Перейти к публикации

John298

Завсегдатаи
  • Публикации

    3 260
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    8
  • Отзывы

    Неизвестно

Последний раз John298 выиграл 1 сентября 2021

Публикации John298 были самыми популярными!

Репутация

156 Наш человек

О John298

  • Звание
    с
  • День рождения 18.04.1965

Контакты

  • Откуда
    Сыктывкар
  • Skype
    john29894

Информация

  • Интересы
    Ликвидация государственности как социального института

Личные данные

  • Имя
    Игорь
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E,

Посетители профиля

10 536 просмотров профиля
  1. Это масло неправильно называют синтетикой. На самом деле оно, естественно, гидрокрекинг. Никаких ПАО там нет. Единственный минус - угорает масло быстрее, чем например, настоящее тойотовское или нисановское (их сейчас я купить не могу). Это сравнение для нормального двигателя (с новыми кольцами, с новыми клапанами и клапанными втулками и т.п.). Если у вас и сейчас масло угорает больше 1 литра на 1000 км, то разницу в угаре между "полусинтетикой" и "синтетикой" вы не почуствуйте. У меня угар 0,5 литра на 5500-6000 км. Больше угара на трассе при оборотах коленчатого вала более 3000 об/мин.
  2. На контактном кольце на заводе закладывается токопроводящая консистентная смазка. Аналогичная смазка применяется тойотой на клеммах АКБ.
  3. Ты бы хоть людей не пытался обманывать, как продавец дырявых- передних крыльев. Вон житель гор, как умело ушёл с темы - нечего ему измерять. Диаметр вала ровно 28 миллиметров на новом оригинальном ШРУСе.
  4. Ты не то чтобы старый. Ты невнимательный и безответственный. Секретарь мне не пишет. Поскольку, даже ребёнку ясно, что требуется для написания слегка технического текста одновременное визуальное наблюдение за писаниной умных собеседников, не отягощенных этическими ограничителями. Более того, ты видишь, что в текст вносятся изменения. Вроде, дырок на двух крыльях, тоже не было . Причём дырок, размером больше пятирублёвой монеты. А вот взяли и появились. Сходи и измерь диаметр. О том, что техническая составляющая вам просто не нужна и не интересна, вы можете даже специально не писать.
  5. На холодную! Снимите крышку со звукового сигнала. Покрутите руль (на прогретом гидроусилителе) для определения места скрипа. Точки скрипа - разные! Их может быть больше чем одна!!! Брызгайте от души. У меня узел кожуха (верхней и нижней крышки) модифицирован под мои потребности. Мне не капает, но в штатном варианте - может накапать. Не волнуйтесь, силикон - не кислота, отстирается.
  6. Правильное цитирование - основа взаимопонимания. Цитирование же заведомо неправильное, оторванное даже от смысла предложения, не говоря уже про абзац, первый (но вероятностный) признак троллинга. Вот оригинал, цитируемого Вами предложения: При большем внутреннем диаметре (который, естественно увеличивается в процессе эксплуатации) зимой в холода (ниже минус 15-20 градусов) начинает этот узел издавать неприятные звуки (гул, визг, шуршание - что-то среднее). (Конец цитаты). Знаки препинания расставлены безукоризненно, кроме забытой запятой после слова естественно. Скобки вводят в смущение. То, что в скобках относиться к словам "внутреннем диаметре". Для простоты, возможно, следовало поставить букву "О" в слове "бОльшем" в верхнем регистре. Основой (упрощённый) смысл предложения: зимой этот узел начинает издавать неприятные звуки. Ваш вопрос с учетом некорректного цитирования имеет несколько смыслов: 1. Как увеличивается в процессе эксплуатации внутренний диаметр зимой? 2. Почему увеличивается только зимой после минус 15-20? 3. Почему вообще увеличивается внутренний диаметр? 4. Риторический вопрос - в смысле - это абсурдно, этого быть не может. Ответы: 1. Внутренний диаметр втулок в процессе эксплуатации увеличивается в любое время года за счет износа, вследствие приложения силы трения к сопряженным поверхностям втулки и вращающегося в ней вала через масляную плёнку переменной величины (величина - толщина). Вал за счёт люфтов, о которых речь шла выше, вращается не строго по центру строительной оси, проходящей через центры внутренних отверстий втулок. Общая схема вращения вала (упрощенная) - восьмёрка. 