ODR

Подскажите по уровню жидкости в гидре. MIN и MAX между ними уровень я так понимаю должен быть в самом высоко поднятом состоянии ? Или это не правильно ?

7 часов назад, bbn сказал:

 Сканер кажет давление в переднем, заднем контуре и акуме.

Сканер то кажет . А мерит в конечном счёте чем ?. Для того что бы что-то показать надо чем то померить. Датчик давления выяснилось один возле насоса а как он контуры то мерит ? да фиг с контурами а как от давление в акуме мерит ?. И я ж условия задачи озвучил.  Приехали на подьемник стационарный 4рех стоечный. Выключил зажигание. сняли мост задний . поставили задний мост. Подвеска два дня сказка и постепенно задубела. причем тут степы ,настройки и тд и тп. если настроена не правильно или степы не испарвны или груши  то сразу так и должна остаться жесткой а почему два дня катался как бог а потом жопа пришла. единственное обьяснение что почемуто стравилось лишнее давление из системы а потом постепенно опять накачалось ( Что поменяно на новое : амортизаторы, пружины, торсионы, датчики высоты, жижа, ВСе новое оригинал.

на ходу проанализировать не получится. Тут все просто . Измеряется только давление и высота. вот только не понятно как система реагирует на изменение высоты. Те если датчик давления включается только при подключении насоса к одному из контуров то как измеряется высота? в каких пределах ? я так понимаю если вдруг амплитуда изменений датчика высоты выходит за пределы насос подключается и начинает подкачку или наоборот сброс.тогда что давление в режиме ровной езды вообще не контролируется ? короче не могу я найти внятного объяснения почему после того как задние аморты побыли два дня без особого давления при этом зажигание не включалось вообще. Потом давление на них подалось при установке моста и опускания машины . и она поехала как облачко по небу. и через два дня опять задубела. ЧТО изменилось то ? Ну тепло в боксе было . но охладиться должна была сразу и задубеть. мозг счас взорвется.

Это точно? Я думал это для насоса . Типа если не качает нужное давление то и отрубает его. Я не буду утверждать но тогда это многое объясняет. Например почему данные показываются после поднятия или опускания. А в режиме реального времени в сканере ничего не меняется. Что ж. Расстратился на столько механизмов то уж попробую этот датчик поменять. Больше менять нечего. Не поможет хер с ней будет как будет

Еще раз уточню. Вывешивались только задние колеса. Передние наоборот. весь вес машины на них уходил домкраты стояли под рамой сзади с уклоном вперед. И добавлю еще : торсионы менялись три года назад новые не бу. пружины менялись 4 года назад новые не бу. эффекта при замене хватало дня на два

Тем по гидре до фига. Но решил здесь напишу о своих мыслях. В общем как и у многих боролся с жесткой подвеской  лет 5 и в итоге забил. Датчики высоты новые торсионы регулировал прям как мануале но на мелких неровностях как была зубодробилка так и осталась. Но случилось так что мне на своей дизельной сотке пришлось менять чулок моста заднего. и поэтому машина стояла на передних колесах без моста два дня. После замены машину опустили и я два дня ездил как в раю. Ощущения новой подвески мягко прям как и должно быть. Но с каждым следующим днем все жестче и жестче. Пока не вернулось к тому как и было до этого. При этом я ее и поднимал и опускал стравливая давление нифига не помогает. Короче я опять реально озадачился и хочу сделать так как должно быть. Из того что я понял:

1) степ клапаны которые регулируют жесткость не причем потому что жесткость на режимы подвески реагирует то есть они работают( и как связано что автомобиль повисел 2 дна с разгруженными задними амортами и все заработало как надо)

2) Груши не причем потому как если они дырявые или просевшие то даже со свободными амортами обратно в них азот не затолкнеш

3) датчики высоты кузова Новые заменены год назад. они не причем

4) машина и поднимается и опускается нормально . ошибок нет насос работает.

5) жидкость была заменена с датчиками год назад.

6) завоздушивание исключаем .Машина стояла два дня с выпущенными амортами и если бы воздух был он бы скопился вверху но после опускания машины она была просто шикарна в плане подвески.

