Перейти к публикации

John298

Завсегдатаи
  • Публикации

    2 905
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    5
  • Отзывы

    Неизвестно

Последний раз John298 выиграл 3 марта

Публикации John298 были самыми популярными!

Репутация

98 Наш человек

О John298

  • Звание
    с
  • День рождения 18.04.1965

Контакты

  • Откуда
    Сыктывкар
  • Skype
    john29894

Информация

  • Интересы
    Ликвидация государственности как социального института

Личные данные

  • Имя
    Игорь
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E,

Посетители профиля

4 304 просмотра профиля
  1. А диаметр полуоси на 185 и 90-м Прадо - одинаковый? По виду, шайба с 90-го прадо ни разу не "пружинная", а опорная с толщиной 1-2 мм?
  2. На 215-м такая "пружинная" шайба есть - 90208-44001. А на 185 - не нахожу.
  3. Посмотрел по схеме http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=ad3baa4d-19f5-4045-8fba-06d6efe24d81&Unit=ca6b2023-3469-4e3a-8cf4-58a8ee5fa78e никакой шайбы между подшипником и запорной втулкой не нашел. Может кто номер этой "пружинной шайбы" подскажет?
  4. А на 185-м диаметр полуоси какой? Может эта пружинная шайба и на 130-й сядет (40 мм диаметр полуоси)
  5. Про контрактные приводы и отключение приводов фланцами - читал. И тем не менее, стоит попробовать снять и правый и левый привод (по очереди) и поездить без них. "Контрактные" приводы тоже могут хрустеть! В первом сообщении есть указание на то, что хруст похож на звук убитого подшипника. Привод может хрустеть на машине, а руками никакие люфты не ощущаются. До полной смерти может хрустеть и год и два и три. По описанию очень похоже и на "бронзовые" втулки. Проблема в том, что так называемые новые "оригинальные втулки" могут иметь геометрию хуже старых изношенных. Как правило, отличаются более ярким жёлтым цветом от нормальных оригиналов. Износ бронзовых втулок даёт вибрацию. Но при снятии приводов - звук, если он шёл от "бронзовых" втулок тоже исчезнет. Звук может возникать и в области корпуса ГП (собственно моста (IFS) и левого чулка), и левого трипоида (левого внутреннего "ШРУСа"). Да, у топикстартера написано, что люфтов нигде нет. Но я просто не верю, что на стыке трипоидов и корпуса ГП нет люфтов. Осевой люфт там есть по определению и он допускается и необходим одновременно. А если внимательно покачать трипоиды, обнаружится и радиальный люфт. Ещё раз - не снятием фланцев, а именно полным снятием приводов можно уверенно исключить источник звука и вибраций, исходящий от приводов и "бронзовых" втулок. Даже если эти втулки (подшипники скольжения) частично заменены на игольчатые подшипники. Если звук похож на звук неисправного подшипника, то следует доверять своим ощущениям. Во всяком случае при сохранении хруста, переходящего в вибрацию, со снятыми приводами, можно будет точно исключить трансмиссию из подозреваемых узлов и агрегатов. Если кардинально не исключать крупные узлы у 28 летней машины, то получится гадание и нервотрёпка. Например, на нижнем рычаге подвески со временем разбивается отверстие (площадка) в месте крепления стойки стабилизатора. При "ручном" дёргании стойки стабилизатора, тем более если гайки закручены до предела, никакого люфта не ощущается. А по описанию - именно правый поворот создаёт нагрузку на левый рычаг - тут тебе и скрип и вибрации при внешней целостности узла. Но это просто "например", что бы понять, что нужно исключать крупными узлами и агрегатами или перебирать всё до самой последней гайки. Или может верхний кронштейн левого переднего амортизатора потихоньку отрываться с трещиной, тоже под нагрузкой услышим звуки. Да и сами рычаги подвески, хоть и запредельно кондовые, но не вечные. Пока не снимешь и не возьмёшь в руки рычаг (со снятыми сайлентблоками)- не все трещины и видны. Пока ясно только то, что при увеличении нагрузки на левую сторону подвески звук громче.
