Перейти к содержанию

John298

Завсегдатаи
  • Публикаций

    2 548
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    Неизвестно

Информация о John298

  • Звание
    с
  • День рождения 18.04.1965

Контакты

  • Откуда
    Сыктывкар
  • Skype
    john29894

Информация

  • Интересы
    Ликвидация государственности как социального института

Личные данные

  • Имя
    Игорь
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E,

Посетители профиля

2 250 просмотров профиля
  1. С высокой степенью вероятности полагаю я следующее: 1. На утилитарные машины типа пикапов и среднеразмерных SUV через 8-10 лет после прекращения их выпуска в Японии и /или переноса производства в страны третьего мира запасные части однозначно выпускаются производителями, не поставляющими аналогичную продукцию на сборку в Японию. 2. Одновременно изменяются стандарты оценки качества выпускаемой продукции. Производитель заинтересован в расширении объёма продаж новых дорогих одноразовых автомобилей. 3. Одновременно расходники на эти модели начинают штамповать большое количество фирм. Этом способствует и ослабленный контроль со стороны тойоты. 4. Одновременно скачкообразно растёт количество контрафакта. Количество контрафакта в Эмиратах существенно выше чем в Европе, где сохранились остатки чувства самосохранения у народов и чиновников. 5. Некоторые оригинальные детали вообще перестают выпускаться легально. В поисковиках такие позиции указываются как "замена от производителя". Когда на более дорогую модель предлагаются расходники с более дешевых. Например, на 120-й детали предлагаются с пикапов. Сегодня найти оригинал на 120-й прадо можно только случайно. Никаких "надёжных поставщиков" в природе не существует. Как не существует вечного двигателя. Есть поставщики с высоким рейтингом сегодня. Завтра они выводят свой рейтинг в кэш. Не по отливке номера детали нужно определять качество и "оригинальность", а измеряя микрометром наружный диаметр сайлентов (в частности)!!! Если у самых оригинальных сайлент-блоков разброс по диаметру более 0,5 мм, то надо бежать и покупать оригиналы рычагов в сборе! Если человек умеет использовать б/у автомобиль старше 10 лет, то такие мелочи как левые сайлент-блоки легко компенсируются установкой прокладки из японской жестяной банки (не алюминий) в гнездо сайлент-блока. Ничего страшного, заржавеет через пол-года и будет крепче новой держать! А ушли или нет регулировки схода-развала по любому следует проверять раз в год и выяснять причины!
  2. Начну с простого: Зеркало цилиндра у меня на ГТЦ - идеальное. Есть легкая выработка на штоке поршня (старого). Поршень заменён на оригинал (1. 47026-60090). Заменён Гидроаккумулятор, шток и пружина (на новые оригиналы). 2. 47950-60020 1 штука -10300р 3. 90015-AY001 1 штука -110р 4. 47955-60010 1 штука -210р При замене ГА воздух практически в систему не попадает. С выключенным зажиганием и ненажатой педалью тормоза ГА не сообщается ни с одной системой ГТЦ. Жидкость из расширительного бачка ГТЦ не выливается. Естественно, что эл. мотор стал включаться гораздо реже. Скорость наполнения ГА изменилась с 7 секунд до 10-12 секунд. По весу старый и новый ГА практически одинаковые. Пилить старый ГА пока не стал. Распилю, как определю где граница между азотом и жидкостью, или отдам безвозмездно желающему для исследования и последующей переделки под масляный фильтр со съёмным катриджем. Металлическая болванка массивная из качественной нержавейки - хорошая заготовка для фильтра. На трассу ещё не выезжал - проверить в городе корректно греются тормоза или перестали возможности не имею. Похолодало, лёд на дороге, все еле ползут. проверю - отпишусь.