Теперь включая голову могу предположить что виноваты датчики давления в контурах а точнее тот что в заднем контуре. машина не заводилась и зажигание не включалось поэтому я думаю контуры между собой не соединялись. но побыв без давления он некоторое время показывал правильный результат и машина плыла  а потом поработав опять стал показывать заниженное давление и поэтому насос его периодически подкачивает и машина становиться жестче. И именно поэтому не помогает ни опускание ни поднятие машины . Датчик просто врет. Я много раз сталкивался с не исправностью разных датчиков давления и масла и в гидравлике и ВСЕГДА когда датчик выходит из строя со временем он показывает заниженное давление. Ни один не показал большее давление чем в норме . Но ни в одном мануале не могу найти где эти датчики давления стоят. Есть единственный датчик в насосе.ну а какие номера датчикоы давления переднего контура и заднего ? Тот что показывает давление в ресивере по моему в нем и стоит а вот где датчики контуров я так и не понял. Мож кто просвятит ?

Toyota 53818-60010

1 шт. х 648 ₽

Кронштейн крепления крыла

Toyota 53835-60040

Кронштейн крепления крыла

1 шт. х 538 ₽

Три дня назад закал на экзисте. Сгнил один, остальные тоже явно не в форме. 2200 за 4 штуки.

Уже тысячу раз обсуждали эту тему. Симптомы : 1) если во время поворота ключа происходит треск реле и стартер не крутит то вышел из строя аккумулятор правый. Исправляется тем что меняются местами правый и левый при условии того что провода достанут  до клемм. Если не достают но нужно завестись я лично сам наклонял аккумуляторы и завестись получалось. 2) если поворачиваешь ключ и тишина то смотри реле стартера находиться в крыле рядом с реле накала свечей или реле 12/24. 3) при повороте ключа стартер щелкает но не крутит то смотри втягивающее ( там уже явно вместо медного кольца медная ниточка и заодно контактную группу) . Встречаются конечно экзотические поломки в виде перетертых проводов но это  уже реже. и больше там ломаться нечему. а система  24 вольтового пуска очень интересна в минус сорок стартер 24 вольтовый гораздо резвее 12 вольтового собрата. был бы рад если бы на 100 такая система встречалась потому как какой акум емкостью и пусковым током не ставь все равно все упрется в провода . а при 24 вольтах толщины проводов хватило бы за глаза. Из того что я понял у Вас на горячую заводиться а на холодную трещит и не стартует- Железобетонно правый акум.( не буду аргументировать потому что в одном посте я даже схему привел и на пальцах объяснил почему так происходит). Менять только в паре

В 27.07.2017 в 10:04, nav7700 сказал:

Ребята. Доброго времени суток. Тему новую решил не создавать, коль тут она есть уже. Суть такова- на холостых с щупа есть немного дымок. (Маслоотбойник под клапаной крышкой я разберал там все чисто.) корпус фильтра воздушного контрактный взял, фильтр новый. Единственно не проверял патрубок у турбины, куда шланг сапуна подключается. Если нажимаю кнопку повышение оборотов (наверное 1150об) дымок из щупа пропадает, и вроде начинает даже вауукум идти с щупа. Далее снова на холостых открываю заливную пробку в двигу для масла- оттуда если руку поставить такие пульсирующие хлопки воздуха. Дырка то большая все таки. Даю опять кнопкоц повышения оборотов на 1150об. Хлопки воздуха становятся меньше, и помоему вообще проходят. Шланг сапуна я ставил российский, вроде перегибов нет. До этого стоял родной как камень был, с щупа было так же. У вас как на 1hd-fte?. По памяти помню когда была восьмидесятка с мотором 1hd-t с щупа дымок не шел вроде. 

Еще увидел статью про ваукуумный насос. Если он постоянно молотит (в системе вауукума разгерметизация) то сапунить движка через щуп начинает. Систему вауукума я не проверял увы

Наверное удивишься но когда фильтр воздушный забъётся и на холостых дымок пропадет и вакуум будет. Сапун подключен  в систему между воздушным фильтром и турбиной и стало быть чем забитее фильтр и больше обороты тем разряжение в сапуне будет увеличиваться. Заткни рукой патрубок после воздушного фильтра так у тебя  масляный щуп я думаю всосать может. Поэтому увеличению расхода масла очень сильно помогает засоренный воздушный фильтр. И продавать машину лучше с очень очень забитым воздушным фильтром. Сапунить вааще не будет :))))

Столкнулся с такой-же проблемой в прошлом году. Капало безбожно. Дренажную трубку и снаружи и изнутри промывал. Один фиг капало. Герметик спас но не на долго. Через месяц протек. Исследование крышки с применением увеличительного стекла привело к тому что в пазу в нижней части имеется резиночка при попытке ее вытащить четко проявилась проблема - а именно резинка посередине как раз в самой нижней части имела трещину. Не мудрствуя лукаво заказал ее на экзисте и через 3 недели получил. Аккуратно поставивл предварительно очистив крышкуот остатков герметика и забыл про капли. 88578-47040 вот ее номер.