  6. А я думал о качестве швов на изделиях твоей артели. Теперь понимая, чача для сварных - это святое. К счастью, я уже 12 лет совершенно не употребляю растворители, включая этиловый спирт, поэтому оставь чачу для понимающих. Недавно я приводил пример смены сайлентов на 14 летней и 28 летней машинах. Все болты и гайки нормально откручивались без замачивания (отмачивание) кислотами, щелочами, керосином и ослиной мочой. Судя по реакции истинных мастеров - камертон и датчики детонации придумали идиоты.
  7. Есть старый добрый забытый метод. Берёте лёгкий молоточек и идёте к кузнецу (в прямом смысле) учить звонкий отскакивающий удар. Этим ударом кузнец лёгким молотом показывает подручному куда бить тяжёлым молотом. Легкий и отскакивающий (не забивающий) удар отличается звуком. Создаёт резонанс с тем элементом по которому бьете. Коррозия от резонанса разрушается. Этим же ударом легко выбиваются пальцы шаровых опор и рулевых наконечников. Но для пальцев - бить не по пальцу- а по гнезду - 60-45 - градусов в направлении выхода пальца. Идеально начинать тренировку не сайлентов (резина гасит резонанс), а с болтов на раме. По жизни остались у большинства слесарей - только смутные воспоминания - обстукивают обычными тупыми (забивающими) ударами болты.
  8. За 60 тыс. миль, видимо колодки менялись? Глубоко поразило количество замен гидравлической жидкости в АКПП (замена частичная - 5-6 л). Видимо, в описании проблемы с колодками, речь идёт о передних тормозах? Сама проблема воспринимается немножко гротескно, как на Жигулях выпуска 1994 года (на них принцип устройства переднего тормозного узла идентичный). "М" - образные пружины на штифтах (направляющих) (код 47748-35010)- стоят? По одной пружине на каждый суппорт? И длинные пружины 47743-60280 - тоже стоят? Касательно длинных пружин: В 285-м кузове тойота вернулась к решению узла как это было на 130-м кузове. Вместо двух омега-образных индивидуальных пружин-стопоров на каждый штифт (направляющую) как было на 215-м и на 120-м прадо), на 285 кузове снова, как и 30 лет назад, установлена одна длинная общая стопорная пружина (47743-60280) на оба штифта сразу. И эта общая длинная пружина притягивает оба штифта к собственно суппорту (то есть вниз)! Стоит заменить одну общую пружину на 2 индивидуальных стопора-пружины (пародия на шплинт) (код 47749-35040 - эта деталь выполняет аналогичную функцию, но стоит на 215-м кузове) как штифты перестанут прижиматься вниз!!! Шанс, что колодки перестанут шоркать об тормозной диск - достаточно высокий, чтобы потратиться на 6 копеечных пружин. Я сталкивался, что длинные пружины (стопоры на штифты) есть в продаже поддельные до ужаса и с отклонениями по геометрии от оригинала. Если все допущения верны, то могу предположить, что первоначально, при приобретении нового автомобиля этого шоркающего звука не было? И звуки начались с заменой тормозных колодок? Вероятно, вместе с колодками меняли и длинную пружину - 47743-60280, играющую роль стопора для штифтов (направляющих)? Варианты решения: 0. Нецивилизованный вариант: купить ещё две "М" - образные пружины - это один комплект код 04947-35050 и поставить по одной пружине на каждый штифт. Причём, поставить увеличив выступ на ножках буквы "М", чтобы эти пружины тянули колодки вверх относительно штифтов. На ножках "М" эти выступы создают рычаг, один конец которого тянет вверх колодку, а второй - опускает вниз штифт. Заменить длинную пружину (47743-60280) на 2 индивидуальных стопора-пружины (код 47749-35040 - эта деталь выполняет аналогичную функцию, но стоит на 215-м кузове, запирая штифт от выпадения из корпуса суппорта). Никаких угроз безопасности этот вариант решения не создает!!! Длинные пружины (стопоры штифтов) на 130-м у меня улетают куда легче, чем Омега-образные шплинты-стопоры на 215-м. На Омега-образные стопоры (пародийные шплинты) не действуют вибрационные нагрузки!!! 1. Цивилизованные эксперименты следует начинать с замены тормозных колодок и всех пружин (по 2 на каждое колесо) на заведомо оригинальные. 2. Волшебное решение. Предположим, что сейчас "М"-образная пружина стоит на верхнем штифте (на верхней направляющей). Переставьте её на нижний штифт суппорта. Вдруг шоркать перестанет? Сама попытка фрезерования тормозного диска в целях устранения акустической проблемы на 5-летней машине является железобетонным доказательством того, что III -ю мировую войну выиграет Россия с Китаем! Все подвижные элементы суппорта закреплены через легко деформируемые пружины!!! Кроме, конечно, собственно поршней.