  3. Контрактный с гарантией - это тоже самое, что "Господи, помилуй!". Возможно, прислушается, а возможно, что и нет. Проверьте ошибки!!! Это на 120-м Прадо проще паренной репы. Если самому лень перемыкать контакты в диагностическом разъёме - съездите на СТО. Стоит диагностика не более 500 рублей (кроме ОД). Это, как минимум в 10 (Десять) раз дешевле контрактного ГТЦ "с гарантией"!
  4. Попробуйте сменить гидроаккумулятор на новый, а не б/у. Самое главное - начните с диагностики. Если донор 2003 года (возможно другая модель), то наверняка есть ошибки. И эти самые ошибки подскажут с чего начинать поиск решения проблемы.
  5. Если ГТЦ и соленоиды с вашей же модели (называется Тип 1 - тормозные трубки выходят из цилиндра перпендикулярно оси цилиндра) - с VSC - то писк и лампы (машина стоит заведена или включено зажигание, или едет без боковых ускорений) это признак неисправности тормозной системы. Если пищит в момент поворота или заноса - то есть показывает работу VSC - то это нормально. В случае установки ГТЦ и соленоидов с донора до 2004 года не помешает провести электронную диагностику системы у дилера. Более того на Вашей машине - Прадо 120 2003 года есть система самодиагностики: при выключенном зажигании перемкните в диагностическом разъёме выводы "ТС" (N 13) и "CG" (N 4). Включите зажигание. Если лампы ABS, VSC TRC мигают непрерывно с частотой 0,25 сек. - то неисправностей нет на ГТЦ. Если перемкнуть "TS" (N 12) "GC" (N 4) - то по миганию лампы АБС проверяются датчики АБС и их цепи (мигает равномерно в два раза быстрее чем при проверке ГТЦ) - неисправностей нет. Так же проверяются датчики VSC - только ключ зажигания стоит не как раньше - зажигание включено, а машина заводится. Во всех случаях колеса автомобиля должны стоять прямо, стояночный тормоз должен быть отпущен! Если частота мигания неравномерна - проще купить книжку или ехать на диагностику. А теперь из области необычного, но возможного: А если мастер немного наколхозил и поставил ГТЦ и соленоиды с машины после 2004 года (Тип 2 - тормозные трубки выходят из цилиндра прямо вперёд по ходу автомобиля) - то мастеру следует выплатить премию за соединение несоединимого. В этом случае следует по ощущениям от замедления машины в процессе торможения попытаться определить - работают ли тормоза или плохо работают. Если тормоза работают и машина нормально замедляется при торможении - поверьте на слово мастеру. Никакая диагностика не поможет. Купите расширенное ОСАГО, желательно за счёт мастера, который говорит, что все нормально, и ездите на здоровье.
  6. А я с Сергеем (хоть он и Скорпион) согласен по вопросу профиля резины. Много одинаковых моделей покрышек использовал с разными профилями: каждые 5 % увеличения профиля дают на плохой дороге существенное увеличение комфорта и проходимости. 85 % профиль на БФГ МТ - на 0,9- 1,3 атм на убитой гравийке такой же кайф, как 0,5 атм в грязи. На 65 % профиле на колдобистой гравийке корд пойдёт восьмёркой при давлении ниже 1,4. Естественно, LT-шки крепче, но они тяжёлые и неэкономичные на трассе. Причём есть ещё вполне физически объяснимый, но полезный эффект: чем выше профиль на резине с радиальным кордом, тем ниже шанс повредить корд во время эксплуатации с заведомо пониженным давлением. Если бы мне приходилось эксплуатировать 215-й по грязи, то МТ взял бы TSL 265/80R16. А для повседневного использования и на зиму при любом подходе - 265/65R17. Банально - но любой выбор это компромисс. Управляемость на профиле выше 65% начинает страдать. Зимой дороги ровнее , а снег настолько глубокий, что и на 35" резине по целине всё равно сядешь. Касательно задницы и межпозвонковых дисков - продают ортопедические подушки из упругого поролона толщиной 6-10 см - замечательно помогают. Ещё лучше поролон со старых советских автомобильных сидений (ГАЗ 24 - не такси). Уже лет 15 использую на разбитых дорогах. Причём, чтобы исключить