Поделюсь результатами своей борьбы с кондиционером.  Дизель HD-FTE.  Проблема была такая что в пробке в жару сбрасывало из-за давления в системе. Если полить радиатор кондиционера водой то давление всегда нормализовывалось . Это первый признак что не хватает потока воздуха для охлаждения.  Спереди перед  радиаторами навешано очень много всего ( интеркулер , маслянный радиатор , радиатор АКПП) . Решил купить вентилятор и помыть радиатор. Помогло но не надолго. Раздвигая между собой радиатор двигателя и кондиционера заметил что на радиаторе двигателя постоянно подушка из пуха и всякой хрени. Раз в два дня приходилось очищать. Причем заметил что когда двигатель остановлен чищу , вся чача падает на защиту двигла. как только завожу она прямым ходом подлетает и прямо посередине радиатора присасывается. Внимательно изучив чертежи обнаружил что внизу между радиаторами должна находиться поролоновая заглушка. она не дает потоку воздуха попадать на радиатор двигателя в обход радиатора кондиционера. У меня ее не было. После установки я забыл про все беды. В пробках в +35 кондиционер работает как часики. На схеме это 88578-60100 Планка

Не знаю актуально еще для кого нибудь но полностью поднять мощность я смог только после замены турбины. До этого вырез катализатора повлиял на увеличение мощности но как позже выяснилось не полностью. Ездил я два года в городском ритме а тут решил махнуть на дальние расстояния и в общем понял что при скорости 120 и нажатии на педаль газа при обгоне ничего не происходит. А это немного страшно. Задушил жабу и купил турбину. Напомню что старая масло не гнала но свистела при работе. Поездил со сканером в режиме резкого ускорения старая турбина показывала давление максимум 132. После установки новой средний показатель 180. Решил вернуть EGR. Мотор заработал мягче и расход упал литра на 2. Короче машина сейчас просто летает.

вот по этой распечатке ориентировался. только у меня еще есть положение дроссельной заслонки по шагам но там на мой взгляд все нормально . при полном газе открыта совсем при среднем на половину при хх почти прикрыта

Для решения твоей проблемы, по любому, нужна корректная диагностика. Лучше всего ты сможешь сделать ее Течстримом. Если выложишь графики наддува, мгновенного расхода и положения педали,  то можно будет, с большой вероятностью, вылечить тебя по инету. Все остальное - пустая трата времени, а иногда и денег.

Удачи.

Да течстримом и смотрю. много уже выложено правильных сканов от hd-fte. И положение акселератора и заслонки и расхода и опережения если и отличаются то на очень чуть чуть.  Сравнивал  тест на основании выложенного в интернете Дизельмастером. сначала заглушенный двигатель, все так же как и у него потом хх, тоже все также. потом 2230 оборотов все данные почти сходятся а только у него давление турбины 128 бар а у меня так же  как и на хх 98. потом полный газ педаль 86 расход не помню но почти тож самое   а давление MAP 98 . Это при стоящей машине. во время езды пока запись не делал так смотрю отвлекаясь на комп что давление подпрыгивает самое большое до 130 и выше точно нет. Я просто спросил должна ли турбина давить при стоящей не двигающейся машине. Просто пока тесты делал спецов набежало и все в один голос что турбину при не нагруженном двигателе не померить.

To: дима42396

Цитата

турбина 1 HD-FTE, КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАБОТАЕТ ИЛИ НЕТ

сканером диагностическим видно значение давления во впускном коллекторе-от датчика давления наддува.

 

Подскажите а нейтралке при стоящей машине как Вы смогли померить давление?  У меня пока стоит хоть до 4200 разгоняй давление 98 кПа. На ходу правда показывает до 128 но это реально очень мало и поэтому было принято решение о покупке новой турбины. Должен ли сканер показывать давление когда машина стоит или таки нет? вакуумную трубку я от перепускного клапана турбины отсоединял . эффекта ноль

Учите мат.часть!

