Перейти к содержанию

John298

Завсегдатаи
  • Публикаций

    2 460
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    Неизвестно

Информация о John298

  • Звание
    с
  • День рождения 18.04.1965

Контакты

  • Откуда
    Сыктывкар
  • Skype
    john29894

Информация

  • Интересы
    Ликвидация государственности как социального института

Личные данные

  • Имя
    Игорь
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E,

Посетители профиля

2 024 просмотра профиля
  1. Доброго времени. Интересна проводка. Нужен кабель от левой ноги водителя (от предохранителей) под левым крылом к передним фарам (по периметру моторного отсека). нужен эл моторчик от свеклоподъёмника водительской двери. Если что есть прошу сообщить в личку.
  2. Проводка с Раннера интересна: кабель, который идёт от левой ноги водителя под левым крылом к фарам с фишками. если есть - продублируйте в личку.
  3. Старая пробка перепускает жидкость при меньшем давлении. Если продута прокладка ГБЦ, то переход на старую пробку правильный ход - меньше вреда двигателю. На начальных стадиях при переходе на пробку с более слабой пружиной клапана наблюдается эффект стабилизации температуры ОЖ, который вы описали. Судя по алогичным изменениям уровня ОЖ продута именно прокладка. Но не успокаивайтесь, за неделю дырки так могут расширится, что ОЖ из расширительного бачка на ходу будет выливаться на землю. Если льёт ОЖ из расширительного и температура подскочила на приборной панели - не глушите сразу двигатель, а без нагрузки дайте остыть. Другими словами, если на новой пробке (поставив Ее обратно) температура будет быстро расти - 99,9% - продута прокладка ГБЦ. Выкрутите свечи из цилиндров с сохранением порядка их расположения по цилиндрам. Если свечи 5 и/или 6 цилиндра -отмыты с одной стороны (частично) или даже полностью, по сравнению с другими свечами - в нагаре и грязными - то точно прокладки нуждаются в замене. То есть свечи отмывает от нагара и налёта охлаждающей жидкостью, попадающей в камеру сгорания. Вначале отмывает в районе электрода, а затем и часть юбки. Крайне редко, но бывает, что продувает в район 4 и 3 цилиндров. Если вы видите разницу в чистоте свечей в пользу 5 и 6 цилиндров- перестаньте эксплуатировать машину и возможно этим сэкономите на шлифовке головок. Бывает, что дырки в прокладке (прокладках) ГБЦ прогрессирует медленно и можно до полного выплевывания ОЖ из бачка кататься ещё месяц. Этого я вам не рекомендую делать
  4. Вопросы к топикстартеру: 1. Долил в радиатор под горлышко - много антифриза вошло (0,5 - 1 - 2 литра)? 2. А зачем поставили на радиатор старую пробку? Руками чувствуется разница в сопротивлении открывания клапана на старой и новой пробке? 3. Какое давление указано на старой и новой пробке радиатора? 4. При заводке двигателя на холодную - в расширительном бачке из трубочки (не полностью вынимать, а оставить в жидкости) пузырьки воздуха не выходят? 5. Мастер (хороший знакомый профи) не может поставить диагноз??? 6. Мастер как заливал новую ОЖ в систему. 7. Почему вы считайте, что ОЖ не уходит, если Вы доливали ОЖ в радиатор? Ответы: 1. Если жидкость на горячую уменьшается по уровню в расширительном бачке, то скорее всего прокладка ГБЦ дырявая
  5. Отписываюсь для статистики жизни АКПП А750F на 215GRN при условии надлежащего обслуживания. Машина с пробега 5 тыс. миль в одних моих руках используется во всех климатических зонах и на всех дорогах при температурах атмосферного воздуха от +46 до -48. В горных условиях, при слабых грунтах, глубоком снеге и т.п. - пониженная передача в РК- как Отче наш. 50 % пробега составляет трасса, скорости от 110 до 187 км/ч. Нагрузка - от одного водителя - до полной (примерно 50 на 50). АКПП был и остаётся без доп радиатора и без термостата. За всё время правильной эксплуатации лампа перегрева жидкости загоралась только при штатном переводе ДВС и АКПП в сервисный режим для прогрева и измерения уровня жидкости. Никаких проблем с АКПП не возникало. 1. Менял жидкость ATF WS в АКПП на 100 тыс. км с заменой фильтра,и методом вытеснения - то есть комплексно на сколько возможно 10 октября 2013 года (отписался в 2013 г. в этой теме по нюансам). В поддоне был минимум грязи и минимум железных опилок на магнитах (не более 1 гр.). 2. Второй раз комплексно планово поменял жидкость, фильтр и т.п. при пробеге 180 тыс.км. Грязи и опилок столько же, как при первой замене жидкости. Но появилось около 0,5 грамма "бронзовых" или "латунных" опилок, чего не было при первой замене. Ясно, что изнашивается (ются) втулка из латуни. Ясно, что латунь мягкая и железо не протрёт. Если у кого есть информация о точном месте нахождения и функционале этой "латунной" втулки (или чего другого) буду рад мнению. Естественно, что разбирать коробку при отсутствии проблем я не буду. Просто интересно, откуда появился этот цветмет. Зачем тогда спрашиваю? Когда придёт время менять фрикционы, возможно, соленоиды и делать капиталку на гидротрансформаторе (а оно придёт), хотелось бы заменить и эту гипотетическую "втулку".
  6. 1. Общепризнанно, что начиная с 4-го поколения ранеров, и третьего Прадо (120) закисающие в суппортах поршни - родовая болезнь! На 2-м поколении ранеров этого нет и в помине!!! А на 150-х Прадо ещё и сырые шаровые опоры появились! Глядишь, на 6-м поколении начнутся проблемы с рамой. 2. Протачивать диски есть смысл при отсутствии совести (как вариант - квалификации) и предстоящей скорой продаже (утилизации) автомобиля. Это моё мнение, оно может не совпадать с мнением большинства проприетарных собственников "мечт". 3. Поршни в суппортах диагностируются с помощью органолептических методов - то есть руками и ушами (в случае дисков). Правильный метод: сняли суппорт с диска и пальцами легко утопили поршни - идут легко - все замечательно. Идут только с большим усилием и только с монтировкой - пора заказывать поршни и ремкомплект сальников. До утопления посмотрели нет ли избытка коррозии. Слегка коррозия в зоне примыкания в колодкам всё равно быть должна (возраст) если только поршни недавно не меняли). Много коррозии и везде и поршень (поршни) закисли насмерть - заказать новый суппорт (если сам не умеешь оживлять суппорта) Ленивый метод: На пустом шоссе остужаешь тормоза после города путём отказа от их использования, тормозишь трансмиссией и окончательно останавливаешь машину стояночным тормозом со скорости 5-10 км/ч. Щупаешь пальчиками колесные диски сначала, если не горячие - щупаешь тормозной диск и радуешься отсутствию нагрева. то есть суппорта как бы в норме. Ленивый метод не является полноценным и достоверным. Но на машине 10 лет с + на трассе это можно и нужно делать. По дифференциации критериев оба способа являются функциональными. Не экономьте на новых поршнях и дисках и будет вам счастье.
  7. Сильно это всё смахивает на типичную рекламу китайских тормозных дисков, выдаваемых за германские.

