John298

14 часов назад, саш сказал:

Сегодня заменил крестовину заднюю на заднем кардане, ничего необычного не было - выпресовал старую, запресовал новую, установил все по меткам. Выехал и.......при резком наборе скорости - вибрация довольно приличная, при плавном трогании и разгоне намного меньше, накатом ничего не вибрирует. Вопрос - где я мог накосячить?, До замены крестовины все было нормально. Менял по причине   попискивания- оказалось одна чашка сухая. Поставил крестовину GMB 

В прошлом году я сам на GMB  попал. Тема была в этом разделе у меня - вибрация при торможении. Пока не заменил эту дрянь - проблема не решалась.

Уже советовали умные люди. Просто замени крестовину. Не убивай остальные сопряженные подшипники  вибрацией и не копай в другую сторону! Оригинал крестовины 04371-60070 стоит тех денег, и поскольку он шёл и на 120 прадо - можно купить ещё настоящий оригинал за 3500-3600 рублей. Только выбирать стоит с резьбой под тавотницу.

На крестовине, если сам нормально шприцуешь, и видишь как смазка выходит - сразу все 4 подшипника никогда не умирают. С советских времён никогда не выкидывали живые подшипники. И сейчас время подходящее настаёт. Перейдя на однотипные крестовины можно нормально использовать весь ресурс всех живых подшипников. Две крестовины прослужат срок трёх крестовин, только нужно при каждой шприцовке люфты проверять. Не выбрасывай старые живые подшипники со стаканчиками, Их можно прикупить оригиналы - комплект подшипников из 4-х стаканчиков, без крестовины - 37402-30011 стоит 7 долларов: https://www.toyotapartsdeal.com/oem/toyota  Доставка до любой европейской страны 44 евро.

1 минуту назад, AZIAT сказал:

Снимаешь крышку, выпресовываешь сайлентблок . Идешь в магазин и смотришь подушки двигателя переднеприводных пухотерок. Там как раз сайлент и боковые резинки упорные. 

Ты не поверишь! С ухом переднего амортизатора я так и сделал. Чтобы не переделывать крепление на нижнем рычаге, в оригинальное тойотовское, строго цилиндрической формы с проточками, ухо аккуратно впрессовал оригинальный сайлентблок с Нивовского рычага передней подвески. Прихватил 6-ю точками сварки наружную обойму и собственно ухо. Слегка обрезал на разных уровнях металлическую обойму - и поставил. Оригинальный болт нижнего крепления 16 мм - соответствует нивовскому размеру. Может и кому пригодится - впрессовывается идеально оригинал в оригинал. Последнюю Ниву я продал в 2016 году, осталась куча "расходников", включая подшипники, карданы, шрусы, сайленты и т.п. Некоторые (включая применённый сайлент) из них - ещё из СССР, вполне хорошего качества. Сам удивляюсь, почему резина не задубела.

Но ставить неоригинальный сайлент без наружной стальной обоймы мне религия запрещает. Как вчера написали - наружной стальной обоймы в оригинальной детали нет. И я не очень большой любитель "колхоза" для "колхоза". Поэтому, ещё вчера заказал новые оригинальные элементы крепления моста в сборе за 8 и 9 тыс. руб. и Новые оригинальные установочные болты (вертикальные). На носу открытие охоты. Рисковать мостом на подушках пузотёрки (или верхних задних сайлентах передних рычагов 130-го) можно будет летом, без риска замёрзнуть или оставить машину в затапливаемой половодьем зоне.

Снятые сайленты - кронштейны подвески моста вычищу и попробую совместить с чем то подходящим, включая рекомендованные детали, одновременно пытаясь их удлинить за счёт железной обоймы (втулки), для опускания моста. По результатам - отпишусь. Кстати, на Нивовском форуме, который вёл покойный Алер, был целый раздел подходящих деталей для "колхоза". 130-й раннер перешёл в разряд антиквариата. Множества деталей на него в оригинале больше нигде нет (например подушек кузова). А машина в целом крепкая. Эксплуатировать её всё равно будут. 