Ну ты то точно в Японию на завод Toyota ездил ! Нет ? Самоучка ? А с чего ты решил что умнее меня ? Ты новые торсионы себе ставил ? Нет!  тогда зачем пытаешься доказать что это бред ? Машинам по 10 лет. торсионы скручиваются и раскручиваются и конечно же простое их полное ослабление восстанавливает их свойства ( японцы же просто дураки зачем менять ?). А еще прокладки под пружины и китайские шаровые в рычаги впресовать и тогда вообще вся ходовка как новая. Тогда продаю почти новые торсионы( 10 лет) . Отдам по цене металла еще и пружины отдам

Здравствуйте уважаемые форумчане. Не сталкивался ли кто нибудь со следующей проблемой? На моей машине установлена гидроподвеска. никаких нареканий никогда не было . И поднимается и опускается при скорости меньше 40 км в час. Не прыгает. Режимы отрабатывает как надо. Визуально машина стоит ровно. В основном в машине я и один пассажир спереди. А вот вчера загрузил в машину 5 человек. все на своих местах и одного сзади положили потому как третьего ряда сидений нет. Пассажиры - двое мужчин по 80 кг да три девушки ( стройные ) по 50 кг ну я водитель 95 кг.  Выехали вроде как нормально машина в среднем положении . а когда минут через 30 я обратил внимание то уже горела лампочка самого нижнего положения и при попытке ее поднять лампочка среднего положения только загорается и тут же гаснет  и машина естественно не поднимается . Приехал в гараж уже без пассажиров. Машину заглушил потом завел и стала опять слушаться кнопки высоты , те нажимаешь вверх встает вверхнее положение нажимаешь вниз идет вниз .  Сегодня ездил весь день все в норме. Никаких ошибок не загоралось . Понятно что от веса машина просела. Но это ж не перегруз был? я так понимаю торсионы крутить нада и пружины задние менять ?

Вы пост прочитали первый в этой теме ? Нет ? Прочитайте !!!! Основная проблема что с загрузкой салона она после некоторого времени показывала нижнее положение (Без ошибок) и пока машина загружена  отказывалась подниматься. а сейчас без проблем . Что же касается идеи скопления воздуха в верхней части амортизаторов я с ней не согласен. По определению воздух заизолировать в системе сложнее чем жидкость и если как говорят воздух в систему попадает то и жидкость должна в том месте вытекать. ну и самое главное если бы аморты накачивались воздухом я думаю это была бы вообще сказка потому что шприц заткнутый наполненый жидкостью очень тяжело сдавливается и раширяется а если там воздух то диапазон движения поршня очень большой. Ладно я дискуссию завязываю . Всех с наступающим. Мое решение я нашел ( пусть и на чей то взгляд бредовым методом)

Совет про новые торсионы  - бредовый! Было достаточно старые распустить полностью и затем отрегулировать заново и тогда бы твой мастер так же бы офигел от того, что при одинаковом давлении , торсионы пришлось бы весьма существенно не докрутить. И еще, любая Сотка/ЛХ после подъемника идет в разы лучше и не обязательно менять торсионы и пружины ))) , а вот когда ты откатаешься 3-4 недели и эффект сохраниться, то тогда и будешь радоваться.

торсионы когда меняли рычаги отпускали пару лет назад и затягивали до нормального давления в гидре ( кстати тот же мастер ). А подниматься с полным загруженным багажником она тоже стала из-за подъема. Или по Вашему пружины теряют эластичность а торсионы нет ? Или я за 4 года эксплуатации ни разу машину не поднимал и не видел как она после этого едет? Вот так с людьми поделишься а найдется один..... полноприводный тойотовод-маньяк

Под итожу мною же созданную тему.  Я таки задушил жабу и купил новые пружины и новые торсионы. Когда снимал старые пружины сравнил с новыми , высота абсолютно одинаковая . И пока ставили все переживал что все было зря . И нифига !!! Машину не узнать. Первое что пропало это зубодробилка на мелких трещинах . Второе  машина стала нормально опускаться и подниматься с загруженным багажником. Третье когда переезжал провалы в асфальте колесо выбрасывалось в яму с таким ударом что аж писец я думал оторвется а машина не успевала даже хоть малость просесть за ним . а сейчас машина падает при проезде через яму но опускается не жестко а очень мягко.  Пружины меняли просто на подъемнике. Торсионы сначала установили и тянули что бы машина вернулась на свою высоту. Мастер сказал что разница между затяжкой старых и новых просто афигенная. Так что если у кого-то похожие на описание в начале темы симптомы не грешите на гидру а просто задушите жабу и купите новые торсионы и пружины

Это нормально. Такой алгоритм коробки при пониженной в раздатке. Кому не нравится - отключают датчик пониженной.