2. Наличие в современной физике представлений о коэффициенте теплового расширения позволяет мне допустить, что зимой , если холоднее минус 15-20 градусов по Цельсию, ступичный узел не нагревается до проектных рабочих температур и зазор между валом и внутренней поверхностью втулки больше, чем при высоких положительных температурах атмосферного воздуха и ступичного узла (естественно, при правильной регулировке натяжения ступичных подшипников, и исправной работе тормозного суппорта). Гул же появляется от того, что консистентная смазка не равномерно распространяется между поверхностями вала и втулки. Для справки: посадочная поверхность втулки - наружная. Гул зимой говорит о недостаточности масляной плёнки между встречающимися поверхностями вала и втулки. Соответственно, если сальники исправны и смазки достаточно (одинаково и зимой и летом), то зимой втулка изнашивается несколько больше чем летом, за счёт несколько большего зазора и значений имеющих отношение к агрегатному состоянию смазки. Хотя и кажется, что в тепле молекулы должны отлетать от поверхности интенсивнее. В том числе для устранения этого "сезонного" эффекта я использую для смазки Ликви Моли (белую), предназначенную для агрегатов пищевой промышленности, но продаваемую всеми ОД этой марки. Проще - этот самая дорогая в линейке Ликви Моли смазка, предлагаемая в рознице. В состав смазки входит и керамика, обсуждение свойств которой будет зависеть от этических последствий письменного диалога. 3. Основная причина увеличения внутреннего диаметра втулки - воздействие силы трения на внутреннюю поверхность. Преимущественно, естественно, изнашивается более мягкий металл втулки, а не стальной вал. Наличие же приличного (достаточного) количества абразивных частиц между рассматриваемыми поверхностями изнашивает, хотя и в существенно (кратно) меньшей степени и поверхность вала. Принципиально ускоряется износ при неисправных или отсутствующих 3-х сальниках и одном уплотнительном кольце, или при неподходящем количестве и качестве смазки. К сожалению, степень моего ясновидения, основанного на применении правил логики (формальной и диалектической) и эзотерических знаний о будущем, не позволяет охватить все смыслы Вашего лаконичного вопроса к цитируемому Вами "кусочку" вырванному из контекста 1 (Одного) предложения. 4. Ответ на гипотетический риторический вопрос: Нет никакого абсурда в том, что гудеть узел втулки (2) - вал начинает зимой, когда достаточно похолодает. Почему - смотри выше. Если содержание моих ответов, на предполагаемый смысл Вашего вопроса Вас по какой-то причине не устроил, попробуйте поставить Ваш вопрос более развёрнуто и точно.
  7. Вращая руль забрызгиваешь аэрозольной силиконовой смазкой - на зиму хватает.
  8. Если 21 год ездить на одной машине, то все допуски укладываются в голове. "Бронзовые" (латунные) втулки - работают как подшипники скольжения в двух плоскостях (особенно внутренняя) между ступицей (не вращающейся её частью) и валом ШРУСа. Соединение вала с вращающимся корпусом - через фланец или хаб - в любом случае опосредовано шлицевым соединением, допускающим люфты у 2-х плоскостях. Осевой люфт регулируется шайбами. Радиальный люфт ограничивается тонкой сминаемой плёнкой консистентной смазки между стальным валом и латунной внутренней поверхностью втулки. Проточки внутри втулки - отнюдь не для подачи смазки, как неправильно считаю личности, не страдающие перфекционизмом, а для уборки лишней смазки при ударных нагрузках (доказательство - конфигурация проточек) - как канавки протектора предназначенные для уборки воды в борьбе с аквапланированием. Кондовость узла допускает кратковременное варварское отношение (утопление, удары от всей души и т.п.). То есть в самой конструкции ступичного узла заложено целых 2 (Два) амортизирующих устройства: одно - в осевом направлении - резиновые кромки сальников ШРУСа и ступицы, в радиальном направлении - "масляный амортизатор" основанный на выдавливании консиситентной смазки в строго заданном направлении с повышающимся сопротивлением. Оптимальный зазор между валом и "бронзовой" втулкой с учётом круглогодичного использования автомобиля требует (для меня) внутренний диаметр от 28,4 до 29,1 мм. При большем внутреннем диаметре (который, естественно увеличивается в процессе эксплуатации) зимой в холода (ниже минус 15-20 градусов) начинает этот узел издавать неприятные звуки (гул, визг, шуршание - что-то среднее). Летом можно ездить (от души набив смазку) при внутреннем диаметре втулки до 32 мм. Правда с 30 мм - в этом