SergeySV

Рама

    1 сообщение в этой теме Последний ответ

    Рама

    Все Круизеры 60-й и 70-й серии являются исключительно рамными машинами. То есть, именно рама с одной стороны воспринимает все нагрузки (изгиб, кручение, разрыв) возникающие в результате движения автомобиля, а с другой- совместно с балками мостов обеспечивает «геометрию» ходовой части. А потому и относиться к ее состоянию надо с должным почтением.

    rama70.gif

    В отличие от более ранних круизеров (например 40-к) рама 70-к и 60-к изготовлена из коробчатого профиля замкнутого прямоугольного сечения. Это позволило получить более жесткую конструкцию при меньшем весе, что является несомненным «плюсом». Увы, как часто бывает, за это пришлось платить. В нашем случае коррозионной стойкостью. Делать раму полностью герметичной не стали (да и не смогли, наверное), в результате чего внутрь коробчатого профиля через многочисленные окна попадает вода и, что еще хуже, песок и земля. В результате, внутри рамы образуется практически постоянно влажная или мокрая субстанция, что приводит к ее (рамы) сгниванию. И, хотя железо японцы использовали хорошее, и антикоррозионную обработку на заводе, конечно, проводили, но годы… Из всего вышесказанного следует два простых вывода.

    Если вы уже являетесь владельцем подобной машины, в ближайшее лето позаботьтесь о том, чтобы тщательно вымыть из рамы весь песок и провести антикоррозийную обработку всех ее внутренних полостей.

    Если же вы пока только выбираете себе 60-ку или 70-ку, при покупке стоит обратить особое внимание на участки рамы, расположенные в районе задних колесных арок. В этом месте лонжероны выгибаются, как бы повторяя профиль колесной арки, и именно эта часть рамы в первую очередь подвержена как коррозии так и образованию трещин. Не поленитесь залезть под машину и, счистив с внутренней и наружной стенки рамы грязь, убедитесь в том, что сквозной коррозии или трещин на них не наблюдается (не путайте сквозную коррозию со штатными прорезями правильной формы с ровными краями). Особо стоит присмотреться к раме если есть подозрение, что машина сильно загружалась (просевшие рессоры, засыпанный битым кирпичом и цементом салон и т.д.) либо таскала тяжелый прицеп. Имейте в виду, что качественно заварить раму очень тяжело и обычно это лишь ненадолго продлевает агонию. Если же делать это все же приходится, то необходимо применять усиливающие накладки, а компетентность сварщика должна быть вне подозрений. Ситуация осложняется тем, что именно на раме выбит основной идентификационный номер (совпадающий с ВИНом - на европейках или Фреймом - на японках и части «контрактников»). А потому выкинуть свою раму и взять донорскую можно только при надлежащем оформлении. Единственная лазейка состоит в том, что гниет обычно в первую очередь задняя половина рамы, а номер выбит на передней так что остается возможность сварить из двух рам одну.

    И последнее, геометрические размеры рамы приведены в Книге и их относительно просто промерять на приобретаемой машине. Хотя, практика показывает, что даже при довольно сильных авариях геометрия рамы, как правило, не страдает.

    Этот пост был повышен до статьи

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    • Сейчас на странице   0 пользователей

      Нет пользователей, просматривающих эту страницу