  9. Не переживай. За судовую смазку (о которой читал ещё в твоих давних сообщениях, но не придавал значения) - действительно, большое спасибо. Аналогично - по пыльнику, забитому смазкой. Зачем покупали машины в СССР и в РФ, граждане с различным уровнем дохода и кругом интересов, уверенно знаю. Всё, что ты написал - правильно. И если ты заметил, не последовало ни одного возражения (что тоже редко бывает). Как нюанс: считаю, что однорядный шариковый подшипник (и весь узел в целом) не рассчитан на колёса более 29" и диски вылетом более ЕТ +8 . Убивает подшипник не только вода (и не всегда вода) . Старые подшипники всегда ради любопытства разбираю, а снятые с разбором - разглядываю (перфекционист, как правильно было отмечено) - иногда смазка остаётся в идеальном состоянии, а люфт запредельный. Не знаю как на 185, но на 215-м (разница на SR5 в массе менее 200 кг) в том же узле уже стоят 2 подшипника вместо одного. В моём случае главный разрушающий фактор для подшипника - ударные нагрузки от езды по неровным поверхностям на заведомо высокой скорости, но это я так думаю. Когда стояли оригинальные пружины, амортизаторы и АТ резина 30", подшипники (шаровые, сайлентблоки, ...) жили дольше И передние ступичные (мост разрезной разгруженного типа) с легкими колёсами в регулировке нуждаются гораздо реже чем с тяжелыми колёсами. Передние ступичные если вовремя регулировать, смазывать, со сменой сальников по необходимости, живут принципиально дольше задних с колёсами любого веса и размера (в пределах разумного).
  10. Действительно, зачем на рамном "внедорожнике" с неразрезным задним мостом в г. Сочи съезжать с асфальта?! Достаточно знать прикуп. Во всех правильных городах, все правильные "внедорожники" первые 5 лет не имеют возможности съехать с ровного и гладкого асфальта. Читал, правда, на одном всё более и более популярном ресурсе, что есть одна 150-ка, которая съезжает с асфальта и изредка обслуживается в Красной Поляне.
  11. Про 20 раз я преувеличил, конечно . Но раз в 5-6 лет полуось приходилось менять. Белую Ликви моли я использовал (нарисован подшипник). Судовую 3509 не пробовал, но скорее всего возьму. Пыльник наружный, естественно, воды не держит. Да и сальники внутренние бывают начинают пропускать трансмиссионку (белое "молоко", и от воды, и зимой (воды нет по определению, кроме конденсата от перепада температур) от вымывания консистентной смазки трансмиссионкой получается). Машина, когда ползёт по склону боком, да ещё с вращающимися колёсами, а потом ударяется об препятствие (как правило неподвижное бревно или бетонная плита), вполне сопоставима по силе удара на полуось с кувалдой. И вектор приложения силы бывает и к центру машины и от центра. Никакого спорта; просто 15 лет машина ежегодно только по плохим дорогам проходила по 30 тыс км. Качество дороги было такое, что на новом Прадо 150 при аккуратной езде переднюю подвеску перебирали раз в три года. Я на 130-м торсионы ломал (а они по сравнению с ниссаном и др. - крепкие). Вам в Сочи часто встречалась хроническая болезнь на 200-х и 570-х лексусах - гнуты реактивные тяги (нижние, естественно)? С 2017 года пробеги у меня резко уменьшились. Поэтому и захотел сделать "вечную" полуось - лет на 10. Про запорную втулку думал, но сам я последний раз на токарном станке работал 30 лет назад. Токари, которым я доверял или уже на пенсии, или на том свете. Из капролона вкладыши выточить - проблема. К нормальным станкам (не ДиП 1930 лохматого года) чужих не пускают. Кроме того, раньше все подшипники Koyo были одинакового размера по ширине обойм - можете смеяться - сейчас зазор до стопорного кольца каждый раз разный - и больше и меньше (что вообще фантастика) бывает, чем предыдущий подшипник. Естественно, микрометром не измерял ширину обойм и запорных втулок. Поэтому каждая самодельная втулка будет иметь индивидуальный размер. И размер этот