узле будет откровенно погромыхивать, но это не так напрягает, как гул (не как от подшипника) зимой. Настоящий оригинал шел с внутренним диаметром 28,4 -28,5 мм. Затем, (предположительно) старые запасы иссякли на складах и начали продавать продукцию, изготовленную в Тайланде (выпуск пикапов там долго продолжался). Перфекционизм требует до установки любого подшипника проверить не только ход, люфты, но, и размеры, и наличие в нём достаточного количества строго определённой смазки (не больше и не меньше). Естественно, тем, кто работает на СТО явно не до такой "мелочности". Много ли форумчан прикасаются к подшипникам при их монтаже - процентов 50, не больше. Много ли форумчан проверяют при этом наличие смазки - процентов 20, много ли измеряют подшипник - от силы 5 %. А кто знает, что на стиральных машинах многих марок (например Бош) стоит на валу "волговский" 306 подшипник - единицы! Тот же самый, что стоит у нас на 130-м на задней ступице. Когда полетит подшипник - его можно легко найти (приличного качества) в любом заведении, реализующем или ремонтирующем стиральные машины. Все цифры - основаны исключительно на моей гипотетической оценке без применения каких бы то ни было стандартов статистического исследования.
  9. Пробовал! С 2001 по 2015 год. До 2014 года ещё попадался - настоящий оригинал. А дальше - "оригинал" был только в устах масковских прАдаванов с форума. Естественно, я старый, тупой провинциальный пенс, и не подозреваю об иных возможностях заказа оригинальных запчастей . Половину запчастей я уже давно заказываю через дилеров тойоты в Германии. Там строже с честью, чем у продаванов с богоизбранной национальностью. Там законом запрещено называть гидрокрекинг синтетикой и закон, между прочим, соблюдается процентов на 80. Но по латунным втулкам - идёт отказ. Заказал уже оригинал? Тебе пришел оригинал? Пожалуйста, измерь внутренний диаметр, и, если он не более 28,4 мм, напиши где взять такой подарок судьбы!!
  10. Хорошие правильные багажники, хорошие рабочие лошадки, точнее, неторопливые рабочие вьючные мулы (без сарказма и иронии). Но по колдобинам, расположенным в шахматном порядке, с полной загрузкой багажника и высоким (от лифта, и груза наверху) центром тяжести да на спущенных шинах, ехать нужно очень аккуратно и медленно - это первое чувство, которое у меня лично возникло. А у некоторых ещё и заднего, а порой и двух стабилизаторов нет. По любому в 130-м больше двух человек ехать далеко и по плохой дороге - очень некомфортно. А снять полностью задние сиденья - места там достаточно для загрузки 400 кг груза. Вешать ещё 200 кг на крышу - это лёгкое издевательство над машиной (подвеска, трансмиссия...), лебёдкой, здравым смыслом (вкупе с инженерной наукой) и комфортом (минимальным). По хорошей грязи каждые 100 кг груза больше 2-х человек уменьшают проходимость на 10%. Экспедиционники же из тяжёлых 70-к делать логичнее и безопаснее. А главное - надёжнее. У нас на севере легкий вес 130-го огромное преимущество. ...А потом говорят, вот, маятники у нас слабые 66-й по любому больше груза возьмёт и безопаснее его доставит. И не факт, что ломаться он будет чаще в стандартной компоновке.
  11. Почти согласен. 1. Железно/чугунный осколок может попасть куда угодно. Про шлицы на передке - история совершенно противоположная. 2. Износ шлицевой на сателлитах и боковых шестернях начинается именно тогда, когда появляется запредельный люфт между ними! А этот люфт появляется только если не следить за регулировками и не менять регулировочные шайбы на боковых шестернях (6 размеров тойота не от балды предусмотрела!). Передний дифференциал - двухсателлитный! Сателлит - всегда просто крутится, боковая шестерня - передаёт крутящий момент на вал через шлицевое в нашем случае. Ступичные фланцы по износу шлицевой я при пробеге 1400 тыс. км (нет ошибки - "не сальник ступицы") я менял 2 или 3 раза при качественной регулировке по допускам осевого люфта. Сателлиты и боковые шестерни - оригинальные и хорошо себя чувствуют. Если не наливать масло (можно вообще не менять), не следить за сальниками и не регулировать зазор между сателлитами и боковыми шестернями, то можно эксплуатировать любую технику, но не долго. На долгую жизнь сателлитов у меня приходится две жизни мотора. Хотя за мотором я тоже аккуратно ухаживаю. До 2006-2007 года на этом форуме не было ни одного сообщения о замене регулировочных шайб в переднем дифференциале. Именно поэтому "на этих шлицах бывает хороший износ"!!! При "люфте внутреннего ШРУСа" (не мой термин) с этим боролись заменой игольчатых подшипников. Почему на 130-м долго живут сателлиты и боковые шестерни: (лично мое мнение) 1. Система размыкания ADD предполагает использование режима трансмиссии 2Н, когда сателлиты вращаются почти вхолостую ровно в 2 (Два) раза быстрее(с большей частотой) чем левая полуось и все колёса. Производитель 35 лет назад заложил высокие характеристики по износу и прочности. 