  8. Были проездом в Йошкар-Оле, потребовался ремонт- замена ступичного подшипника, деталь заменили отпустили. Через два дня прибыли к месту и обратились к трём мастерам, на что они в один голос ответили, что ремонта судя по всему не проводилось и появился люфт вдобавок. Мы позвонили в Йошкар-Олу, по гарантии нам обещали все заменить(ремонт встал не много не мало 10т с деталью). По приезду оказалось, что в наличии нужной детали нет, мол длите до 5 вечера , а до 19.00 мы не заменим так что только завтра отремонтируем. Бились , ждали. Деталь нашлась к 2 часам дня и в пол 4 машина готова, НО с нас потребовали деньги за деталь! Это по гарантии!! Официальный дилер на минуточку!  Сказать что мы в шоке это ничего не сказать. Закончилось тем, что мы заплатили 1000 (в добавок к тем 10) за разницу в цене подшипника, потратили пол дня, при том что нам ехать ещё далеко, так ещё нам прямо сказали, что если деталь вернётся с завода не как бракованная,  то подавец из за нас заплатит со своего кошелька, хотя деталь мастера купили сами и ставили ее сами. В том что магазин должен давать гарантию на деталь они не учитывают и обвинили нас, в том что мы сами виноваты что была куплена такая деталь! 😳 вот так и заезжай к официальному дилеру..