нагрузку на копчик - под ним в поролоне имеется пустота. Исключительно функциональная вещь для тех, кто вынужден проезжать существенные расстояния по тряским дорогам. Сиденье на гидро (пневмо) подвеске - и рядом не стоит по реальному соотношению цена - качество (надёжность) - функциональность. Опять же, если метеоризмом водитель не страдает, то эта же подушка - замечательно используется и для сна в походных условиях, и на пенёк, на кресло складное зимой её можно (и нужно) подложить. Зимой вообще прелесть - приехал в избушку, занёс подушку на ночь - утром под задницей натуральный тёплый теплоизолятор, а не электрический подогрев для ускоренного развития гемороя. Рекомендую выбирать ортопедические подушки по весу с добавлением к своей массе 30 -50 %%.
  7. Так это надо спрашивать у твоего земляка, который два года назад замолчал . Может у него где контакт на массу был слабо закреплён, как провод в подрулевом переключателе в его проблеме со светом. Может он давно машину продал, и кто-то другой мучается с колхозом, а может поменял педаль и всё замечательно. Одно могу гарантировать - у него нет проблем с вакуумной системой тормозов по причине абсолютного отсутствия системы.
  8. Просто у меня подсело зрение и "нитки" в датчике во время чистки я смотрю в очках и с лупой (со встроенной светодиодной подсветкой), которую всегда вожу в бардачке. Результат работы виден замечательно. МАФ за 12 лет не умер. Маслами ликви моли не пользуюсь лет 6-7 по причине их низкого качества. Пользуюсь белой (для подшипников смазкой) иногда беру клей у них и все. Был бы акционером Ликви моли, точно бы сам МАФ не чистил. Ездил бы на дизельном пикапе из 70-х, 80-х годов. Совершенно чистыми нитки становятся за 30 минут и один баллончик. "Капелька" чистится быстрее. Выше есть тема про магнитолу и эрор 1 - там я пишу про отключение АКБ на 40 минут. Зачем чистить, если эффект не наступил? Андрей, может ты имитировал чистку? Цвет нитей и капельки изменялся после чистки? Стандартная ошибка: чистят "капельку" (датчик температуры) и не подозревают о существовании 2-х нитей (датчиков давления). Первый признак изменения в работе после правильной чистки - он же - самый доступный и вполне объективный. На прогретом двигателе джойстик АКПП на "D" нога на тормозе - обороты двигателя повышаются по сравнению с тем, что было до чистки на 100- 300 оборотов в минуту (в зависимости от первоначальной засранности) . МАФ у меня сильно грязнится из-за длительной эксплуатации ДВС зимой на дорабочих температурах. Где- то 50-60 % времени я езжу на не нагретом до нормы двигателе (при этом моторный отсек утеплён, а при низких - мене -20 температурах и радиаторы закрыты). Термостат исправен. Просто поездка длится 10-15 минут и двигатель не успевает прогрется. Летом на рабочую температуру двигатель выходит за 3-5 минут езды. А зимой через пять минут после мороза у меня стрелка только условно нулевую отметку (первое деление) проходит. Правда, первые пять минут я еду на невысокой скорости, прогревая подвеску и трансмиссию. Именно поэтому я чищу МАФ весной. Из-за холодного климата я кидался помидорами в теме про трансмиссионку в задний мост. Остальные или не замечали проблемы, или принимали Ее за норму. Как, вероятно, принимают за норму отсутствие изменений в работе двигателя после очистки датчика
  9. После восстановления по невыясненный причине пользуюсь уже 6 месяцев - никаких глюков нет.
  10. Проблема с тормозами отнюдь не экстренная. Вторая машина у меня совершенно свободна. Ездить есть на чём. Рубль стабильно укрепляется. Глядишь, ГТЦ через пару месяцев будет уже 80 тыс. стоить. А пока будем менять ГА с "толкателем" и пружиной