21 час назад, avals714 сказал:

Там нет обойм,залита резина,причем с наплывом на корпус с буртиком(шайба ложится в него),пока не расковыряешь-не померить точно

Разбивается этот буртик сам,куда шайба ложится,и начинает болтаться.Увидел когда хотел проставки сделать,опустить редуктор

Я полечил очень просто,вырубил из сантиметровой резины транспортёрной шайбы(меньше диаметра корпуса) и подложил с двух сторон,шайбы перевернул вогнутостью вверх

Болты правда брал длиннее,прочные-12.9,стянул и болтанка пропала

 

 Читал я Ваш рецепт на параллельной теме несколько лет назад. Но с тех пор и о той самой теме забыл и в каком разделе кузовных деталей эту подвеску искать - тоже забыл. Раздел: "Поперечный элемент подвески. Защита Двигателя" - слегка нелогично "спрятан" в кузовных деталях на japancats. Идея дополнительных подушек из транспортёрной ленты вполне работающая. В тёплом климате так я бы и поступил. Хотя и у нас зимы стали мягкими. Но привычка ожидания минус сорок осталась и эксплуатировать деревяшки в качестве упругого амортизирующего элемента не позволяют сложившиеся за 40 лет стереотипы. До минус 20 транспортёрная лента останется эластичной, а при более глубоком холоде - увы.

Пример, чтобы было понятно почему: умер оригинальный тойотовский сайлент в нижнем ухе переднего амортизатора, пережив смену из 2-х амортизаторов. Поставил втулку и две полиуретановых конических подушки поджав их ушами на нижнем рычаге. Всё выглядело снаружи культурно. Но полиуретан съело, в том числе за счёт различного коэффициента теплового расширения, температурных перепадов, постоянной абразивной грязевой смеси... В итоге маленький люфтик на нижнем креплении быстро достиг критической величины и амортизатор (относительно новый и надёжный) потёк, не прослужив и 30 % своего привычного и стандартного ресурса.

Постоянные вибрации моста IFS на "деревяшках" безболезненно не пройдут. 

Транспортёрную ленту я применяю без комплексов (например, вместо пыльника выхода рулевого вала из кабины) там где нет на неё больших (критических) нагрузок. От тепла в кабине лента деревянной не становится.

Спасибо добрые коллеги по утилитарной эксплуатации антиквариата. Цены на новые приятно порадовали, б/у сайлентблок  - в качестве варианта - ставит мои когнитивные функции на стояночный тормоз. Самое смешное - все болты - будут дороже стоимости одного из сайлентблоков.

Может кто из любителей старого раннера ещё тему прочтёт - размеры со всех трёх по наружным обоймам интересуют. Просьба не путать наружную обойму (если она есть) с наружной стенкой корпуса. Руки чешутся вставить туда задний сайлент с верхнего рычага передней подвески. Старые у меня на удивление оказались живыми и могу их поставить.

Дорогие и опытные коллеги, подскажите код сайлентблоки подвески переднего редуктора на 130-м, через которые мост (IFS) крепится к раме.

Если нет кода, может у кого есть размеры  и/или идеи, что туда можно поставить?

Да, пушсало замедляет процессы коррозии. Если обработать чистую новую раму изнутри и закрыть технологические отверстия на вертикальных плоскостях рамы - получим идеальный эффект. 

Но начавшиеся внутри рамы процессы под краской и без снятия вздувшейся краски и очистки - мало эффективны. Тем более, что пропущен в описании важный элемент - промывка внутренних полостей рамы. Увы, через технологические отверстия пушсало будет смываться с самых проблемных мест внутри рамы. Почему - уже проходил на раме 130-го раннера. Кардинальное решение - замена пораженных коррозией участков рамы. Коррозией уже не поверхностной, а уходящей в металл на 0,1-0,5 мм.  

Для человека не знакомого с внутренностями рамы всё на картинках выглядит практически великолепно. Лет 10 рама ещё до сквозной коррозии продержится, а вот её надёжность может стать критической гораздо быстрее.

1 минуту назад, Robinsons сказал:

Шток не может просто так поломаться не того, не с чего. Очевидно были какие то недорассчеты пружин и величины лифта.  