  9. Если при заводке ДВС на холодную не булькает в расширительном бачке, если уровень ОЖ там же не изменяется более чем на 30 мм, то возможны варианты и/или их совокупность: 1. Отсутствует диффузор (кожух) вентилятора радиатора; 2. Не работает полностью или частично механизм натяжения приводного ремня навесных агрегатов; 3. какой-то из навесных агрегатов (генератор, насос ГУР...) создаёт вследствие износа или отсутствия смазки в подшипниках повышенную нагрузку на двигатель; 4. допущена ошибка при установке нового термостата и/или не полностью функционируют все каналы ОЖ. 5. Новый термостат не установлен. Имеется лишь отчёт исполнителя об установке нового термостата. 6. С отклонением от предписания залита новая ОЖ. (без отсоединения верхнего патрубка). Имеется недостаток ОЖ и воздушная пробка. При этом уровень ОЖ в расширительном бачке в пределах нормы; 7. Новый радиатор, "замененный 2 месяца назад" или неисправен, и/или неоригинал, и/или имеет препятствия для нормальной циркуляции жидкости. 8. В результате программной ошибки на холостых оборотах имеет место избыточно позднее зажигание. 9. Забиты каталитические нейтрализаторы; 10. Неисправен Гидротрансформатор (бублик) и/или имеется программная ошибка в ЭБУ АКПП; 11. Некондиционная ОЖ - из области почти ненаучной фантастики. Вероятность причин от наиболее вероятных к наименее вероятным. В любом случае, даже если это и прокладка ГБЦ, перед разборкой ДВС, следует сделать электронную диагностику ДВС и АКПП. Записать все ошибки и разобраться в них. Именно выявить ошибки, а не "стереть ошибки" как это делают некоторые мастера своего дела. Если на холодную при заводке в расширительный бачок выходят пузыри воздуха ("булькает") и/или резко на 50 мм и более изменяется уровень ОЖ в расширительном бачке при крайних нижней и верхней температурных границах, то максимально вероятной причиной неисправного поведения является прорыв прокладки головки блока цилиндров.
  10. 8 лет эксплуатирую оригиналы (одна замена по кругу за 180 тыс. км ). Легенда о том, что оригиналы всё равно поведёт - не больше чем легенда, кроме гонщиков. Если следить за суппортами и не доводить их до закисания насмерть, если смазывать направляющие, раз в два года менять тормозную жидкость, то оригиналы живут долго и счастливо! Заводские диски у меня добежали до 110 тыс. км. Заменил по причине уменьшения толщины диска до предельно допустимой величины. Пережили 3 смены колодок. Биения не было. Аналогичная картина на передних тормозах 130-го раннера. Но там пробег значительно больше. Для того, чтобы не влетать на раскалённых дисках в лужи нужна самая малость - голова. Немаловажную роль играют и подходящие к дискам колодки. Для задних тормозов требуется при износе диска на 1 мм добавлять дополнительную металлическую основу от старой колодки, вычищенной от накладки, при износе рабочей колодки на 50%. Иных способов избежать перекоса колодок на однопоршневом суппорте заднего тормоза я не обнаружил. Этот приём использую 40 лет на разных моделях. И ни разу ничего не сломалось, не заклинило, не разобралось и не вылетело. Даже не скрипнуло. В России оригиналов на 319 мм не найти. Естественно, любой продавец Вам предложит (и мне предлагали) "оригинал", который по факту будет подделкой. Я брал оригиналы в Италии. Рекламируемый ШнИЕдер (сообщения 61, 62, 71 в этой теме) - это не Германия, а честный Китай. Немецкая компания Шнейдер дисков на СУВ никогда не делала и делать не будет. DBA, кроме "золотой серии", критикуют на всех профильных форумах. Брембо и TRD - отзывы по настоящим хорошие. Колодки последние 18 лет ставлю только Кошияма и только с белым шрифтом - производства Японии. Кошияма с желтым шрифтом - Индонезия или Таиланд - качество низкое, изнашивающие (абразивные) свойства - запредельные.
  11. John298

    265/65 17 или 265/65 18

    Извиняюсь, LX c GX попутал.
  12. John298

    265/65 17 или 265/65 18

    Если в грязь не лезть - берите 265/60R18. Выбор хорошей резины шире. Диски подойдут от 120-го, 150-го прадо. Если легкая грязь и грейдер в планах - берите 265/65R17. Будет мягче, и экономичнее чем 265/65R18. Убьёте резину - всегда можно замену найти . 265/65R18 - немного редкая размерность и дальше МКАДА найти на замену что-либо будет сложновато.
  13. Скинул вопросы в личку. Интересны фотографии на мою почту.
  14. Задний ступичные узел не разбирал, а купил новый и из любопытства сравнил устройство и подшипники. В нем два подшипника, полностью идентичные тем, что на 130-м раннер по всем размерам и производителю (Koyo). В этом узле оба подшипника защищены общими сальниками. Без их необратимого повреждения подшипники не снять. Внутренние обоймы подшипников - автономны. Умрет один подшипник - завоет. Второй будет ещё работать. То есть одномоментного клина не будет.Для себя в голове отложил, что при плохом раскладе можно поставить туда два Волговских подшипника в полевых условиях, чтобы доехать до дому. Естественно, при этом придётся ставить старое стопорное кольцо (идентично стопорному кольцу со 130-го). Сам общий корпус узла - стальной, прочный, массивный. То есть выдержит процедуру варварского снятия и запрессовывания новых подшипников подручными средствами. Передний ступичные узел видел только на фото и видео.
  15. Раз в 8 лет обсуждается тема ступичных подшипников на 4-м поколении. А кто сам разбирал корпус подшипника (ступичный узел), в котором впрессован с завода 1, а может и 2 и считается неразборным? А на заднем мосту (аналог ранее приведённой в Пример 70-ки) вообще в 1 корпусе 2 отдельных подшипника! Под одним номером (правый 43570-60010) идёт узел, который считается разборным только в России, Румынии, Монголии. Можно ли его разобрать без механического повреждения корпуса ступичного узла? Спросите, а зачем разбирать? Снял пластиковые (резиновые боковины и промыл в солярке вместе с корпусом. А не получится. С одной стороны боковина подшипника стальная. Вообще, кто-то из участников научного диспута уверен сколько подшипников в ступичном узле 43570-60010? Кому из владельцев рамного паркетника придёт в голову мысль разбирать корпус ступичного узла ради замены смазки. Мне она пришла 27 января 2010 года. Поделился я ею... и мысль эта обратно ушла. А на том же 130-м раннере замена смазки в ступичных подшипниках - нормальное регламентное действие.
×

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на вашем устройстве, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

Яндекс.Метрика Индекс цитирования.