придётся измерять, когда подшипник уже посажен на полуось. Про стопорные кольца: раньше тойотовские оригиналы я мог использовать по 2-3 раза (в нарушении инструкции, конечно). Сейчас после первого!!! снятия стопорное кольцо деформируется (разгибается). И придать ему первоначальный диаметр можно двумя пальцами. Старые кольца откладывал про запас (Плюшкин). Специально проверял - стопорное кольцо начала 2000-х годов (б/у) согнуть указательным и большим пальцем не могу. Никаких сомнений, что и запорные втулки с тойотовской маркировкой, и стопорные кольца, и подшипники Koyo делают на десятках разных заводов в Китае и ЮВА. И среди них попадаются достаточно хорошего качества.
  12. Покритикуйте попытку колхозного тюнинга. Посадочное место под запорной втулкой на полуоси от каждого цикла снятия - установки подшипника и запорной втулки изнашивается. Соответственно, полуось в процессе эксплуатации (при наличии износа) выходит до уровня упора запорной втулки об стопорное кольцо. Летом на машине колёса 33" и езжу по плохим дорогам - однорядные шариковые 6308 подшипники не вечные. Подшипники только Koyo. По уму нужен мост разгруженного типа. Раньше я брал новые полуоси. Хватало на 10-20 замен. Сейчас надёжные возможности такого простого и разумного шага мне не известны. Гарантии, что на б/у полуоси посадочное в норме могут дать только честные продавцы. Реально, измерять посадочный диаметр микрометром и снимать ради этого запорную втулку никто не будет. Покупать каждый раз "новые из Японии" б/у полуоси и садить на сварку - делая их одноразовыми, да ещё и с риском обрыва в месте сварки, кошелёк не поднимается. Стопорное кольцо, мне кажется достаточно надёжно может удержать (и удерживает реально) полуось. Но между стопорным кольцом и запорной втулкой есть зазор. Я встречался с зазором от 0,3 до 0,8 мм. Хочу подобрать и поставить в этот зазор или между подшипником и запорной втулкой (что сложнее) обычную стальную шайбу. Шайба будет как бы регулировочной. Муторное конечно занятие выбирать точную толщину этой "регулировочной" шайбы, но технически возможное. Возможно, этот зазор дают допуски при производстве подшипников и запорных вткулок. Новое запорное кольцо садится (без нагрева) с хорошим усилием, но через 100-500 км прослабляется и сползает до стопора. Может запорные втулки стали делать по каким-то одноразовым технологиям (без закалки)? Запорные всегда заказываю оригиналы, по виду они похожи на оригиналы, но гарантии, естественно, никакой. Технология замены не менялась на протяжении 20 лет. Может кто обращал внимание на запорные втулки увеличенные по длине - типа Nissan, или "китай" какой-нибудь? Буду благодарен любому конструктивному совету.
  13. Видимо, стоит найти люфт в элементах трансмиссии. А для этого поднять машину на подъёмнике (надёжно зафиксировав), 1. пошевелить руками трипоиды, ШРУСы, полуоси, карданы (радиальный и осевой люфт). 2. "поехать" на "D", имитируя ускорение. 3. заодно и люфты передних ступичных проверить и люфты шаровых, сайлент-блоков, подушек стабилизатора и двигателя... если трансмиссия молчалива в меру. Кардан под нагрузкой - крайне мало вероятно (если только убиты 2 подшипника в крестовине). Как можно убить трипоид ("внутренний шрус") до степени стука я себе не представляю. Ритмичный стук могут издавать другие элементы (например, наполовину оборванный приводной ремень (приводящий навесные агрегаты на моторе)). Как установить - что звуки в трансмиссии - исключить стук при увеличении оборотов КВ на месте. Подушки двигателя на 4-й или 5-й сотне тысяч будут стучать. Если ослабить три колёсных гайки на одном колесе - тоже стук пойдёт. Из экзотики - оставить тормозные колодки (передние естественно) на одной направляющей - тоже будут стучать. И даже защита может стучать (правда не ритмично, если не привязана к полуоси верёвочка с грузиком). А так, на платформе 4-го поколения SUV у тойоты нет устойчивой (хронической, стереотипной) детской болезни, которая бы давала стук при разгоне на 3-й, 4-й и даже 5-й сотне тысяч километров пробега.
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.