 

Если брать серию 5100/5160, то только с выносными бачками.   

Десять лет назад я так же думал. Наш форумчанин (не помню кто, но помню, что товарищ опытный) описал ситуацию со штоком. В Итоге производитель признал вину и заменил!

Я лично за последние 40 лет штоки ломал только на ВАЗовских и  на белорусских усиленных не более 4-х штоков суммарно.

Россия при поставке "фирменных европейских" изделий, произведённых в КНР, (включая бильштайны) идёт как страна 3-го мира. И никогда, даже резиденту ЕС не стоит об этом забывать. Половину запчастей на свои тойоты я давно уже заказываю у ОД в Германии. 

Если и брать 6-ю или 8-ю серии бильштайнов, то только в Германии и/или в ЕС.

Усиленные серии B6 4600 для Стандартной ходовой – 12200 рублей за 1шт, в наличии На официальном сайте производителя.

Усиленные серии B8 5100 для Стандартной ходовой и под лифт

У них можно регулировать лифт от 0 до 2,5 дюйма с помощью перестановки чашки пружины

Цена: 24500 за 1шт, в наличии или 18450 за 1шт, заказ 40-50 дней

Но на этом форуме есть описания когда у 5100 ломались штоки на новых Карл! Поищите сами.

Это только умные, добросовестные и бескорыстные менеджеры на сайте пишут - поставки из Германии. 

А я вот старый дурак заказываю в два раза дороже. Давно я в напёрсток с запчастями не играю. 

А про пружины всё разжевано уже в той теме, на которую я давал ссылку.

6 часов назад, Koxa сказал:

Прочел очень познавательно. с задом определился что ставлю Токико (он же оригинал в теории Е3810) или КYB 344410 и пружины родные))) а перед поищу Бельштайн если нет то оригинал или от сотки))) В остальном это в нынешнее время или переплата конская или результат не тот чего хотелось бы)))

2 часа назад, Robinsons сказал:

 

Если машина в стоке без лифта, я бы брал немецкие Bilstein серии B6 (если они вообще существует на Вашу модель).

Это однотрубные аморты и они обеспечивают качественно другой уровень демпфирования в сравнении с остальной массой ширпотребных двухтрубных амортизаторов, таких как OME, Ironman, KYB, Koni, RIF, Dobinsons, Tokico итд. 

 

Bilstein устанавливается вместе с серийными пружинами и не требует никаких дополнительных доработок подвески.

    

Бильштайны существуют для 215-го серий B6 и B8. Последние с отметкой   OFF ROAD. Но то что мне известно - американцы предпочитают 48510-09Y70, если без лифта на штатном размере колес.

Себе я сегодня на фоне курса рубля заказал их же. Встали с доставкой по 51 тыс руб за штуку. Куда катимся? А с моторными маслами - сплошная дичь!

Осенью их поставлю на следующие 10 лет. 

Вот тема: 

Этот передний амортизатор Бильштайн -  OFF ROAD PKG - я сам ставил 10 лет назад. Только сейчас начал потеть. Появилась поверхностная коррозия на корпусе. В сочетании с задними штатными амортизаторами от 100-ки идеально держат машину при диапазоне температур от минус 45 до плюс 45. В холода нет табуреточного ощущения, как от "крутых тюнинговых". Эти амортизаторы - бильштайн + зад от 100-ки прошли в 2 раза большее расстояние, чем новые штатные заводские амортизаторы в одинаковых условиях лично у меня. Хочу их же снова прикупить, но они дороже оригинала.

52 минуты назад, Koxa сказал:

Амортизаторы. самый банальный вопрос))) но в нынешней ситуации с запчастями снова становится актуальным. Какие лучше из того что есть на рынке и что выбрать чтобы не остаться без штанов? И в чем разница между оригиналом и KYB.

 

Суть в чем: потекли задние амортизаторы на 4runner (215 кузов) понимаю что передние тоже на подходе. стал вопрос что брать если хочется надежность и комфорт при учете что нет, нет, да по горам лазию))

Самое универсальное решение при выборе приоритетов надёжность и комфорт - выбрать штатные задние амортизаторы от TLC 100 и штатные передние от TLC 120.  

