Перейти к публикации

John298

Завсегдатаи
  • Публикации

    2 978
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    6
  • Отзывы

    Неизвестно

О John298

  • Звание
    с
  • День рождения 18.04.1965

Контакты

  • Откуда
    Сыктывкар
  • Skype
    john29894

Информация

  • Интересы
    Ликвидация государственности как социального института

Личные данные

  • Имя
    Игорь
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E,

Посетители профиля

5 184 просмотра профиля
  1. Стык крепления пластикового бачка и металлического теплообменника слабое место на этом радиаторе. От вибраций и температурных перепадов резиновая прокладка между бачком и теплообменником перестаёт держать антифриз. Через 10-15 лет оригинальный прадовский радиатор начинает течь. Естественно - смотреть стоит на уровень ОЖ. Но если ещё нет капель, то уровень существенно не изменится. Если это ОЖ, то первая пара опор кузова нуждается в замене. Первые резинки, между рамой и кузовом - почти игрушечные - первыми и умирают. Красную АТФ легко перепутать с красной ОЖ (оригинальной тойотовской). Как точно определить - очистить место, обезжирить, как советовали, а при появлении пятна - попробовать на вкус. Не отравитесь от капельки. ОЖ - сладкая на вкус. АТФ - нейтральная. Но может быть и трещина, где угодно в пластике, резине, металле. Самое неприятное, трещина в металле, допускающая взаимопроникновение АТФ и ОЖ.
  2. Много букв - это 20-30 томов Ленина, Сталина,...Инструкция к тойоте в 2-х томах - очень сжатое изложение Я же менее чем на одной машинописной странице попытался пояснить разницу между причиной и катализатором. Понимая эту разницу, становится легко диагностировать и неисправность в автомобиле и "неправильность" в любой сфере. Слесарь три раза у топикстартера разбирал механизм (предельно простой по устройству - фактически "жигулёвский") не понимая причины невозможности правильной регулировки. Лексус топикстартера, условно, вполне новая и надёжная машина (по российско-чукотским меркам). Если оригинальные колодки успели стереться и их заменили на низкокачественный аналог с геометрическими отклонениями, то слесарь прав, рекомендуя заменить колодки. Но в этом случае - имелась причина, по которой первые оригинальные колодки вышли из строя раньше времени (полагать, что их примитивно спёрли при очередном ТО у ОД, конечно можно, но это крайне маловероятная версия). Лексус GX460 в первую, счастливую, половину жизни вряд ли постоянно ползал по грязи и преодолевал броды. Скорее всего, асфальт был средой его обитания. И на асфальте, его (Лексус GX460) мог быть подвергнут повышенному износу по указанным выше 4-м причинам. Ну, не верю я, чтобы на новом лексусе ползали по грязи до полного износа колодок стояночного тормоза. Внедорожная эксплуатация повлекла бы массу видимых глазу и слышимых уху последствий. Да, и при износе от грязи колодки бы заменили на оригинал (машина обслуживалась у ОД). Не все заменители оригинальных колодок отличаются корректными геометрическими параметрами. Но представить, как мог появиться неоригинал (дешёвый и некондиционный) на "премиальном бренде" (обслуживавшемся у ОД) совсем тяжело. Да Ещё и после того успел износиться (или был установлен) таким образом, что не выполнял функцию стояночного тормоза?! Если же слесарь настолько неквалифицирован, что не может отличить оригинальные (слегка, средне, сильно изношенные) колодки от некондиционного заменителя с 2-х раз, то к нему больше не нужно обращаться по причине высокой опасности для жизни и здоровья владельца автомобиля. Более того, на простейшем стояночном тормозе (платформы 4-го поколения раннеров) барабанного типа совершенно не может быть, чтобы износ колодок препятствовал их нормальной регулировке. И производителю об этом известно (даётся минимальная толщина накладок для замены), и любому, кто сам разбирал этот тормоз, будучи во вменяемом состоянии. Топикстартеру - если сейчас на машине колодки оригинальные нормально, равномерно изношенные, то я бы не советовал больше обращаться к такому слесарю.
