Отчет о Скандинавском Кольце 2006

[КукуруДза 29]

Отчет будет размещен двумя частями по мере выхода журнала Полный привод 4х4.

СКАНДИНАВСКОЕ КОЛЬЦО – 2006

Подготовка.

Как истинные владельцы внедорожников, мы решили совершить наше путешествие на верном железном коне, и побывать в северных странах, в Скандинавии. План маршрута зародился еще в прошлом году, когда тогдашние участники трофи экспедиции «Лапландия 2005» Александр Власов и Александр Афанасьев трапезничали в кафе у мотеля «Титовка» на въезде в погранзону на границе с Норвегией и увидели проезжающий внедорожник с норвежскими номерами. «А может, стоит…» эта мелькнувшая мысль, после возвращения в Москву оформилась в примерный маршрут, который позднее трансформировался в идею кольцевого путешествия по всем странам Скандинавского полуострова. Постепенно, благодаря сайту www.Land-cruiser.ru подобралась и компания единомышленников, причем не все были заядлыми тойотоводами, среди них были и гордые владельцы MB Gelaendvagen, Land Rover Discovery, и даже VW Touareg. Долгими вечерами после работы команды встречались, обменивались новостями и предложениями и снова склонялись над картами, и распечатками из Интернета о наиболее выдающихся исторических памятниках: наскальные рисунки, музеи, горы, водопады, пещеры и ледники смотрели на нас со станиц и ждали нас, манили.

Говоря о подготовке к экспедиции нельзя не сказать отдельное спасибо людям, без которых поездка могла бы сопровождаться большими трудностями, а могла и вовсе не состояться:

- сайту www.land-cruiser.ru, с помощью которого мы нашли многих новых друзей и его форуму

- друзьям на Кольском полуострове (командиру бригады морской пехоты ВМФ «Морские котики», мурманскому тойотоводу Евгению Волковичу)

- компании «Азбука вкуса»

- журналу «Полный привод 4х4»

После того как планы нашей экспедиции утряслись, маршрут прояснился и документы на шенгенскую визу оказались подготовленными, мы занялись практической частью подготовки, а именно закупкой инвентаря и прочих необходимый во время экспедиции вещей.

Итак, наша непосредственная подготовка к поездке свелась к смене масла в двигателе, покупке палатки новой самораскладывающейся модификации, летних спальных мешков, газовой горелки, защищенного планшетного компьютера. Закупаем в провиант на все время путешествия (в Норвегии все очень дорого). Ошибкой было то обстоятельство, что мы с мужем слепо доверились информации о ввозе в Финляндию, Швецию, Норвегию определенных видов продуктов (в частности - молочных, алкоголя, свежих овощей). На поверку оказалось, что досмотр багажа - это чистая формальность, лишь в России пограничник на мгновение приоткрыл багажник – даже не заинтересовавшись его содержимым, а в Швеции и Норвегии этой процедуры вовсе не было. Так, что мой Вам совет - собирайте в поездку все, что посчитаете необходимым во избежание ненужных затрат.

Участники экспедиции:

1. Александр Власов, Дарья Власова. Москва, Toyota LC-78, Клуб Land-Cruiser.ru

2. Александр Афанасьев, Юлия Сидорова и Владимир Афанасьев. Москва, Toyota LC-80, Клуб Land-Cruiser.ru

3. Сергей Лохманчук, Елена Лохманчук и Анастасия Лохманчук. Москва, Toyota LC-80, Клуб Land-Cruiser.ru

4. Михаил Романов, Вероника Романова, Арина Романова. Москва, Toyota LC-105, Клуб Land-Cruiser.ru

5. Валерий Коротовский, Олег Коротовский. Москва, Land Rover Discovery II

6. Георгий Кузнецов и Ирина Фралов правильно. Санкт- Петербург, Volkswagen Touareg

7. Александр Губанов, Мария Губанова, Екатерина Зенович, Мария-Елизавета Зенович. Москва, Mercedes Gelaendvagen G320, Клуб G-Class.ru

8. Максим Ревинский, Ксения Ревинская. Москва, Mersedez Gelaendvagen 280GE, Клуб G-Class.ru

И вот, наконец, наступил заветный день, день старта нашей экспедиции... В утренней дымке московского смога экипажи не признали друг друга и расположились по разные стороны площадки у Макдоналдса на Ленинградском шоссе, откуда мы все вместе и должны были стартовать. Недоразумение устранили, а воссоединение участников было немедленно отмечено завтраком. Поэтому выехали мы из Москвы немного позднее, чем ожидалось. Погода также не благоприятствовала нам. Хмурое низкое небо, моросящий мелкий и скучный дождик. Но это все мелочи, ведь впереди нас ждет приключение!

В Питере, забрав последних участников экспедиции - экипаж «Фольксвагена Туарег» Геру и Иру, выехали в направлении российско-финской границы…

Заметки на полях: В Финляндию разрешен беспошлинный провоз:- топлива 10 литров (кроме находящейся в баке), - алкоголя – 1 литр на человека старше 18 лет.