Уважаемая Бану, у Вас на Камри мотор немного другой - 3VZ-FE. Он сложнее чем 3VZ-e, который ставиться на "джипы". 

На наших - простых - моторах таких симптомов я не встречал . Если все есть (искра, топливо, компрессия во всех цилиндрах одинаковая - 10, то мотор должен работать относительно ровно и исправно. 

Вам стоит спросить на форумах Камри. Возможно есть какие-то специфические проблемы с 1, 2 цилиндрами на уровне распределения зажигания - искры. Возможно, очень высокое давление топлива плохо выравнивается регулятором давления топлива, возможно не приходит питание на форсунки 1, 2 цилиндров.

Просто великолепно! Даже резьба и резина на сайлентах окрашены.

Одно грустно, что нет фотографий полостей рамы. А внутри рамы, особенно в задней её части, есть на что посмотреть.

После блестящей во всех смыслах окраски изумительно детально видны глубокие раковины, прогрызенные коррозией. Внутри процесс коррозии принципиально не отличается.

Стоило бы показать, во что превратились втулки 2-й и 3- й опор кузова, чтобы оценить действие времени. Да и на резиновых подушках геометрия отверстий о многом бы рассказала. 

Особенно полезной информация была бы для покупателей 10-15 - летних рамных тойот. 

11 минут назад, AZIAT сказал:

Закусывать не пробовал?

 

Блин 170 с лишним сообщений за сутки на вопрос про тросик на ручник. Я думал тут реально ручник обсуждают, а тут философия какая то о высоких материях. 

Автор темы наверно уже пожалел что на форум с вопросом пришел. 

Есть специальные смазки для этого узла. Я мазал и отлично все работало. И в стоке в городе и в лесу в грязи.

А про специальную смазку подробнее можно написать? Я вот по старинке только при сборке резьбу графитовой жидкой смазкой смазываю. 

Толщину пружины в анфас не определить. Толщина металла корпуса - приличная.  Пальцами можно попробовать работу 2-х клапанов.  Штангенциркулем - определить диаметр прокладки. Если всё хорошо - "поставить в запас".

Гетс - фирма очень солидная, поэтому по ремням её подделок в России больше чем оригинала. Из-за сложности изготовления вряд ли кто будет подделывать крышку, недорогую в рознице. Поэтому по крышке шансов нарваться на подделку больше при покупке "Toyota". 

1 минуту назад, AZIAT сказал:

@John298 

у тебя снова словесный понос? 

Какое отношение весь твой текст имеет к вопросу автора?

В контексте релевантности или чисто гипотетически?

1 час назад, Мухамед сказал:

Здравствуйте , форумчане . Сегодня утром выехал и заглох на пол пути. Искра есть. Подскажите пожалуйста какие могут быть еще причины ? 

1. Бензина нет или он не доходит под нужным давлением до топливной рампы. Умер бензонасос, разрыв проводки к насосу, реле бензонасоса, ..

2. Ошибки с электроникой в системе впрыса топлива и датчиками: умерло реле EFI, порвалась проводка между МАФ и ЭБУ, умерли (залиты) свечи, перескочил ремнь ГРМ более чем на 2 зуба, умер датчик положения коленчатого вала,  окислились (отломились) контакты от датчиков до Электронного блока управления ("мозги"), перегорела катушка, 

Всегда стоит исключить оба фактора и искру и бензин, а потом считать ошибки на диагностическом разъёме и проверять датчики. 

1 час назад, олег71 сказал:

Чеуж там в козле за геометрия, на рессорах?  Небольшая переделка заднего моста и геометрия 130 становится выше крыши. УАЗ и рядом не проедет.