  11. Эх, Коля. Ты ведь знаешь, что я взятки не беру, в бюджет лапы не запускаю, никого не эксплуатирую как стойкий анархист. Деньги честным и нервным трудом зарабатываю. Разве кто из молодёжи поможет халявным б/у эл. моторчиком , который уже исправно стеклоподнимает. А 90 тысяч на дороге не валяется. Естественно, в фигуральном смысле - валяется, но ... В общем, я антипроприетарист. От сгоревшей 150-ки ГТЦ уже установили на конструктор (1 в 1 как у меня).
  12. Есть. Послушал мудрого AZIATа, перебрал задние суппорта (были в хорошем состоянии), теперь суппорта в идеальном состоянии. ЭФФЕКТ - нулевой. Как грелись, так и греются задние тормоза (естественно, из-за низкой температуры эффект менее заметен и практически безвреден на коротких и средних дистанциях). Поскольку на улице холодно, как до переборки, так и после - воздух больше не засасывается, А может это - восстановление герметичности (незасасываемость воздуха) - последствие замены поршня ГТЦ. Старый поршень шипит, когда сдвигаешь внутренний поршень относительно наружного (конструкция поршня - два в одном). Новый, когда сдвигал - не шипел. Оба поршня и новый и старый в смазке. Поговорил со всеми местными мастерами. Много привели примеров с 100-ми ( c VSC). На них доходит дело до того, что задние резиновые шланги раздувает от постоянного избыточного давления. Ведь когда тормоза греются - ни чек, ни гирлянда не загораются. Лётчики и не замечают проблемы. Лечат заменой эл. насоса с гидроаккумулятором в сборе. Причём, по причине вышеозначенного, среди мастеров ходит абсурдная легенда, что с износом у эл. насоса повышается его - электрического насоса - производительность . Заказал себе ГА с пружиной, толкателем ( это я думаю что толкатель). Поменяю, если не поможет - остаётся только замена ГТЦ (половинки без ГА и насоса).
  13. В нашей лошади масса самообучающихся ЭБУ. В том числе, ДВС, актуаторы подключения 4Н на мосту и на раздатке... Как то спорил с электриком - нашли штук 15-20. Попробую объяснить зачем скидывать массу на вышеозначенном примере: 1. Закопченный датчик с сопротивлением 1,6 кОм врёт как сивый мерин. На ЭБУ ДВС поступают некорректные (закопченные) данные относительно температуры и давления поступающего воздуха на нити (давление прямо пропорционально объёму). ЭБУ получает сигнал (косвенно указывающий на количество поступившего воздуха) и с лямбда зондов (тоже слегка врущих, кстати, о количестве оставшегося кислорода), и корректирует по каким-то алгоритмам правильные (условно) значения для количества подаваемого топлива. Если выключить массу и снова включить после чистки и выхода на сопротивление 2,2 кОм: то эти условно (ещё полученные с закопченного датчика) правильные значения обнуляются и ЭБУ заново начинает сравнивать показатели и выходит на более корректные значения. И километров через 100-500 (предпочтительнее на всех режимах, включая трассу), ЭБУ выйдет на более правильные значения для количества подаваемого топлива и УОЗ. 2. Если массу не скидывать, то такого перезапуска (перезагрузки) ЭБУ не происходит! Естественно, какая-то плавная коррекция происходит, но практика (лично моя и с лексус форума) показывает, что ДВС работает по-старому. Почему по-старому - тут чисто мои догадки: в ЭБУ заложены не константы по содержанию кислорода в атмосферном воздухе (разный процент в зависимости от высоты над уровнем моря и географической широты), в ЭБУ нет дублированной системы для определения температуры входящего воздуха (то, что отбражается на приборной панели не воспринимается ЭБУ ДВС для стехиометрической смеси), а эта температура имеет значение для перевода измеряемого "нитями" давления в объём поступающего воздуха. Если заложить в ЭБУ алгоритмы изменения корректных показателей датчиков без перезагрузки, то просто начнётся хаос, когда ЭБУ например резкое изменение температуры воздуха (выехал зимой из тёплого гаража) будет оценивать как некорректное значение