Перейти к содержанию

John298

Завсегдатаи
  • Публикаций

    2 575
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    Неизвестно

Информация о John298

  • Звание
    с
  • День рождения 18.04.1965

Контакты

  • Откуда
    Сыктывкар
  • Skype
    john29894

Информация

  • Интересы
    Ликвидация государственности как социального института

Личные данные

  • Имя
    Игорь
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E,

Посетители профиля

2 317 просмотров профиля
  1. Хороший всеобъемлющий ответ. Осталось полить ремень интимным силиконом и поставить взамен нового приводного ремня - ещё более новый, но короткий. Свистеть - точно перестанет... на первое время. Может повезёт и ни один подшипник даже загудеть не успеет. Ради Бога только скажи - натяжной механизм в сборе - новый или старый?
  2. Езжу на двух старых и не парюсь . На новых, езжу, нерегулярно и с опаской. И всегда помню, что 2UZ - куда более кондовый по сравнению с 1GR.
  3. Хорошо, за неделю пружина ослабла. Теоретически это может быть. Теоретически это может быть даже у нового натяжного ролика (в сборе с кронштейном). Поливка силиконом поможет? Да, если обильно полить - поможет. На неделю. Через неделю короткий ремень придёт и все будет хорошо. Вы можете это гарантировать. Я, увы, не могу. В отличие от 2UZ у 1GR есть неприятная особенность. При разрыве приводного ремня ручейки наматываются за шкив КВ и за шкив насоса ГУР ... и выдавливают один или два сальника. А вдруг топикстартеру с "коротким" ремнём не повезёт. Кстати, из за большего натяга ремня звук (предположительно - свист) действительно исчезнет (при большинстве предложенных неисправностей). Больший же натяг ремня, чисто теоретически, может возникнуть и потому, что натяжной ролик ослаб на 2, пусть 3 мм. А ремень натянулся на 4 мм (условно 1 мм даём на растяжение ремня). Как Вы считайте, перетяг ремня на теоретически 1 мм приведёт к скорой кончине одного из роликов или приблизит кончину (разрыв) ремня? Через сколько километров Вы предложите проверить исправность приводного ремня при заведомо нештатной работе натяжного механизма? У натяжного механизма 1GR есть интересный ньюанс, отмеченный в этой теме: ЕГО БЫСТРЕЕ ПЕРЕКОСИТ ОТ НАГРУЗКИ, чем ослабнет механизм натяжения. А что же будет, когда короткий ремень натянуть на исправный, а не ослабленный натяжной ролик? Ведь теоретически возможно, что новый (и даже старый) натяжной механизм не ослаб. И в этом случае звук (свист) тоже может исчезнуть до момента разрыва ремня.
  4. А что мы спорим. Окунуть в воду и намочить брызгами - разница есть. Мы даже не знаем менял ли топикстартер натяжной ролик или нет. Любой свистящий из за несоответствия размера клина ремня профилю шкива (и/или несоосность) мы заставим замолчать от свиста брызнув водой (или интимным силиконом). Вода оружие обоюдоострое. И заставляет засвистеть, и заставляет замолчать. Топикстартер называет два критерия - ездил неделю и проехал 250 км - не свистело. Может дождя не было, а может был дождь в эту неделю? Почему не свистел ремень? А потом через неделю резко закис натяжной механизм? Реалистичная картина?
  5. В первом сообщении топикстартер пишет засвистели ролики. Это может означать: 1. Засвистел ремень об шкив или ролик 2. Зазвучал подшипник ролика (похоже на свист бывает, а грубо умирающий подшипник - действительно ГУДИТ, а не свистит) 3. Свистит вообще что-то другое. Меня смущает то, что в дождь свист ПОЯВЛЯЕТСЯ! На любой свистящий ремень брызните ВОДОЙ - свист ПРОЙДЁТ! Вот почему примерно я предлагаю системную проверку, а не интимную смазку
  6. Я после Вашей подсказки в моей теме с нагревом задних тормозов с большим вниманием и уважением отношусь к любому Вашему доводу. Автор (топикстартер) называет "свист". Но ни я ни Вы не слышали этого звука. Дохлые паразитные ролики издают звук очень близкий к свисту. Нижний паразитный ролик (между шкивом КВ и компрессором кондиционера) очень страдает из за брызг от при езде по лужам. Топикстартер говорит, что после замены ВСЕХ роликов свиста 250 километров не было. Это можно объяснить как 1. умирающим подшипником (в том числе в генераторе - его то не меняли, а по времени совпал износ, или в помпе - тоже не меняли). так и 2. Обкаточным или противоестественно быстрым износом поликлинового ремня. Это может быть от некачественного нового ремня (у меня так было, пошли микротрещины поперечные), так и деформированным шкивом )с ручейками) и даже вращающимся с восьмёркой паразитным роликом (с гладкой поверхностью), и даже неисправным натяжным механизмом. Который в числе ВСЕХ роликов со слов автора был заменён. Или автор не включает в понятие ВСЕ ролики натяжной ролик. И я задал дополнительные вопросы.