УАЗ 469 короче на 45 сантиметров, колёсная база меньше на 25 сантиметров. И вся "лишняя" длина у 130-го - в заднем свесе!  Причём колея у всех УАЗов больше чем у раннера. Длина раннера явно лишняя, когда едешь, а когда грузишь или спишь, нет ни одного сантиметра лишней длины.  У УАЗа все плюсы в качестве "вездехода", как говорили в советские времена, кроме 2-х  жирных минусов: 1. УАЗ как был полуфабрикат, требующий постоянного общения  с ним в гараже, так и со временем становится всё более сырым и ломучим.,  2. мотор у него, включая ЗМЗ 409 (штатно только на модификации 452-го), явно слабоват, и к тому же вдвойне полуфабрикат. Да, на УАЗ и раннер можно поставить и 5VZ, и 1UZ - но это будут уже другие машины. Немного особняком стоит на раннере штатный 1KZ, который очень любят ставить на УАЗ. Развесовка УАЗа - гораздо цивилизованнее, чем пикаповская развесовка раннера, особенно пустого.

Когда в один и тот же гараж въезжаешь на том и на другом авто, сразу понимаешь и разницу в габаритах, и разницу в колёсной базе.

Официальный (стандартный с завода) клиренс раннера 130 - 210 мм, УАЗ 469Б - 220 мм, УАЗ 469 - 300 мм. Есть разница?! 

Хоть до потери контекстной релевантности переделывай задний мост раннера, клиренс останется неизменным, пока не уберёшь собственно неразрезной мост.  Как перекидывать рессоры - отлично знает половина УАЗоводов. 

Для стандартных машин тезис: "Уаз и рядом не проедет", мягко говоря, грубое преувеличение! УАЗ корректно было бы сравнивать с лёгкими 70-ми, а не раннером. Раннер по габаритам стоит рябом с "буханкой", но сильно проигрывает в полезном объёме.

17 часов назад, Serenkiy сказал:

Тут кому как применять машину. Мне таскать прицеп не нужно и груза в багажнике не много. А вот геометрия нужна. Геометрией козел и хорош.

Геометрия УАЗа и 130-го сильно отличается.

Перешёл я на 130-й с Уаза и Ниссана Террано 1 22 года назад. 130-й как раз компромисс между ними.

Диски на 130-м у меня сейчас на лето 15" на 7" ЕТ 0 BBS. Раньше   ездил на родных крестах 15" х 7" ЕТ 8. Отказался от них, по 2 причинам, при вывернутых колёсах задевало за стабилизатор шинами БФГ МТ КМ 1, 2. 33" х 10,5" и царапался диск на разбитых бетонных лежнёвках.

Сейчас на ЕТ 0 КМ2 идеально стоят 33" х 10,5", мотора 3VZ-e  впритык хватает.  Диск крепче некуда от солидного производителя в окраске не нуждается. Без болот  именно этот размер 33" х 10" для меня идеальный 

Добрый день интересен оригинал приводного ремня. 90916-02571. Кругом китайские подделки под оригинал. Естественно, оригинал, это или митсубоши, или бандо. Может у Вас есть возможность найти оригинальный оригинал?

19.03.2015 в 14:19, odmin4eg сказал:

трос без оплётки, родной 100% все гайки были завосдкие без следов воздействия.

 

про убеждения и прочее, ну блин не придумываю я же это, просто описываю как оно было у меня, может и правда перекусили неправильным использованием, потом и забили на тот узел он и закис за свои 10 лет, ведь не часто колёса такие прокалываются.

 

механизм этот снят уже, валяется если назад ставить буду, то куплю от прадика с цепью, ну или у формчан заберу

Прошло 8(Восемь) лет. Трос в пластиковой прозрачной оплётке работает как часы! В рамках борьбы с коррозией полностью снимал лебёдку в стальном кожухе. Стальной кожух вычистил, нанёс кислотную грунтовку и окрасил. Стальной кожух выдержит удар в пределах 1 тонны. Дорестайловый трос в 2 (Два) раза толще и механизм ничем не защищён. 

Двигатель по-прежнему не хочет ломаться. Шток натяжителя длинной цепи ГРМ выдвинут на 20 мм. Лючок только около него. Натяжители коротких цепей не видны. 