И вот, преодолев 900 километров, поздно ночью, мы прибыли на границу. Пока мы проходили паспортный контроль в Торфяновке, комары (конечно же, финские!), жалили нас просто безжалостно, так что эта процедура показалась нам весьма длительной. Зато таможенный контроль, которого мы больше всего боялись, из-за превышенного количества солярки и горячительных напитков, прошли шутя. Сразу за пограничной полосой нашелся и кемпинг, где мы решили переночевать. Мой муж и Саша Афанасьев, пользуясь исключительно улыбками и языком жестов, быстро договорились о скидках и льготах со служащим кемпинга, по-фински неторопливым и обстоятельным, и, в результате, нам выделили чудесную поляну прямо на берегу Балтийского залива. Усталые, мы подкинули к небу наши палатки, и, стоило им коснуться земли, как мы немедленно нырнули в них, и тотчас уснули.

Дорогами незаходящего солнца.

С утра - купание в заливе, завтрак и бодрый марш по финским дорогам с разрешенной скоростью, не превышающим 100 км в час….. На разделительной полосе - цветущий шиповник, везде цветы и лужайки, часто встречаются велосипедисты - одним словом ЗАГРАНИЦА….

Волшебная светлая ночь, когда солнце не уходит за горизонт, корабельные сосны, замшелые валуны, гранитные глыбы, принесенные сюда еще во времена Ледникового периода, нетронутость природы – все это прогнало тревоги и создало приподнятое настроение.

До Хельсинки (это 182 км) непрерывно щелкали фотоаппаратами из окна машины. А по рации, по поводу виденного, слушали любопытные комментарии Макса Ревинского. Правда, они постоянно прерывались не менее занимательными замечаниями другого участника экспедиции - Саши Афанасьева, но уже повествующими не о местности, а о состоянии дорог, о машинах, о деталях к ним и еще о чем-то очень заковыристом, но, видимо, жизненно важном. При этом голоса всех мужчин звучали возбужденно громко, и они вдохновенно поддакивали, возражали, вставляли в Сашины речи свои реплики. Женская половина экспедиции помалкивала. Но, предполагаю, что все они с огромным интересом слушали эти речи, узнали много полезного для себя и еще раз убедились какие у них исключительные мужья….

Хельсинки.

Машины было решено оставить на окраине города, рядом с центром финского офф-роуд движения, находившегося рядом со станцией метро. Договорившись о времени отъезда в Турку (170 км), где мы должны были в 8 вечера отплыть в Стокгольм паромом Силия Лайн, участники экспедиции направились в метро. Заплатив по 2 евро с человека, через пять остановок мы оказались в центре города.

Хельсинки оказался тихим и слегка провинциальным на наш взгляд городом. В связи с отсутствием времени мы, буквально одним глазком, увидели улицы и достопримечательности города – Собор, парк.

Практически все вывески, надписи, указатели в городе выполнены на двух языках: финском и шведском. Был выходной, жара и зной, все финны высыпали на лужайки, и наслаждались миром и покоем.

Одним из предубеждений, которые мы привезли с собой из Москвы, было то, что в выходные все должно быть закрыто за исключением ресторанов. Как же мы ошибались… Три часа хаотичного движения по городу привели нас, в конце концов, в район крупных магазинов, в которых проходила летняя распродажа.

Увы, оторваться не получилось, нас ждал восьмичасовой паром в Турку, а это 170 км. Выехав из Хельсинки по навигатору Михаила (наша система навигации отказывалась работать в городе)

Мы проехали около 150 километров, и решили заехать на заправку, где залили в бак на место израсходованной российской солярки первые литры финской. Цена 1 евро за литр, показавшаяся нам в тот момент заоблачно высокой и «небюджетной», в процессе дальнейшего путешествия стала образцом дешевизны.

Паром.

Турку, старейший город Финляндии, её бывшая столица. Мы опаздывали, поэтому осмотреть этот город и не надеялись. Причем график нашего движения был нарушен так сильно, что мы рисковали опоздать на паром, а это уже было бы катастрофой. Но на погрузку мы все же успели, хотя и были одними из самых последних.

Наши каюты размещались в низу, иллюминаторов в них не было, какие могут быть иллюминаторы ниже ватерлинии. Было шумно, страшно ревели моторы парома, но все это были мелочи по сравнению с возможностью принять горячий душ.

Отплытие было величественным, правда, не хватало на берегу толп народа, которые кричали бы нам: «Прощайте! Не забывайте нас!!!» Зато нам удалось немного развеять подступающий сон и скуку благообразных обитателей старушки-Европы, громко крича: «Титаник», что было ими понято и без перевода. Мы наслаждались полетом над водой, пивом и «живой» музыкой.

Потом был ужин в кафе, а затем дискотека, в которой приняли участие некоторые из наиболее энергичных и молодых наших товарищей…

Утро встретило меня и моего мужа солнцем и ветром, а также недовольным ворчанием из-за закрытых дверей кают некоторых из наших хорошо повеселившихся накануне друзей.

С усилием, поднявшись с кроватей и создав небольшую пробку на выезде, экспедиция выгрузилась на землю Шведского Королевства.

Стокгольм.

И вот уже на крошечной площадке за пять минут были разложены столы и стулья, закипели чайники, начался чудесный процесс заваривания Доширака и поглощения оного. Выбрав для ночлега кемпинг Bredang, очень чистый и гостеприимный, мы оставили там машины, отправившись исследовать шведскую столицу на метро и пешком.