  7. Нету ремней! Есть один приводной поликлиновый ремень, три паразитных ролика, 4 шкива приводных (на агрегаты), один ведущий шкив (КВ) и один натяжной ролик. Силиконом брызгать нужно будет в самом конце. Когда все подшипники будут исключены!!! Генератор на Прадо слабенький (если родной) - его подшипники исключить проще всего: когда свист от прогрева уйдёт, сразу включить дальний свет и все штатные потребители. И в этот момент из-за резкой нагрузки подшипники (или один из двух - задний как правило - он меньше) генератора - обязательно зазвучат (если свистят они). Аналогично проверяется насос ГУР. Зимой компрессор кондиционера так не проверить. Методики проверки нагрузкой подшипников помпы вообще не существует. Но помпа на дождь не реагирует. НУЖНО СЛУШАТЬ ВСЕ ПОДШИПНИКИ БЕЗ НАГРУЗКИ стетоскопом!
  8. Попробуем поэтапно: 1. Натяжной ролик с кронштейном в сборе - точно на новый оригинал поменяли? Отдельно ролик без кронштейна оригинал не существует в предлагаемых запасных частях. 2. В новые оригинальные ВСЕ РОЛИКИ смазку сам закладывал, или Слесарь сказал, что смазку заложил? 3. Какого цвета была смазка в подшипниках оригинальных роликов? 4. Какая смазка заложена дополнительно в эти подшипники? 5. Что явилось причиной для добавления в подшипники дополнительной смазки? 6. Какая религия мешает САМОМУ ПРОСЛУШАТЬ ВСЕ ПОДШИПНИКИ стетоскопом или слегка изогнутой деревянной сухой палочкой? 7. Что написано на самом приводном ремне? Буквально на резине. 8. САМОМУ визуально определить вращаются ли все ролики, шкивы и ремень, или есть люфты (восьмёрка) по плоскости вращения. Это видно невооружённым взглядом. А так можно и дальше читать про то, что ремнИ нужно смазать силиконом. Хотя, смазать в самом конце исследования один-два шкива нужно будет. Предварительная причина: засвистел какой-то вновь заменённый предмет. Нужно его найти. По времени начала свиста - дождь и небольшой холод - засвистел подшипник. После замены ВСЕХ роликов и неизвестного приводного ремня 250 километров свиста не было. Затем он регулярно (метеорологически) появляется и исчезает. Очень маловероятно, но возможно свист вызван износом ручейков на шкивах (или механическим повреждением шкива). И сначала следует исключить наиболее вероятные причины свиста - а это - подшипники.
  9. Стетоскопом, или обычной тонкой сухой деревянной палкой (60-70 см), лучше слегка изогнутой, прослушиваются все паразитные и натяжной ролик приводного ремня, подшипники ГУР, генератора и компрессора кондиционера. А звук сухого (без смазки) или помирающего подшипника слышен задолго до начала свиста. То же самое - подшипники генератора. На все ролики есть заменители подшипники Koyo, кроме натяжного. На натяжной - производитель и код подшипника есть на прадо точка су (NGK скорее всего). Подшипник натяжного устройства я периодически смазываю с открытием боковины. Пробег заводского подшипника натяжного устройства составляет на сегодня 187 тыс. км. Подшипники всех остальных роликов заменены, а нижнего паразитного - уже два раза. Перекос натяжного устройства диагностируется руками и визуально. Но именно перекос не стал бы на мой взгляд так реагировать на дождь. При снятом ремне руками стоит проверить и собственно механизм натяжения. Возможно и деформированы сами корпуса роликов при неаккуратной перепрессовке подшипников (восьмёрка ролика относительно оси вращения подшипника) - тоже будет свистеть на мокрый ремень. Подшипник помпы не может реагировать на дождь. Причиной свиста могут быть и многочисленные поперечные микротрещины на ручейках ремня (практически через каждые 3-5 мм). Мне попался ремень (при заказе оригинала) с надписью на самом ремне Тойота - Митсубоши - пошел микротрещинами через 2 тыс. км. Если свист от дождя - то это 99,9% самый нижний паразитный (обводной) ролик или ослаб (закис) натяжной механизм (очень маловероятно при пробеге 90 тыс.). Сначала следует локализовать проблему, а затем решать. Сейчас много контрафакта и по подшипникам (в т.ч. Koyo) и по, якобы, "оригинальным" роликам в сборе. На той неделе смотрел ступичные шариковые однорядные Koyo 6308, цены от 600 руб до 3100. Настоящие не могут стоить дешевле 2400. Для страховки, перед установкой следует вскрыть заглушку (боковину) подшипника и проверить количество смазки. Я натыкался и на настоящие оригинальные подшипники, которые долго хранились в Эмиратах в некондиционируемых складских помещениях. Смазка в них превращалась в чёрный порошок. Естественно, без промывки и набивки новой смазкой они будут свистеть. Деформацию натяжного устройства при пробеге 90 тыс. км считаю исключительно маловероятной.
