато прочнее, для получения прочности как у нержи 1.5 мм алюминия нужно миниум 3 мм и сплава АМг6, Ад31 уже 4, так что тут ёщё подумаешь

Приветсвую. Вопрос по существу, вот такие баки:

первый в раму

второй в треугольник рамы

и вот такой

Материал: нержа 1.5 мм или АМг6 2...3 мм

Интересует цена вопроса с материалами по обоим материалам, доставка транспортной компанией

Чертежи у меня.

491028[/snapback]

А может всё таки хотя бы в личку фоты вишлите, обещаю не раглошать

Газелевские резиновые достаточно большие.

560874[/snapback]

14 дюймов шириной, или на наши 350 мм

поставил задний бампер..  встал вопрос с брызговиками..

нужны просто резиновые.. 

кто что от чего ставил?  или самому вырезать..

560786[/snapback]

От ГАЗели посмотри, у меня стоят на 35х14 резине и всё отлично

Тоже замутился гидролебёдкой , правда я пошёл другим путём - собрал, точнее почти собрал (токарь затянул с муфтой включения) гидросистему http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=34358 с насосом НШ-10, только иностранного производсва, привод поликлиновый с муфтой отключения (есть возможность дополнительно подсоединить элетродвигатель, будет при снятом ремне дублировать систему), гидрораспеределитель механический (думаю на контур лебеды пределать на элетромеханический с оленойдами, сама лебёдка - корпус от электрической, двигатель гидравлический (возможно даже удасться сделать гидроэлектрический привод, пока не знаю).

Вот аткие мысли вслух

Да можно сделать автоматичекое включение , но просто нужен ещё тумблер принудительного отключения . У меня беркут 20й работает в автомате на ресивер 25 литров , но он у меня выключен практически всегда . В рессивере давление держится и если пользоватся только сигналом то воздуха хватает на пару недель .

555280[/snapback]

Это понятно, у меня посто есть VIARовская система управления компрессора, включается с кнопки, с маномером, а дальше в автоматическом режиме при 10 откулючается, при 6 опять включается. Я именно такую ситему и хотел приладить к электромуфте, тем более на машине всё смонтированно, только трубку к другоми компрессору от рессивера переделать

Компрессор спиральной системы . Одна спираль неподвижна , а вторая делает круговые движения внутри первой . Непосредственно трущихся друг об друга деталей нет , только подшипники шариковые и около 40 шариков между спиралями .

555280[/snapback]

Интересно, а его для ревизии есть смысл разобрать - помыть, почистить, или потом не собрать?

>>>>>Характеристики на лэйбе желтой написанны . Трубка нагнетания тольще трубки всасывания . Датчик перегрева хладогента , тебе не нужен . Используй провод муфты напрямую , он плюсовой , а минусовой уже на корпус компрессора прикручен . Масло специальное применять не нужно , обычное моторное или компрессорное (которое в воздушные компрессора льют ) .>>>>>

Получается на моей фотке правая нагнетание, левая всасывание. Датчик в урну, понял. По управлению муфты то же понятно, через датчик давления с электроклапаном по давлению и рессивер - при 6 атм включение, при 10 атм отключение. Для масло будет лубрикатор до компессора, а после влагомаслоотделитель

>>>>>Да ещё .

Обороты компрессора не должны быть больше оборотов мотора , поэтому ременная передача должна быть 1:1. Если в ресивере есть давление , то включать компрессор лучше на малых(до 2000 )оборотах иначе муфта долго жить не будет .

копмрессор этот не поршневой и поэтому более живучий чем на тойотах , смазка там нужна только для шариковых подшипников .>>>>>

Я прикинул, так и будет. Да, хочу использовать рессивер, он уже стоит и работает на пару с компрессором Viar 280, а управление как описано выше через датчик давления и клапан.

Если есть ограничения по оборотам, то в автоматическом режиме использовать нельзя?

А какой ситемы этот компрессор?

Нужна помощь

Вот есть компрессор кондея, с аварийной машины Mitsubishi, но живой(ставится будет на УАЗ), трубки все отломаны и два уха повреждены, но это всё переварим, не проблема, крепежём тоже проблем нет, поликлин смонтирован

Вот общий вид, а что за датчик в левом части компрессора (коричневый такой)?

Вид сверху

Вид сзади (опять этот датчик, для чего он?)

Фотка обозначения

Как ставить, куда, смазка и прочее уже познана с форума, главное узнать его характеристики (поиск не рулит), что за датчик и как этот компрессор подключать, какие шланги на вход, а какой на выход?????

Заранее спасибо