Заметки на полях: Швеция, (как и Норвегия) входит в Шенгенскую зону, но не в Евросоюз, поэтому их валютой являются шведская и норвежская кроны. В этих странах обменять деньги можно только в центральных офисах банка или на почте, причем работают они до 15:00, А также в специализированных конторах, которые называются FOREX. Тоже самое и в Норвегии

Осмотр мы начали со Старого города. Узенькие улочки, переполненные туристами, причудливые дома, старинные трамвайчики, магазинчики, куча сувенирных лавочек и полнейшая невозможность что-нибудь в них приобрести… Нужны шведские кроны, так как евро и доллары у них не в ходу, но обменников просто нет. Зато фотоохота проходила в очень азартной обстановке: Королевский дворец, Оружейная палата, Сокровищница, Нобелевский музей, музей Линдгрен, музей Васа…

Жарко, хочется пить. Ищем и находим – полное блаженство. Любопытно, что вареная кукуруза у шведов тоже любимое блюдо.

Переход шведско-норвежской границы.

Тихий город Оребро, остатки крепостных валов, пушки, старинная крепость, окруженная парком и большой канал, через который перекинут старинный мостик. В центре же города магазины и магазинчики, сувенирные лавки, рестораны, кафе, бары, как и в любом другом городе, только атмосфера другая: изредка проезжающие машины, покой, тишина …

Заметки на полях: Дизельное топливо в Швеции стоит 12 шведских крон (36 рублей за 10 крон). В бак влезло около 80 Евро, разбавив остатки русско-финской смеси… Да уж… Кстати, WC есть на всех бензозаправочных станциях.

От погранзаставы и таможенного поста остались только блочные коробки - дома у дороги. Сам же прозрачная граница проходит через огромный мост, который мы и пересекли. Теперь мы уже на норвежской земле. Ты понимаешь, что оказался в другой стране, заметив лишь небольшое различие в дорожной разметке - белая разделительная полоса становится желтой.

К слову сказать, в Норвегии очень много автоматических контролеров скорости, но мы сумели достаточно быстро адаптироваться к их культуре вождения. Пара вспышек у участников идущих впереди нас - и все, едем спокойно. (К сведению, за превышение на 10 км в час – штраф 150 евро, на 25 км – 700 евро, причем счет все равно придется платить. Штраф необходимо оплатить в течении 3 месяцев с даты его выставления, в противном случае визы больше в течении 5-ти лет не дадут вообще...!!!!) Но, надо признать, что на дороге определенно чувствуешь уважение ко всем участникам дорожного движения, будь то автомобиль, велосипедист или пешеход. Пропустить человека на пешеходном переходе - святое, сместиться чуть вправо при обгоне - тоже. А полицейские в Скандинавии не прячутся по кустам и не унижают свое достоинство поборами. За все время полицейских на дороге мы видели два раза!

Хальден.

В Хальдене мы устроились в кемпинге, расположенном прямо у подножия крепостной стены крепости Фредрикстен и отметили день рождения самого молодого участника экспедиции - Владимира Афанасьева, которому стукнуло 8 лет. А с утра пораньше мы бросились на приступ новых достопримечательностей. Старинная крепость Фредрикстен, за которую с переменным успехом бились датчане и шведы, представляет собой увлекательнейшую смесь музеев военной истории и зрелищ.

Так, например, место, обозначенное табличкой: «еnveloppen №1» и явно представлявшее в прошлом узилище, готовило сюрприз для рискнувшего просунуть в него свой любопытный нос. Похоже, там сидел и поджидал гостей тролль… Не знаю, стоит ли там вся скульптура целиком, или это просто звуковые эффекты, но лезли мы туда минут пять, а снаружи оказались мгновенно. Повторно зайти туда мы так и не решились.

Пушки, мортиры, колодки… А с крепостного вала открывается прекрасная панорама самого Хальдена.

Наскальные рисунки викингов.

Путеводитель дает желающим осмотреть рисунки, выбитые на скалах и плитах, весьма расплывчатое указание: «По Е-6 следовать до Сарпсборга (до поворота налево на дорогу 111 или 109) примерно 25 км». Но на деле все оказалось просто: примерно через 20км, появился указатель - так в Норвегии принято обозначать достопримечательности (), а еще минут через пять, значок привел нас на паркинг, расположенный между бескрайними полями. Мы вышли на протоптанную тропу и, пройдя примерно пятьсот метров, обнаружили искомый, но абсолютно бесхозный, в нашем понимании, музейный экспонат. Видимо, норвежцы считают, что базальтовые плиты не имеет смысла куда-то перетаскивать, чем-то прикрывать и выставлять на охрану бдительную старушку. Представляете?! И главное – нигде нет надписей «Здесь был Вася» или «ДМБ 2005».

Природа не обделила Норвегию своими красотами. В таинственных фьордах, окутанных маревом молочного тумана, ещё тысячелетие назад скрывались разбойничьи драккары викингов, а ледяная вода в горных ручьях и водопадах так чиста, что можно смело утолять жажду, проверено на себе. Горы и облака, лежащие в ложбинках, - все поражает, но наиболее нам запомнилась Норвегия, немного в другом качестве - как страна клубники и клубничных полей…

Фредрикстад.

