SergeySV

Система облегченного пуска

    1 сообщение в этой теме Последний ответ

    Система облегчения пуска.

    Система облегчения пуска является неотъемлемой частью любого дизельного двигателя. Достигается это самое облегчение за счет заметного подогрева и частичного испарения топлива, распыляемого форсунками. Не путать с подогревом топлива в фильтре тонкой очистки, которым оборудованы многие LJ-72 и некоторые другие модели. Данный «прибамбас» весьма полезен при зимнем запуске и потому ставился по большей части для стран с холодным климатом. Но вернемся к системе облегчения пуска. С этой целью, в головку блока цилиндров устанавливают так называемые свечи накаливания, представляющие собой нечто вроде маленьких электрических кипятильников. Непосредственно перед запуском, на свечи подается напряжение, они нагреваются и подогревают- испаряют «пролетающее» мимо них топливо. Собственно на этом, общая часть заканчивается и начинаются частности. Основные отличия схем облегчения запуска, применяемых на Круизерах 60-й и 70-й серий заключается в алгоритме подачи напряжения на свечи накаливания. Самый простой вариант, применяемый, например, на LJ-72 с двигателем 3L предполагает разогрев свечей в течении примерно шести секунд, после чего напряжение со свечей накаливания полностью снимается, а лампочка-индикатор гаснет, «предлагая» включать стартер. Время работы накала свечей в данной схеме постоянно и не зависит от температуры двигателя в момент запуска. Однако, «горячий» мотор вполне беспроблемно пускается и без свечей накаливания. А потому, более продвинутые системы предполагают уменьшение времени предварительного разогрева свечей накаливания при росте температуры, которую имеет движок в момент запуска. Так что, если вы будете заводить только что заглушенный мотор, имеющий температуру около 100 градусов, время накала свечей может составить менее секунды. Наконец, еще более усовершенствованная схема предполагает наличие так называемого гасящего резистора. Внешне он напоминает очень большую свечу накаливания и вкручивается как правило во впускной коллектор. Последнее обстоятельство вызвано весьма приличной мощностью рассеивания этого резистора в связи с чем он нуждается в принудительном охлаждении (аналогично резисторам, обеспечивающим различные режимы работы вентилятора печки). В схеме с гасящим резистором, напряжение на свечи подается сначала напрямую (при этом к свечам прикладывается все 12 (24) вольт бортовой сети), а после предварительного накала - уже через гасящий резистор (при этом, к свечам прикладывается около половины напряжения бортовой сети). Именно эта величина может быть заявлена в каталоге (выбита на свече) как рабочее напряжение. Предположительно, такой алгоритм не дает свечам остыть в промежуток времени, между тем, как лампочка накала уже погасла, а стартер еще не включился и делает запуск более мягким. Кроме того, и после запуска холодного двигателя свечи продолжают подогреваться пока температура мотора не достигнет некоторой величины, что способствует ровной и мягкой работе непрогретого движка. Впрочем, все это, в известном смысле, условно. Мне встречались машины, владельцы которых заменяли таймер обычной кнопкой и мысленным отсчетом тех самых 6-ти секунд (важно более или менее - 5 - 8 секунд - выдерживать время накала свечей так как при частой и существенной передержке они начнут перегорать, а недогрев затрудняет пуск). Конечно, не очень удобно, зато дешево и надежно. Что до гасящих резисторов, то это и вовсе в известном смысле «барство».

    Помимо «родного» Nippodenso существуют свечи накаливания BOSH и CHАMPION.

    В случае отказа блока управления свечами с проводкой и главным реле, можно осуществить запуск, подав напряжение на свечи от плюсовой клеммы АКБ вручную. Для этого берем провод (не очень тонкий, так как ток свечей накаливания довольно большой, хотя и на порядок меньше стартерного) и подсоединяем его одним концом к любой из свечей накаливания (можно использовать гайку крепления общей шины, навинченную на хвостовик свечи под пластиковым защитным колпачком или без такового). В любом случае присоединять провод надо хорошо, иначе «сопля» просто отгорит. Подготавливаемся к запуску (включаем нейтраль и т.д) и прижимаем второй конец провода к плюсовой клемме АКБ. Прижимать надо резко и сильно (дабы избежать искрения и нагрева в месте контакта, но даже при выполнении последнего условия провод может заметно нагреться). Удерживаем провод на плюсовой клемме порядка 6 секунд и отсоединяем его. Немедленно запускаем двигатель (лучше, если это сделает по вашей команде помощник). Перед основным запуском можно слегка коснуться проводом плюсовой клеммы. Наличие искрения укажет на то, что либо вы сделали все правильно, и, по крайней мере, часть свечей живы, либо ваш провод где-то замкнулся на массу.

    Система облегчения пуска: диагностика

    .