Насос не снимая коробки поменять можно. Но нужно будет снять двигатель.

Про двигатель зачетно Улыбнуло Ладно до весны я думаю дотяну а там по теплу и займусь переборкой

В общем ради успокоения совести заехал на компьютерную диагностику . как и ожидалось никаких ошибок нет.  А неисправность остается. Удалось несколько новых признаков установить . Во первых пока масло в акпп холодное симптомов не наблюдается. с нагревом при среднем старте на D  появляется вибрация . При таком же старте на 2 или L  все в норме. И вчера пока катались со сканером выяснилось еще одно . Перевожу раздатку на пониженную передачу рычаг скоростей на D . Начинаю движение и переключение с превой на вторую происходит в районе 3000 оборотов и с таким пинком  что аж из кресла вылетаешь. Причем один и тот же симптом что на D что на 2. Если установить рычаг на 2 и нажать кнопку старта со второй передачи пинка нет. дальше второй АКПП при раздатке в пониженной не переключается. хотелось бы установить причину такой неисправности . И вовпрос если это насос можно ли не снимая коробки его поменять ?

полтора года назад поменял форсунки. никакого эфекта не обнаружил ( кстати комплект снятых так и лежит мож кому надо стучите в личку)  . по поводу запуска холодного дизеля и запаха не сгорелой соляры считаю так и должно быть. ты говоришь тнвд новьё а форсунки не регулировал ( поэтому давление впрыска чуть пониженное). Заслонка дроссельная воздух просто почти полностью перекрывает( там щель милиметра три) поэтому на холодном когда тнвд подает обогащенную смесь а воздуха подается минимум у тебя и получается переобогащенная смесь. Если когда заводишь прям холодный дизель проскоков по цилиндрам нет и его не колбасит забей и ездий. Если как говорят одна из форсунок лить просто будет в минус 27 такой расколбас получишь при пуске. если форсунки полтора года назад в сборе мне обошлись 58000 плюс установка счас они золотыми покажуться. а еще такой кисловатый запах при пуске холодного двигателя наблюдается при работе катализатора. удали его и будешь нюхать нормальный дизельный выхлоп.

Когда втулка насоса изнашивается, то начинается вибрация, еще и бублик тоже может уже под уставший. Вообщем ездей, я так думаю с твоими симптомами тыщ 5 проедешь. Как умрет тогда и вскрывай. 

да так и порешал в зиму чтото заморачиваться не хочется. так на полуавтомате и поезжу до лета а там посмотрим

снег под машиной всегда абсолютно чистый . в гараже никаких капель после стоянок нет. уровень по щупу в норме как два года назад поменял так и стоит на этом месте. А в чем фишка на счет насоса? в толк никак не возьму условия во время старта что на d что на 2 по моему одинаковые или я  заблуждаюсь ? На сканер в понедельник поеду гляну что там . ну завтра попробую efi предохранитель сдернуть ошибки обнулить. может поможет

Здравствуйте. Получилось так что три дня назад пришлось поднапрячь коробку передач . Засел в снегу (благо у нас в Хабаровске его очень много). И надож было так сесть что переднее колесо попало между двух вмерзших в землю обледенелых бревен. Короче раздатка в пониженную, задний диференциал на  блокировке ну и в раскачку пришлось погарцевать минут 15. Дошел до земли и грязи )) . Коробку не перегрел .  Жижу сразу проверил не горелая. Просто конечно приходилось варварски вперд назад при хорошем газе переключать АКПП. Теперь о проблеме.  Заметил что после всей этой перетрубации теперь при энергичном трогании с места в режиме коробки D в самом начеле происходит вибрация как будто машину за жопу держит что-то ( Это похоже когда на механике пытаешься при больших оборотах тронуться на третьей скорости) . Дальше нормальный разгон пробуксовок нет пинков тоже. Если стартовать с L или 2 ничего такого нет. Второй тест сделал:  включаю режим старта со второй передачи , ручка в положении D . Даю газ - опять некоторое время вибрация и потом нормально. встаю на тоже место оставляю кнопку старта со второй передачи нажатой и селектор перевожу на 2 . Такой же примерно газ даю как и в положении D но никакой вибрации а просто нормальный старт. . Стоп тест 1950 оборотов. Жижа повторюсь чистая не горелая . Сейчас езжку как на механике ) стартую из полной остановки на 2 и потом перевожу в D. Так вопрос к чему готовиться к замене солденоида или привет коробке вообще  ?