Город делится на две половины, старую и новую, разделенные мостом. В старой - музеи, музеи, музеи и памятники. Конечно же, еще есть сувенирные лавки. А еще есть остров Исегран, на котором по утверждению Макса Ревинского, расположены руины крепости XIII века. Туда мы и направились. От руин мало что осталось, зато новый город порадовал своим разнообразием и кипучей деятельностью. А некоторые транспортные приспособления и вовсе привели в восторг. Как вам понравится такое средство против грязных колес и пыльных улиц: когда вы проезжаете по мосту, ваши колеса обдаются водой из труб, встроенных прямо в тротуар. В итоге - колеса чистые, лишняя вода стекает в реку, пыли нет…

Из Фредрикстада мы отправились в Осло. По предварительному плану мы хотели остановиться в кемпинге на озере, отыскали такой на туристической карте, однако оказалось, что от него до Осло около 50 км. Вода в озере имела температуру около 22 градусов, поэтому большая часть нашей группы сразу же полезла купаться.

Кемпинг оказался очень хорошим. К тому же оказалось, что девушка-норвежка, работающая на ресепшине, прекрасно знает русский язык, который учит в школе.

Заметки на полях:

По дороге интереса зашли в норвежский магазин. Привожу ориентировочные цены на продукты питания:

- молоко 1 л - 12 NOK;

- мороженое - 10-25 NOK;

- хлеб белый - 13-20 NOK;

- пиво 0,5 л - 15-25 NOK;

- пепси-кола 0,33 л - 15 NOK;

- яйца 6 шт. - 12 NOK.

- сосиски - 40 NOK за кг

- печенье – 10-20 NOK пачка

- плитка шоколада (большая) – 10 NOK

К сведению, хочешь пить пиво вечером, купи его утром. Дело в том, что продажа пива заканчивается около 19-00 вечера, отдел закрывается синими шторками, и хотя магазин еще работает, пиво купить уже нельзя.

С утра накрапывал небольшой дождик, мы сходили в душ (в зависимости от кемпинга от 5 до 10 NOK за 3-5 минут горячей воды).

Мы взяли с собой кучу газовых баллонов и туристическую плитку для того, чтобы готовить обед на перегонах. Но, в принципе, могли бы обойтись и без них, так как в каждом кемпинге есть кухня с электрическими плитами, микроволновками, на которых, без проблем можно приготовить что-либо или вскипятить воду для быстроразвариваюшихся макарон, пюре или каш. А так же практически всегда наличествует стиральная машина и сушка для белья

Утром мы выдвинулись в сторону Осло. Проезжая через город, мы сделали для себя открытие, что стоимость топлива в городах ниже, чем на трассе. Если на трассе дизель стоит около 11 крон, то в Осло нам удалось залить топливо по 9,30 крон. Кстати, в дальнейшем оказалось, что норвежские заправки имеют 2 разные цены: днем и вечером, причем дневные цены ниже процентов на 10.

[КукуруДза 29]

Осло.

На осмотр достопримечательностей решено было выделить целый день. Программа была обширная, а музеи закрываются в 18:00. Приобретя пасс (за 220 норвежских крон – курс 43 рубля за 10 крон), дающий право бесплатных парковок и посещения всех музеев и выставок в городе, мы отправились в путь.

Для того чтобы осмотреть все это - нужно не меньше недели, нам пришлось уложиться в шестичасовой интервал… Но и за это время узнали и увидели немало. Расскажу о том, что было мне интереснее всего. Конечно, это Музей Кон-Тики. В детстве, читая книгу Тура Хейердала, я мысленно представляла себе, что вот я плыву к острову Пасхи на плоту, а над моей головой развивается парус с изображением солнца. Очень много всего интересного, заметки из газет, отрывки из кинохроники плаванья, статуи вывезенные из экспедиций, и главное сам плот Кон –Тики и лодка Ра, на которой плавал и наш соотечественник Юрий Сенкевич. Очень рекомендую музей Фрама, норвежский народный музей, музей Викингов и, наконец, замок Акерсхус. С сожалением пришлось осмотр отдаленных от центра достопримечательностей отложить до следующего раза.

Осло - город очень путанный, изобилующий подземными тоннелями и платными дорогами (а цены кусаются), и что навигация не успевает срабатывать в хаосе улочек. Поэтому доехать до Музея науки, который находился на другом конце города, нам не удалось. Следуя невозмутимым советам навигатора, мы петляли по городу, пока, в конце концов, мы не потеряли друг друга на поворотах и светофорах. Долго и упорно переговаривались мы по рации, выискивали ориентиры для воссоединения. Но ничего не получалось. В конце концов, наш экипаж выехал к замку Акерсхус. А экипаж Александра Афанасьева безнадежно затерялся. На запрос ориентиров на местности, Саша ответил: «каменная стена с одной стороны, какие-то дома с другой». Снова были включены навигаторы, взяты в руки карты с планом города и достопримечательностей…. В итоге, оказалось, что мы стояли в ста метрах друг от друга, а между нами два туристических автобуса.

Хамар.

Маленький городок и два больших музея. Первый музей - Музей железных дорог. Это локомотивы, вагоны, шпалы и рельсы, и прочее оборудование, а также старейший паровоз «Каролина» с кучей манекенов, одетых в старинные наряды. Все можно посмотреть, потрогать, понажимать. Второй музей Хамара - это Стеклянный собор Хедмарка. Это руины замка и кафедрального собора, разрушенных во времена скандинавской семилетней войны в XVI веке, и накрытого большой стеклянной конструкцией.

Далее часть экипажей отправилась в Лиллехаммер для ознакомления с олимпийскими бобслейными трассами, а мы с экипажем Александра Афанасьева напрямик отправились в городок Хундерфоссен, возле которого расположен один из крупнейших в Норвегии семейный парк отдыха.