  10. Только снимать бак. Люк можно вырезать и вырезают его. Даже где-то в этом разделе тема была. Но при том режется и силовой элемент кузова (не рамы). Я не противник резки кузова. На 130-м в кузове у меня люк. Но на 215-м резать люк не стал. Будете снимать - ставить колбу в сборе имейте в виду - колба ставиться в 2-х положениях!!! Ставить следует так, чтобы поплавок ДУТ стоял к центру бака. Технически можно и наоборот поставить (поплавком к наружной - левой по ходу машины стенке бака) - тогда поплавок будет подклинивать и показывать неправильные данные по остатку топлива в баке.
  11. Насосу, практически ничего не будет. Через отверстие шланга на абсорбер всё сольётся за 10 минут максимум. Проблема - фильтр. Топикстартер сразу писал - "фораннер", а не сурф. В погружном фильтре, как я и писал всё удерживается внутри. То есть из корпуса фильтра грязь и вода обратно в бак не попадает - это существенное отличие от подкапотного фильтра. В фильтре остаются соединения не растворимые в бензине от кремния до смол. Погружной фильтр подлежит замене в реальных российских условиях хотя бы раз в 80 тыс. км. (в стандарте срок службы погружного фильтра 100 тыс км, в отличие от 40 тыс. км пробега подкапотного штатного топливного фильтра 120-х Прадо и сурфов). Фильтр на машине топикстартера УЖЕ!!! содержал грязь от всего предыдущего пробега на бензине (который грязнее дизтоплива). Часть "грязного" (естественно, без кремния) содержимого погружного фильтра будет растворена и пройдёт через форсунки. По факту у топикстартера уже прошла. Предлагаю эксперимент. Берёте промокашку с советскими характеристиками или туалетную бумагу. Помещаете в бензин. Затем заменяйте бензин на дизельное топливо. Экспериментальный сосуд взбалтывайте и видите результат. Текучесть дизтоплива выше чем у бензина. То, что топливо - тяжелее и плотнее мы игнорируем, поскольку фильтр с большой поверхностью находится до насоса. Высокая текучесть совершенно не противоречит большей плотности. БОльшая, по сравнению с погружным, фильтрующая поверхность погружного фильтра обеспечивает весьма интересный эффект: на старом (80 тыс. км) и на новом погружном фильтре двигатель тянет одинаково легко. При замене подкапотного (нарамного) топливного фильтра эффект, что на свежем фильтре двигатель тянет лучше для меня заметен. Поскольку Вы по роду деятельности связаны с обслуживанием автомобилей, попробуйте осмотреть и даже взвесить новый погружной фильтр и старый. Взвешивать можно даже руками, без весов. И разница составит 100-250 граммов. При том, что разницы в весе старого и нового подкапотного фильтра вы органолептически (руками) заметить не сможете. Совет топикстартеру. Если топливный фильтр не менялся в ближайшие годы, то его поменять. А что будет, если не менять? А ничего не будет. В том смысле, что одномоментно ничего не сломается, и даже насосу не заплохеет
  12. Если 4Runner - 215-й, то слив солярки рекомендую делать шлангом через отверстие бака, где стоит шланг в абсорбер (назад по ходу машины). Эл. насосом гонять не стоит. И если топливный фильтр не новый, то после слива топлива, его нужно поменять. У нас фильтр погружного типа. И всю гадость из бака он собирает, а назад не выпускает. Шланг с него (с фильтра) можно снять, только вынув колбу в сборе из бака. Если раннер 2-го или 3-го поколения - то слив как написал bbn.
  13. Именно поэтому я и написал: 1. Посмотреть в ПТС - кто выдал. Правильный орган выдавший ПТС - Центрая, Северо-Западная или ещё какая Акцизная Таможня. 2. Посмотреть в ПТС класс экологической безопасности.
  14. Не могут быть при таких условиях "документы все ровные". Как машину 2008 года выпуска эту TLC 120 2004 могли растаможить только в 2011 году за разумные деньги (величина пошлины). Но в 2011 году действовали ограничения класса экологической безопасности Евро IV. По факту во всех таможенных справочниках 1GR-FE с 2002 по 2008 год включительно проходит как III класс. Но с 01 января 2009 года величина пошлины - драконовская. причём, драконовская до степени экономической абсурдности легального ввоза Посмотрите в Вашем ПТС что указано в графе класс экологической безопасности и кем выдан ПТС.
  15. Бывают с двигателем 2TR-FE четырёхступенчатые коробки. В этом я уверен. Думаю, что есть 4-ка с дизелем 5L (3 литра). Про 1GR и 1KD - ничего сказать не могу. Всегда считал что после 2005 года стояла пятиступка на них.
Яндекс.Метрика Индекс цитирования.
×

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на вашем устройстве, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.