1 час назад, vladimirmaximov сказал:

С таким подходом да, возможно, но давайте смотреть правде в глаза)

Зачем в ведро, которому +/- 10 лет, лить жидкости из баночек с логотипом тойота?

Давайте тогда и запчасти покупать только на дилере)))

А резина? вдруг под видом йокогамы, нам впаривают каму с перерезаным протектором?)

Писалось лишь о различной коррозионной стойкости  различных поколений и запчасти  "от дилера" (которого уже просто нет в РФ) совершенно ни при чём. Я например писал, что применяемая тормозная жидкость ATE. Ни разу на АТЕ не видел "логотип тойоты". 

Если 80-ку вы использовали с нового состояния, то и сами должны понимать, что есть разница между 80-й и 150-м, и в коррозионной стойкости, и в иных аспектах "кондовости" - как то, защита контактов, количество и качество элементов шумо и теплоизоляции.

Если относится к машине как к "ведру", то ведром она и будет. Я понимаю, что обидно признавать, что толщина кузовного металла и коррозионная стойкость на 120-м и 150-м Прадо - различные. Но это вполне объективные и общепризнанные обстоятельства. Несмотря на "контекст" цепи по кузову с коррозионной стойкостью и релевантность перерезанного протектора с Камой под видом Йокогамы  

23 минуты назад, AZIAT сказал:

Если научишься излагать свои мысли кратко , то и понимать тебя будут лучше. 

 

И вообще каким боком тут германия и тормозная жидкость , если тема про ремонт кузова и рамы ?

Кузов тоже будет красится? Или правильный джип -поцарапанный джип?

 

 

Германия - к тому, что глубокая коррозия влияет на все факторы безопасности дорожного движения.

28.02.2023 в 00:13, жорж сказал:

 Такой комплект нормальный человек не купит ! Фильтр акпп замены не требует на мой вгляд, я лью лукойл, тормозуху тоже не за 3000, и т.д. Налет ржавчины на раме  меня не сильно беспокоит, машина для езды, а не для просера семейного бюджета. Я на ней 30 лет ездить не собираюсь. и кричать что раньше делали на совесть, а сейчас говно смысла не вижу. время идет, меняются тенденции, значит надо лучше работать, чтобы больше зарабатывать.

Все проблемы от неправильного понимания написанного.

Ни крика, ни говна не имело места быть совершенно. А коррозия на фотографиях место быть имеет, и поверхностная, и глубинная с откровенным расслоением металла. Очень интересен подход к коррозии в Германии при техническом осмотр (обязательном): допускается поверхностная коррозия на раме, кузове и элементах подвески. При наличии коррозии глубже поверхностной "тупые" немецкие инженеры отказывают в удовлетворительном результате ТО. Кстати, в отличие от насквозь продажных СТОшников России, высшее инженерное образование для инженера ТО - обязательно, но придирок к перегоревшим лампочкам - нет. Просто делается отметка и дается срок (как правило 7 дней) на устранение мелких неисправностей. И история этих отметок о неисправностях есть в базе данных, которая постоянно в режиме онлайн доступна каждому дорожному полицейскому, которые не берут взяток, не употребляют терминов "говно", "просер" и т.д. в общении вне эротического контекста.   К глубокому огорчению владельцев 150-х Прадо,  на фото топикстартера мы видим не только поверхностную, но и глубокую коррозию, способ борьбы с которой я указал - сварка.

В АКПП льёте Лукойл!? Вы смелый человек! Про Лукойл - это был вопрос. Поскольку Вы не указали куда "льете" этот "лукойл", но поставили фразу про продукт гнезда ушедшего на покой Вагита после описания ненужности замены фильтра АКПП.  Вы уж извините, если в коробку Вы заливайте ATF WS  другого производителя. И, прошу поделиться ценным опытом - какую АТФку льёте. Кстати, что Вы думайте о неразумных маркетологах концерна TMC, которые продолжают настаивать на производстве фильтров для АКПП, прокладок и резиновых колец под фильтр, причём с реализацией вовсе не по заоблачной цене? Возможно, они поступают верно? Или верно поступают только фальсификаторы технических жидкостей и алкогольных напитков в России, Польше, Казахстане и Киргизии? Балашиха вовсе не случайно объявлена Меккой этих негодяев?