    Как провести диагностику системы при помощи вольтметра или контрольной лампочки повествует Книга и останавливаться на этом явно не имеет смысла. Гораздо интереснее попытаться быстро определить ее неисправность по внешним признакам. Это тем более важно, если учесть, что неисправная система облегчения пуска может интерпретироваться несведущим человеком как убитый мотор или ТНВД. Итак, если при установке ключа зажигания в соответствующее положение, не загорается контрольная лампочка свечей накаливания, значит либо неисправна система индикации (что вряд ли), либо на свечи не подается напряжение. Убедится в последнем можно, открыв капот, и послушав, щелкает ли главное реле свечей накаливания (реле довольно мощное и щелкает громко). Если реле не щелкает (полезно послушать его на исправной машине чтобы знать с чем сравнивать), значит неисправен блок управления свечами, его проводка или само реле. Что касается искомого положения ключа, то на большинстве машин это положение, при котором загораются контрольные лампы и дальше идет подпружиненное положение стартера. Но на некоторых, например LJ-72, для включения свечей накаливания, после загорания контрольных ламп потребуется довернуть ключ в «подпружиненную зону». И только при еще большем довороте включается стартер.

    Но, допустим, контрольная лампочка исправно загорается и гаснет через положенное время (См.Система облегчения пуска: общие сведения ), что еще не гарантирует исправности системы в целом. Тогда, основным признаком, указывающим на возможную неисправность системы облегчения пуска является: во-первых, крайне затрудненный пуск холодного мотора (даже в теплую погоду может потребоваться и скорее всего потребуется заводиться с буксира). При этом, во-вторых, поработавший совсем немного (иногда 2-3 минуты) двигатель сразу после глушения повторно запускается уже стартером. Далее, в-третьих, если температура мотора больше 50 градусов, система облегчения запуска практически не нужна. Так что, если и горячий мотор заводиться не хочет, значит дело не в системе или не в ней одной. Внимание! Аналогичные симптомы может «выдавать» мотор с плохой компрессией (за исключением пункта 2) и, иногда, неисправный ТНВД, негерметичный подающий топливо провод, забитый фильтр (в этом случае не будет выполняться условие 3). Поэтому, последним критерием, позволяющим отделить «мух от котлет» будет то, что движок и ТНВД, как правило, не умирают мгновенно, и значит, если еще вчера мотор пускался, а сегодня не желает, дело скорее всего именно в системе О.З. Хотя, и в случае постепенного ухудшения «заводимости», не исключен вариант последовательного перегорания свечей накаливания в течении нескольких дней или даже месяцев (в этом случае может наблюдаться неодновременное включение цилиндров- там где свеча уже перегорела смесь начнет воспламеняться только когда рабочие цилиндры немного «раскрутят» мотор).

    В любом случае, компоненты системы облегчения пуска и ремонтные работы на ней стоят гораздо дешевле чем ремонт двигателя и ТНВД, а диагностируются проще и точнее.

    Система облегчения пуска: Обогрев топлива.



    heat_full.gif

    Штатный обогрев топливного фильтра

    Владельцы дизельных автомобилей сталкиваются зимой и особенно в переходные периоды года с проблемой замерзания дизельного топлива в топливной магистрали. Это происходит вследствие выпадения кристаллов нефтяных парафинов, которое для летней «солярки» начинается уже при +5, а при –14 градусов консистенция топлива такова, что его перемещение по топливной магистрали сильно затруднено, а через капилляры фильтра тонкой очистки и вообще невозможно. Именно фильтр тонкой очистки является самым «слабым звеном» в топливной системе в зимний период времени. Аналогичные проблемы возникают и на других участках топливной магистрали: в фильтре топливозаборника, подкачивающем насосе, ТНВД и в самих топливопроводах.

    Не секрет, что зимнее дизельное топливо не всегда своевременно поступает на заправочные станции, и зачастую, мягко говоря, не соответствует своему названию. Поэтому автомобилисты вынуждены разжижать летнее дизтопливо бензином, что снижает ресурс двигателя или применять присадки-антигели, требующие от водителя анализировать метеосводки на ближайшие дни, чтобы вовремя залить присадку. Если ночью внезапно ударил мороз, а присадка не была залита заблаговременно, то можете быть уверенным, что наутро пробежки с тросом по стоянке вам не избежать. Но даже если вы и сумеете запустить двигатель с «толчка» это не гарантия того, что через несколько минут двигатель не заглохнет. Основная причина – все тот же фильтр тонкой очистки, который не пропускает топливо к ТНВД.

    Штатный обогрев тойотовского топливного фильтра является проточным обогревателем топлива, и не гарантирует отсутствие проблем с запуском. Для того, чтобы обогреть фильтр можно например воспользоваться продукцией фирмы Номакон.

    pred.jpg

    На картинке приведен обогреватель топливного фильтра, имеющий следубщие технические характеристики:

    • Мощность 90-130Вт
    • Напряжение питания 12-14,5В
    • Макс. Температура нагревателя 90С
    • Посадочный диаметр 73-120мм
    • Режим работы кратковременный от АКБ постоянный от генератора
    • Управление:
      • двухпозиционный переключатель с индикацией;
      • переключатель с таймером и индикацией

      [*]Устанавливается на топливный фильтр тонкой очистки любого размера.