датчика. Поэтому выйти на стехиометрическую смесь ЭБУ без перегрузки не может. Этот же принцип работает и по моей специальности (юрист в экономике) и этому меня учили 35 лет назад (правда криминалисты для расследования экономических преступлений). Например: От поставщика приходит вагон с ПЭТ гранулами (в накладной 20 тонн), а в бух учёте 19,5 тонн :). Начинаешь разбираться: оказывается, грузчики поставщика в сговоре с ЖД (повторная после взвешивания и приёмки вагона установка оригинальных пломб) крадут 200 кг (шеф поставщика не в курсе), 200 кг (видя уже имеющуюся в вагоне недостачу) крадут свои грузчики и 100 кг "крадёт" (не в карман, а цифры "поправляет") бухгалтер, по просьбе или экономистов или производственников (корректируя под норматив получения готовой продукции). Как только увольняешь старый и берёшь на работу новый "датчик" (любой) то следует сделать инвентаризацию (перезагрузку) и только тогда воровство прекращается (или уменьшается с перспективой обнаружения иных дырок). Если по вопросу перегрузки ЭБУ будет приведена обоснованная аргументация необоснованности моей позиции, я готов спросить у сына (инженер) - зачем нужно отключать массу. Но я к этому привык ещё со 130-го раннера. Например: на 130-м выставляя УОЗ (вручную со стробоскопом) делать это надо перемыкая контакты в диагностическом разъёме, иначе ЭБУ 130-го, который умеет изменять УОЗ в зависимости от температуры, нагрузки, оборотов и т.п., не "запомнит" новое (вручную выставленное) значение УОЗ на холостых оборотах. Про карб-клинер. Я ни в одной строке не писал про карб-клинер!!! Я много лет пользуюсь аэрозольным баллончиком от ликви-моли именно специально для датчиков МАФ!!! Карб-клинер категорически противопоказан!!!! Некоторые из карб-клинеров растворяют пластик и после них датчик МАФ начинает грубо врать. Некоторые камикадзе чистят "нитки" растворителями специальной кисточкой из беличьего волоса. Если у меня будет лишний закопченный датчик МАФ - я кисточкой и бензином попробую, поскольку с одного раза годичная копоть при применении аэрозольного МАФ-клинера не смывается!!! Годичная копоть у меня полностью уходит с одного баллончика (где-то 200-250 мл) и только за 30 минут, с отмоканием. А если весь баллончик выпустить за 1-2 минуты - то копоть остается. И именно поэтому, сведения о том, что можно не чистить датчик МАФ и проехать 400 000 (четыреста тысяч) км вызывают у меня добрую улыбку. То есть, оно конеШно можно теоретически на одной покрышке по очень ровным дорогам очень аккуратно проехать 400 т.км., и при этом ни разу не измерить давление и не подкачивать, но у меня так не получается. У меня даже не получается ездить без регулировки зазоров боковых шестерён в дифференциалах мостов А ведь ни на одном форуме не удалось почитать про их регулировку.
  14. Какие полярные мнения 400 тыс пробега - назовите хотя бы модель с МАФом - я тоже такую машину хочу. Про стакан с бензом - прокладка резиновая - не бензостойкая ни разу. Можно, конечно её в стакане не топить. Но насколько удобнее аэрозольным баллончиком! Про капельку я даже писал в какой-то теме (Обслуживание?), там же писал. что нужно скидывать клемму с АКБ до снятия датчика.
  15. А как быть с грязным налётом (копоть фактически) на 2-х нитях и "капельке". У меня какое-то суеверие. Промываю и показатели работы двигателя улучшаются! И не только у моей машины Может это эффект Плацебо?! Если што, машине 12 лет, этим летом средний расход 12,5 литров на 100 км. 80% пробега трасса, средняя загрузка 250 кг. Может каждые 80-100 тыс км новый датчик покупать? К богатым Буратино, просьба, старые датчики не выкидывать.
Яндекс.Метрика Индекс цитирования.
×

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на вашем устройстве, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.