Семейный парк отдыха Хундерфоссен

Не знаю, чего ждали бы вы от такого многообещающего названия, но мне представлялось много бассейнов, кафе и мест, где можно отдохнуть и расслабиться, ну, скажем, типа сауны…. Понимать надо правильно. Семейный - значит в первую очередь рассчитанный на то, чтобы детям было весело и хорошо и чтобы они в это время не беспокоили своих родителей. Зашли и ахнули. Рафтинг, водные аттракционы для детей, не старше 15 лет, маленькие лягушатники даже для годовалых малышей, картинг для малышей на фурах (от 2-5 лет), на БМВ (5-10 лет), гоночные машинки для взрослых.

Музей коров и молочных продуктов, где вам объяснят, как получается это самое молоко. Маршрут осмотра проходит даже через коровий кишечник, а на выходе для желающих кафе-мороженое. Замок сказок, где, катая вас из зала в зал на маленькой автоматической тележке, вам показывают сюжетные картины из сказок

Подземелье троллей, где в небольших углублениях и нишах стоят тролли, поодиночке и живописными группами. Вокруг - все в подобающих мрачных тонах, общее освещение отсутствует, лишь рассеянный свет из ниш падает на троллей, отчего они кажутся живыми и опасными.

Говорить можно много и все равно не передать всех чудес этой сокровищницы детских аттракционов. Одна ладья викингов, чего стоила, если мой муж Александр прокатился на ней целых двенадцать раз. В восемь часов парк был закрыт, и мы буквально выползли оттуда с твердым желанием посетить его еще раз.

Вечером мы выехали в Домбос. Сама трасса это горы, горы, горы. Погода - то дождь, то солнце. На подъезде к городку дорога сужается и местами превращается в однополосную с поочередным проездом по ней. Приходилось прятаться в специальных карманах, пропуская встречный транспорт.

«Лестница троллей»

Утром, проснувшись в своих палатках, мы ощутили желание отправиться в путь как можно раньше. ТРОЛЛИ ждали нас в своих исконных горах и перевалах…. Даже тоннели, прорубленные в скалах людьми, кажутся прогрызенными огромными зубами безобразных троллей.

И вот пара тоннелей, клубничная долина Вальдал и начинается подъем в гору. Подъезжаем к дороге Трольстиген. Видим - специальный дорожный знак «Осторожно, тролли!». Трольстиген – «лестница троллей», которая представляет собой одиннадцать петель гигантского головокружительного серпантина, поднимающегося круто вверх на высоту 850м над уровнем моря. Едешь вплотную с краем обрыва, а далеко внизу расстилается земля, ах, отчего мы не птицы… А при виде грозного водопада «Стигфоссен» и вовсе захватывает дух… Встречались участки, на которых две машины не смогли бы разъехаться. Вот и нашему экипажу на одном из поворотов на 180 градусов, повстречался немецкий турист с прицепом-кемпером. Еле разъехались!

Ах, как можно словами объяснить величие гор, вечных снегов, яркого солнца и неба над головой, там надо быть, вдыхать воздух и дрожать под порывами ледяного ветра. Снег так и манил, зазывал, и не ответить на его призыв было невозможно. Мой муж, Александр, совершил героический подъем босиком по снегу и потом мячиком скатился обратно, зато руки его были полны истинного, можно сказать лежащего с начала времен, первобытного снега…

Обед на съезде со смотровой площадки удался, а еще больше порадовала вода с ледника, чистая, ледяная и невыразимо вкусная, почти сладкая.

Олесунн.

Олесунн один из красивейших городов Норвегии. Вообще так можно сказать о любом городе Норвегии, но этот – что-то особенное. Если бы я могла выбирать, то родилась и прожила бы в нем всю жизнь.

В начале XX века этот город был полностью уничтожен пожаром и потом, в рекордные сроки, отстроен вновь. Построен он в одном едином стиле Art Nouveau, словно на одном дыхании.

Разместившись в кемпинге, мы, пользуясь незаходящим солнцем, пошли осматривать город. Был вечер пятницы, примерно половина одиннадцатого. Но на улице нам не встретился ни единый местный житель. Вернее, люди были, но в них, без труда, угадывались такие же туристы, как и мы сами. Где же аборигены? Так это и осталось загадкой.

Бродя по улочкам и набережной этого зачарованного городка, мы неожиданно встретили земляков, ребят из Питера, которые на мотоциклах путешествовали по Скандинавии.

Утром мы направились в атлантический парк: огромный аквариум, в котором собрана вся подводная живность Северной Атлантики. Это - нечто уникальное. Последовательно размещенные маленькие, средние и большие аквариумы-бассейны, где есть все: от губок и креветок до тюленей. Есть особый зал, где можно было всю эту живность потрогать, пощупать своими руками, выудить и подержать все от омара и до губки, все что плавает, ползает и растет, а рядом глубокий аквариум, в котором желающие могли реализовать свои охотничьи инстинкты. В нем было можно пробовать поймать краба на специальную мини-удочку, к концу лески которой привязана креветка. Кто самый ловкий - тому краб попадет в руки… Ловят все – и детвора и взрослые.