2. При повышенной частоте вращения в режиме 2Н нет паразитных моментов и напряжения от передачи крутящего момента (то есть нет условий, повышающих износ, минимальное действие силы трения на зубцы). 3. В режиме 2Н вращение сателлитов дифференциала с удвоенной частотой при нормальном уровне масла создает масляный туман и идеальные условия для смазки и охлаждения (если конечно сапун исправный). 4. Мост (IFS) разгруженного типа. Поперечные перегрузки по колесу компенсируются на уровне соединения вал-фланец ступицы и при правильной регулировке осевого люфта в ступице. Доказательством чего служит использование игольчатых подшипников в качестве промежуточных на входе в корпус переднего моста. Впоследствии (начиная со 165 кузова пикапа), производитель и в ступичном узле устанавливает комбинированную систему - "бронзовая" втулка - игольчатый подшипник - "бронзовая" втулка. (Чего и Вам советую). 5. Вы не поверите, но на уровне сальник ШРУСа - внутренний сальник ступицы еще и амортизатор резиновый работает. Если пробег машины не превышает 2-3 тыс. км за год ("машина выходного дня", машина "для леса" и т.п.) то всё изложенное выше можно вообще не читать до тех пор пока не будет введён запрет на ввоз в РФ металлолома из Японской Империи.
  12. 1. Сейчас лью Лукойл Генезис Армортек 5W-40. Раньше на протяжении последних 25 лет лил той же вязкости: Квакер Стетс (потом пошел фальсификат), Тойота , Ниссан, Ликви Моли, Несте. Увы, от всех фирменных масел отказывался по мере замещения их на рынке откровенными фальшивками. Сейчас кроме Лукойла и Роснефти у нас в провинции оригинальных масел нет. При этом, ни один продавец не скажет, что масло не настоящее. Когда испортиться Лукойл - буду лить что-нибудь ещё. По лукойлу - у "простых" лукойловских очень сильно может гулять качество. Этот - генезис армортек моет хорошо, угорает в меру, до 20 градусов - сохраняет приличную текучесть. По стандарту должно до минус 25 - но как обычно врут - я лично и специально проверял по двум 4-х литровым канистрам - одна с фирменной заправки, другая с Валбериса (дешевле и такая же настоящая). 10W-40 - у лукойла только "простые", да и то - только на лето. 2. Правильный ответ на вопрос о давлении содержится в ответе № 4.
  13. Смотреть на внутренний диаметр новых "бронзовых" втулок. Очень даже может быть, что на новых он даже больше чем на старых. Поставкой некондиционных (бракованных) втулок грешат даже все "форумные поставщики оригинальных запчастей". Если внутренний диаметр новой "бронзовой" втулки больше 29 (Двадцати девяти) миллиметров - можешь засунуть эту втулку продавцу. Максимальный диаметр, который я лично встречал на новых бракованных втулках - 32 мм. При 30 мм в холода втулки будут откровенно гудеть (выть) в любым количеством любой смазки. Измерь сам диаметр валов ШРУСа - своего. Попроси токаря выточить из подходящей латуни выточить втулки под них с плюсом 0,1 - 0,2 мм
  14. Сателлиты (2), равно как, и боковые шестерни (2) (неправильно обзываемые сателлитами) менять не нужно. Они вечные. Менять по мере износа нужно шайбы под боковыми шестернями.
  15. Редуктор снимать. Поисковиком нафоруме именно в этом разделе поискать темы по ключевым словам: регулировочные шайбы переднего дифференциала. Хруст - как минимум уже рассыпавшиеся игольчатые подшипники. Как максимум - главная пара под замену. Между min и max - умирающие подшипники, сателлиты и боковые шестерни дифференциала под замену. Это если хруст именно в редукторе, а не в Трипоиде. Снятый редуктор в три раза легче разбирать и собирать. Собирать - после замены вышедшего из строя и замены регулировочных шайб боковых шестерен дифференциала переднего моста. Если шестерни главной пары уже повреждены экономически целесообразнее найти живого донора
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.