      [*]Обеспечивает проходимость фильтрующего элемента за счет растворения нефтяных парафинов перед запуском двигателя.

      [*]Обеспечивает тепловую защиту фильтра от переохлаждения при обдуве встречными потоками воздуха.

      [*]Большая площадь контакта теплопроводящей поверхности нагревателя и боковой поверхности нагревателя и боковой поверхности фильтра обуславливает быстрый нагрев и минимальную нагрузку на аккумуляторную батарею.

    Однако подогрев фильтра не всегда спасает ситуацию, особенно когда топливо замерзает в подводящих трубках. Поэтому вариантом решения проблемы может быть установка обогрева топливозаборника, выпускаемого опять же Номаконом, или своевременное использование присадок к дизельному топливу. Тут опять же можно предложить одно из решений Номакона, которое мне понравилось - это гибкая, длиной 2 метра пластина, которой можно обернуть часть топливопровода и которая при подключении к бортовой сети автомобиля обогревает топливопровод в постоянном режиме, что должно быть особо актуально для северных регионов, когда солярка может замерзать в трубках на ходу. Также выпускается обогрев топливозаборника нескольких модификаций, что по моему мнению должно быть полезным для всех. (P.s. - получилось как рекламный модуль для Номакона - пусть считают это подарком, тем более что производят они недорогие, но весьма полезные для наших автомобилей штуки).

    Система облегчения пуска: Присадки к топливу.

    UNDER CONSTRUCTION

    Система облегчения пуска: Как завести замороженную машину.

    Будем надеяться, что агрегаты автомобиля работают нормально - ТНВД перекачивает топливо, свечи греют, компрессия нормальная, стартер крутит. Однако двигатель не запускается, или, запустившись на несколько секунд, заглох и перестал подавать признаки жизни. Это означает, что топливо замерзло. Замерзло или в топливном фильтре, или в трубках, или вообще везде. Особо важно!!! Никогда, повторяю, никогда не пытайтесь подключать любые емкости с соляркой или подключаться к топливозабору, минуя топливный фильтр. Попадание на ремонт ТНВД практически 100%. Бегать с тросом также бесполезно, надо приступать к активным действиям. Самая первая рекомендация - больше не пытаться запустить двигатель - незачем сажать аккумулятор. Также правильным будет поехать сегодня на работу городским транспортом. Ну или загнать автомобиль на пару часов в теплый гараж или СТО. Если же это невозможно, надо действовать.

    Выйдя из машины на мороз необходимо проверить, что происходит с топливным фильтром. Того, что можно завоздушить систему, бояться больше не нужно. Вспоминаем, сколько солярки находится в баке, если ее много - сливаем в емкости, заодно и посмотрите, какова консистенция солярки. Если солярка густая, белого цвета, то придется ее разбавлять зимней. Покупаем зимнюю солярку в количестве не меньше чем по ощущениям осталось в баке + 5 литров в отдельную емкость. Относим в теплое место, желательно подогреваем, добавляем присадку для размораживания топлива в двойном размере. Заливаем все, кроме солярки в отдельной емкости в бак. Надеемся на то, что солярка с присадкой смешается с тем, что было в баке и растворит парафины.

    Снимаем трубку, идущую от фильтра к ТНВД, со стороны фильтра. Несколько раз нажимаем на кнопку подкачки топлива. Внимательно смотрим, идет ли солярка из фильтра. Если не идет - необходимо запитать фильтр от емкости с теплой соляркой и попробовать прокачать фильтр для того, чтобы растворить парафин. Можно поступить проще - открутить фиьтр и отнести его в теплое место (парафины растворяются при плюсовой температуре). После того, как мы видим что из фильтра начинает идти солярка, подключаем фильтр к ТНВД, входная трубка в емкости, накачиваем солярку в систему и пробуем запустить двигатель. После того, как двигатель запустился, держим его на емкости с соляркой и немного прогреваем. Перед тем, как солярка в емкости кончится (на 70ке это происходит быстро - солярка уходит в обратку, на 60-ке обратки нет) двигатель глушим и подключаем к топливопроводу, в надежде что магистраль начнет пропускать солярку. В 70й серии есть такая штука, как обогрев ТНВД, поэтому в бак уходит теплая солярка, постепенно прогревая топливо и растворяя парафины. Если обратки нет - может потребоваться прогреть топливную магистраль, так, как это делают водители большегрузной техники.

    Этот пост был повышен до статьи

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    • Сейчас на странице   0 пользователей

      Нет пользователей, просматривающих эту страницу