«Атлантическая дорога»

Эта дорога проложена прямо по воде между Вевангом и островом Аверейа. Длиной она около 8км и соединяет мостами и паромами кучу островов. Но после Олесунна, где было получено столько впечатлений и проявлено столько эмоций, я всю дорогу дремала, и потому не видела: проплывающих на горизонте китов и не купалась в Ледовитом океане. Но при этом все же стала свидетелем того ажиотажа, который вызывала наша пестрая автомобильная команда. Проезжающие туристы, специально заезжали для этого на паркинг, радостно кивали нам, тыкали пальцами и пытались общаться.

Автомобильные паромы, с кафетерием и смотровой палубой очень даже ничего, уютные, вот только лампочки в туалетах по неведомым причинам синего цвета, отчего чувствуешь себя Дракулой, причем голодным, ибо глаза горят красным. Стоимость билета складывается из автомобиля с водителем, взрослых пассажиров и детей. Нам пришлось воспользоваться услугами двух таких паромов.

Недалеко от Тронхайма мы нашли кемпинг, устроивший наше большинство, несмотря на скудную поляну и близость к остальным ночующим в кемпинге, которые, видя веселую атмосферу нашего палаточного городка, даже выбегали из своих передвижных домиков на колесах. Ночевка обошлась в 90 крон, благодаря моему мужу, который разговор в кемпингах начинал с фразы «Мы хотим групповую скидку».

Тронхайм.

Тронхайм это одновременно современный и старинный город. Нас он порадовал сразу, как только мы в него въехали. Рядом нашлись и парковка, и обменник, и супермаркет - нам необходимо было пополнить свои уже порядком оскудевшие запасы съестного. А вообще это очень зеленый город с широкими улицами и современными высотными зданиями, рядом с которыми мирно уживаются и живописные деревянные домики с узкими аллеями. Правда красота эта едва угадывалась под потоками воды лившей на нас с неба. В центре города расположен прекрасный Стивсгарден, одна из королевских резиденций, третье крупнейшее деревянное здание в северной стране. Посмотрели, но подходить не стали, времени выделено было маловато, а хотелось еще посмотреть центральный собор и послушать органную музыку. Собор по виду напомнил нам собор Парижской Богоматери. А еще больше впечатлил и, сказать по-правде, осчастливил нас музей военной истории Тронхайма. Сам музей так себе, зато при выходе большая лавка, в которой распродают за мелкие кроны инвентарь норвежской армии, как прежний, старинный, так и вполне современный. Нами были приобретены: ложки, ножи и вилки с короной правящего дома Норвегии, за какие-то 5 NOK за штуку, Александр Афанасьев пошел дальше и приобрел дополнительно еще чашки, а кое-кто даже чан для кипячения супа.

Выезд из города ознаменовался разногласиями: наша компания разделилась на две группы, часть участников решила остаться в городе, а другая часть поехала на место битвы «Стиклестад». Славное поле битвы, где погиб король Олав, неся христианство варварам. Его смерть послужила началом укоренения христианства в Норвегии. Поле битвы - огромное поле, с деревянной церквушкой на склоне горы, в которой в специальной гостевой книге мы оставили свои координаты и впечатления. Над полем битвы на высоком пьедестале и на могучем жеребце величественно возвышается статуя самого короля Олава, к которой была привязана крепкая и весьма соблазнительная веревка… И тут позвонил Максим Ревинский с новостью, что на его боевом гелендвагене, скорее всего, накрылся подшипник ступицы. Экипаж Александра Губанова поехал искать Мерседесовский сервис в Тронхайме, а раненый автомобиль остался в кемпинге и ждет нас… Сразу вспомнились все старые, казалось уже забытые страхи: мы в незнакомой стране и у нас поломка, причем серьезная….. Поздно вечером мы подвели первые итоги. Предварительное вскрытие показало, что от подшипника остались «одни воспоминания». Одновременно с этим пришло сообщение, что экипаж Александра Губанов нашел официальный Мерседесовский сервис на въезде в город. Утром в сервисе выяснилось, что мастер сможет начать работать с машиной только через три дня, еще два дня потребуется на ремонт… В конце концов, ребята приобрели на складе необходимые детали и договорились с мастерами о предоставлении инструментов. И вот два опытных тойотовода, в смысле умеющих разобрать, собрать, и чтобы детальки закрутились в нужном направлении, плюс два малоопытных владельца гелендов плюс сотовый телефон вступили в игру. Нашли опытного человека в Москве, получили консультацию об устройстве ступицы Гелендвагена, шесть часов в поте лица, и - наши герои справились. Еще несколько часов – и колонна внедорожников выдвинулась в сторону Му-и-Рана.

Пещера Гренлигротта.

К северу запалу от города Му-и-Рана (или просто Му) тянется огромное количество пещер, образовавшихся за счет вымывания пород речной водой. Наиболее легкодоступной и наиболее посещаемой является пещера Гренлигротта.

Звуки капель воды, стекающих со свода пещеры, сталактиты над головой, блестящее на потолке «пещерное серебро», которое по легендам могут собрать только хитрые гномы, подводная река, пенящаяся у ног и уходящая в таинственные глубины, куча пещер и пещерок соединяющихся в невероятный лабиринт, и, главное, возможность посмотреть и пощупать гранитную глыбу, датированную временем схода ледника.

Полярный круг.