Про тормозную жидкость - я писал о 2 литрах по цене 3 т.р.. Я лью ATE, поскольку его жестяные литрушки почти не подделываются, и без ущерба для тормозной системы выхаживают 2 года. Увы, сегодня в в продаже дешевле 1500 рублей за 1 литр DOT 4 ATE  только у мошенников. Не посчитайте за труд, напишите, какой тормозной жидкостью дешевле чем ATE  лично Вы пользуйтесь и с какой периодичностью меняйте. Да, я не спрашиваю, что неужели 1 литра Вам достаточно для замены и прокачки. НЕ спрашиваю, поскольку мне и многим "нормальным челоффекам" необходимо для полноценной замены с полноценной прокачкой не менее 1,6 -1,8 литра тормозной жидкости.

23.02.2023 в 00:38, жорж сказал:

Что это за пурга?? у меня 150 прадик, пробег 300.000 ничего еще не менял, все в идеале, ну понятно что жижы и резинки менял, но это все копейки.и корозийная стойкость такая же как и у предыдущих кузовов ( владел 90 и 120). Никакие подушки кузова никогда не менял и проблем с ними никогда не было!

Это в сыктывкаре такие цены, в москве на круг 30-40 максимум!

Коррозионная стойкость проиллюстрирована на фото топикстартера. И сколько я видел 150-х, ничем они не отличались. Снимите пластиковую накладку (как я писал выше) со своей машины в "идеальном" состоянии и сфотографируйте собственно бампер -последнюю стальную балку рамы - и я поверю, что она в "идеальном" состоянии на пробеге 300 тыс. км. по солёным дорогам центра России. Я снимаю пластиковый "бампер" за 15 минут в спокойном режиме.

Если применять жижи оригинальные, рекомендованные именно для условий России, и не фальсифицированные, то в 40 тыс. руб. даже стоимость жидкостей и масел не укаладывается.

Применяя "качественные и не поддельные масла и жидкости" от форумного "поставщика оригинальных деталей", заменяя в АКПП гидравлическую жидкость по 4 литра, можно вписаться только по материалам в 20 т.р.

Для севера жидкость ГУР - только NEW-W (088860-01115) - стоимость в РФ - 19 т.р. Тара - только 4 литра. Масло в мосты 08885-025506 ( 3 т.р. за литр), Концентрат красный ОЖ (LLC)- 4,5 т.р. за 5 литров. (суперлонг на 150-ку ещё дороже), масло моторное - 6 тыс. руб - самая низкая цена за 5 литров неподдельного качественного масла любого бренда, ATF WS -  4500 руб за 4 литра Х 3 банки (для нормальной замены, а не "частичной) = 13500 руб; + 2 т.р. фильтр АКПП + 1000 прокладка с кольцом, + туба консистентной смазки, 2 литра тормозной жидкости (3 т.р.)+ шайбы под 6 пробок, + 5 л. дистилированной воды + масло в раздатку 2 л., 

Да, можно сказать, что в ГУР уйдёт 1 литр. И даже промывать систему ГУР и тормозную не нужно после прежнего хозяина. который продал только что обслуженный автомобиль в "идеальном" состоянии. 

Но в Москве можно налить "настоящий" "японский"  идемицу, кАрейский ZIC, Ликви моли, о котором в Германии и не слышали (о конкретных артикулах для стран 4-го мира), а можно просто крышку горловины и фильтр протереть и с пафосом заявить. что всё заменено. Да, в Масквабаде всё будет дешевле и оригинальнее, в смысле аутентичнее.  Хотя и серые тойотопродавцы уже как 2 года выдают новые артикулы, с которыми можно на Ойл-клубе самостоятельно ознакомиться. И этих артикулов нет нигде кроме России, Беларуси Казахстана и Киргизии .

Вы написали "на круг 30-40 максимум", пожалуйста, просветите бедных правинциалов, напишите минимум каким может быть в Столице. Вы не думайте, мы тут сразу поверим!