В России пересечение Полярного круга трассой М18 Мурманск-Санкт-петербург обозначено стальной стелой у дороги, покрытой выцвевшей от солнца и дождей голубой краской, да деревом с привязанными на счастье ленточками. На самой стеле – надпись «полярный круг», и географические координаты места. И все.

Совсем не так в Норвегии. Там полярный круг – источник солидной денежной подпитки за счет туристов. Там можно купить: сертификат о пересечении полярного круга за 50 NOK, за плату поставить специальный штампик на почтовую марку, чтобы удивить адресатов, куча статуэток белых мишек, троллей, простых булыжников, на которых написано «Полярный круг», маски викингов, троллей, чашечки там разные, перчаточки, свитерочки, сумочки и прочие, согревающие душу и опустошающие кошельки мелочи… Разумеется есть там и рестораны, и туалеты, все - на высоте. Признаюсь, и мы не устояли, купили сертификат, удостоверяющий факт нашего движения через полярный круг.

Морской водопад Сальстраумен.

В 237 километрах отсюда нас ждало морское течение Сальстраумен. Представьте себе потоки ледяной морской воды, которые мчатся по фьорду, разделенному надвое островком, в глубь континента и встречаются с струями воды из другого фьорда. Как написано в путеводителе скорость потоков около 20 узлов, и так каждые шесть часов в разные стороны. Но прилив зрелищнее, воронки, водоворотики, серьезные водовороты метра три в ширину, волны, пена, грохот, а мы стоим над всем этим буйством стихии и зачарованно, даже можно сказать, остолбенело, смотрим вниз. Потом появляется лодка, кто-то вступает в единоборство со стихией, возможно, это какое-то спортивное развлечение, не знаю, но через минут пять все было кончено, в смысле, спортсмен сдался и отплыл к берегу, а вода продолжала буйствовать. В греческих мифах Нептун поднимался на поверхность на пяти гигантских конях, очень похоже.

Тромсе.

Один из самых крупных городов севера Норвегии и находится на 400 км севернее полярного круга, его история восходит к XIII веку. Именно из Тромсе начиналось большинство полярных экспедиций. Мы отправились в Арктический музей «Полария», посвященный Арктике, арктическим рыбам и животным. В огромном бассейне комфортно разместились пять вполне довольных жизнью тюленей, дно аквариума-бассейна прозрачное, так что желающие могут увидеть тюленей как сверху, так и снизу. А еще там огромный кинозал и, раз в полчаса, желающих приглашают на просмотр фрагментов арктической жизни в разных малодоступных уголках мира. Кинозал с круговым экраном, показ фильма про животных с эффектом "зрителя внутри". Безжизненные озера, камни, снег, но это только на первый взгляд, всюду жизнь, всюду тянутся к небу бутоны многочисленных цветов, кричат птенцы, вода полна морской живности. Все хочет жить и живет, несмотря на короткое и холодное лето, длинные, морозные арктические ночи, и главное не ждет ни от кого, ни помощи, ни защиты, они - сами по себе и вне нашего времени. Потом мы прошли на китобойную шхуну, имели удовольствие сравнить уровень комфортности жизни рядового матроса, штурмана и капитана, в каюте которого были предусмотрены даже два калорифера.

А затем мы посетили музей покорения Арктики. После светлого впечатления от первого музея, этот музей показался чудовищным. Нет, говоря непредвзято, экспозиция последовательна и разнообразна. Но видеть сцены забивания тюленей, или трогать чучело белька-тюленя, как-то не тянет, а уж от гарпунов, крюков, топоров и прочих орудий убийства животных, использовавшихся в недалеком прошлом, и вовсе хотелось держаться подальше…

После этого, мы решили, что музеев с нас хватит, и решили просто проехаться и осмотреть город. И тут, Александр Афанасьев, ехавший немного впереди нас, сообщает нам по рации: «Меня задержали полицейские! За что - не знаю, взяли паспорта, документы на машину! Езжайте мимо и аккуратнее!» За углом на месте ближайшей парковки мы собрались и стали напряженно ждать. Оказалось, мы ехали по улицам, где движение разрешено только для автобусов и такси… Кто же знал! Мой муж Александр и вовсе тот значок расшифровал, как «Стоять с включенным двигателем запрещено». А как бы вы расшифровали знак: машина и мотоцикл, извергающие выхлопные газы, перечеркнутые линией??? Отделался Александр предупреждением, но после этого, окружными маленькими улочками мы быстренько выехали из этого опасного города, и решили воплотить в жизнь первое правило снятия стресса – заесть! Недалеко от города нашелся премиленький магазинный комплекс. Заели, запили, все повеселели, скоро нас догнали отставшие наши участники, и мы все направились в сторону города Альта.

Альта.

Город Альта расположен на 70-й параллели, то есть севернее таких городов, как Мурманск, Воркута, Норильск, и других российских «краев света». Но, благодаря близости океана с теплым течением, климат здесь относительно мягкий. Например, здесь повсеместно растут полноценные высокие деревья, в то время как в гораздо более южных, но континентальных областях России – либо «царство чахоточных сосен», либо вовсе тундра.

Немного не доезжая до Альта находятся скалы, насчитывающие около 5000 наскальных изображений позднего каменного века, которые датируются от 2 до 6 тысяч лет. Тематика изображений – сцены охоты, лодки с людьми, изображения животных - медведи, лоси, олени. Все рисунки раскрашены красной охрой. Вдоль всех скал идет деревянная тропа длиной около 3 км. Затем был кемпинг, а с утра мы отправились отмечаться на мысе Нордкап.

Мыс Нордкап.

Сразу начну с того, о чем умалчивают все без исключения путеводители и бывалые путешественники. Это финансовая сторона вопроса, ибо оторопь от стоимости пребывания на «самой северной точке Европы» у нас прошла очень нескоро. Итак, у начала подъема в гору, на дороге, ведущей в сторону Нордкап, стоит обозначение платной дороги, со всеми вытекающими. Деньги берут как с машины, так и дополнительно с количества людей в ней находящихся: 70NOK за машину, и по 55 NOK за каждого человека, причем берут не только туда, но и когда едешь обратно. Затем, через пятьдесят километров, когда вы, наконец-то, достигаете финиша и въезд на мыс уже перед вами, надо внести еще сумму за билет для проезда на непосредственно Нордкап, а это еще 200NOK с человека, даже с ребенка. Мы восприняли это как грабеж среди белого дня, и потому часть экипажей развернулась и поехала обратно, а часть все-таки решила посетить Северный мыс.

Вечереет, кругом леса, ни заправки, ни населенного пункта, ни кемпинга, нет даже встречных машин. У нас загорается лампочка, солярки хватит еще на 50 км. Решаем ночевать в лесу, тем более что по правилам в Норвегии можно останавливаться, где угодно, но не ближе 100 метров до частной собственности, хотя разведение костров строго воспрещено везде, кроме специально отведенных мест.

Утром наша экспедиция разделилась на две половины, с разными маршрутными направлениями. Часть экипажей направились к норвежского-российской границе, с тем, чтобы попасть на полуостров Рыбачий. Другие остались исследовать полуостров Варангер.

Киркинес и Борисоглебский КПП, Никель, Печенга, Рыбачий.

В Киркинес мы прибыли в воскресенье, все закрыто, зато часто слышна русская речь, почти дома. Даже названия улиц и магазинов дублировано на двух языках – русском и Норвежском. На границе с Россией нас встретил улыбчивый пограничник, поставивший печати в паспорта и проверивший наши Грин-карты. Так же просто мы прошли через таможню, буквально прошли через зал, вышли сели в машины и поехали к НАШИМ. Российская граница встретила нас закрытыми железными воротами, за которыми было видно, как обыскивают легковушку с норвежскими номерами. Минут через пять ворота открылись, и хмурая родина встретила нас, даже не собираясь налить нам по стаканчику березового сока. Паспортный контроль все проходят по одному, отвечают, с какой целью надумали ехать обратно в Россию, а затем начинается таможенная проверка. Заставили вытащить все вещи из машины, открыть все двери, даже капот. Километров десять прекрасной дороги, впрочем, все-таки похуже норвежской, шлагбаум – и вот она, Родина…

На последних каплях норвежской солярки доехали до города Никель. По колено черная пыль, заправка находится рядом со входом в шахты. А потом была Печенга, где прошла юность моего мужа. Огромное спасибо коллеге по форуму Евгению Волковичу, который ждал нас в поселке Спутник, где расположена бригада морской пехоты. Четыре часа парилки вместе с командиром бригады, где некоторых участников парили даже крапивой, шашлык и вкусные напитки поставили участников на ноги. Усталость испарилась, мы готовы были покорять просторы полуострова Рыбачий.

Доехав вместе с Евгением и комбригом до Титовки и, искупавшись в водопаде, мы выдвинулись к месту ночевки, определив ее место так – сколько хватит сил, столько и проедем. Дорога разбита, но ее делают, происходит отсыпка насыпи, огромные самосвалы вывозят металлолом, видимо через какое-то время Рыбачий станет туристическим центром, ибо спрос на путешествия там весьма велик, и развитию туризма в настоящее время мешает только существование пограничной зоны. На следующий день совершили пробег до губы Скорбеевская (правда запланированный маршрут проехали не полностью – большое количество глубоких бродов помешало неподготовленным участникам – Туарегу и Дискавери – в полной мере насладиться прелестями полярного бездорожья), где пересеклись с участниками очередной трофи экспедиции Лапландия, во главе с бессменным Константином Кушниром.

Проснувшись на следующий день в час дня, и наскоро позавтракав, мы выдвинулись в сторону Мурманска, где были в 7 часов вечера. Далее дорога шла на Москву, домой, где для нас и замкнулось наше «Скандинавское кольцо»

В общей сложности было пройдено 8500 километров, сделаны тысячи фотографий, получено море впечатлений и построено множество планов на будущее.

Дарья Власова

[vaska 1]

А вот как бы это всё с фотографиями состыковать ???

[КукуруДза 29]

ну тут уж - или читать полный привод 4х4, или смотреть фотки в галерее по ссылке

http://www.land-cruiser.ru/Gallery/thumbnails.php?album=109

[4apa 0]

скажите пожалуйста с тонировкой в финляндию пускают

очень надо знать

[КукуруДза 29]

To: 4apa

НЕТ

[Санек 82]

@@КукуруДза, нижеприведенная ссылочка не работает.

ну тут уж - или читать полный привод 4х4, или смотреть фотки в галерее по ссылке
http://www.land-cruiser.ru/Gallery/thumbnails.php?album=109

 

Во, вроде нашел правильную ссылку http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=gallery&album=109

Изменено 15 сентября 2013 пользователем Cанек