  3. Не совсем согласен. Да, грязь ускоряет износ колодок стояночного тормоза, сравнительно использования оного тормоза по назначению в условиях асфальтово-ухоженной Европы, например. Но грязь, сама по себе не причина, а катализатор процесса. И разница между этими простыми философскими понятиями особенно очевидна на примере стояночного тормоза. Нюансы: 1. Рабочий барабанный тормоз с исправными буртиками на барабане страдает от грязи куда существеннее, поскольку на нём трущиеся поверхности штатно взаимодействуют друг с другом в динамике. То есть между движущимися друг относительно друга поверхностями постоянно подаётся абразивная смесь. А в стояночном тормозе - в статике. То есть сила трения действует на неподвижных друг относительно друга поверхностях. Если, конечно, стояночный тормоз использовать по прямому назначению. Да, небольшое перемещение с соприкосновением поверхностей имеет место быть и при завершении движения, и при начале движения. Но исправный механизм обеспечивает достаточно быструю "стыковку" и "расстыковку", в отличие от механизма неисправного стояночного тормоза. Категории неисправностей я указал в сообщении № 3. 2. При правильной регулировке, и оригинальных колодок, и качественных заменителей расстояние между поверхностью барабана и поверхностью колодок более 3 мм. Естественно, на движущемся автомобиле при ударных воздействиях на задний мост края колодок касаются барабана, но прижимная сила (постоянная) при этом практически отсутствует. То есть влиять на износ колодок могут механические частицы более 3 мм в диаметре. А попадание таких частиц возможно с высокой степенью вероятности при изношенных буртиках и при движении моста погруженного в воду. На комбинированных же диско-барабанах (задних) гораздо быстрее изнашиваются поверхности диска. 3. Я использую машину не в тепличных условиях и до достижения толщины накладки 1 мм (причём равномерно), я, на задних оригинальных колодках стояночного тормоза проехал 180 тыс. км. На рабочих барабанных тормозах мне хватает колодок на, условно (примерно по весу, (легче на 160 кг) и применению) однотипном автомобиле Runner 130VZN на 20 тыс. км. Правда использую барабаны не новые, а с изношенными буртиками.
  4. Извините, пожалуйста, я перепутал дорестайл с рестайлом. Эти - короткие с видимыми головками саморезов - действительно с дорестайла. Номер (оригинальный) на них вечером в гараже посмотрю. Если нужно, (у меня в гараже есть лишние дорестайл )- 09 ноября с 07:30 до 10:00 я буду в Пулково (СПб) транзитом - могу привезти и отдать нужному (указанному Вами) человеку совершенно бесплатно. Напишите в личку. Такие повторители как прикрепил AZIAT - пришли мне с крыльями от Surf 130 из Владивостока. И потом я уже увидел, что такие же стоят и на 80-х и 100-х. У меня сейчас стоят как на 100-х. Размер посадочного места в крыле - разный. Старые (короткие) дорестайл крепче и надёжнее закрепляются.
  5. Такие же повторители были на 80-х и дорестайл сотках. На любой разборке навалом. На раннере 130 дорестайл - они длинные (короткий, как на фото не подойдет).
  6. John298

    Присутствие в суде

    Извини, если "урод (ООО)" - общество с ограниченной ответственностью- то сейчас термин финансовый управляющий следует заменить на "конкурсный управляющий". Если "урод" - физическое лицо, (я так подумал вначале) - то финансовый управляющий. В любом случае после включения твоего требования ты можешь дистанционно (посредством электронного ресурса) знакомиться с делом. Почитай прямо на сайте арбитр точка ру что такое ограниченный доступ. Если хочешь - просто скинь мне номер Арбитражного дела и я точно скажу есть смысл этим заниматься (1-2 %%) или нет (99%). Увы, процедура банкротства для абсолютного большинства добросовестных кредиторов сегодня - это растянутая во времени процедура почти безболезненного сожительства с мыслью, что своих денег ты уже никогда назад не получишь. Но надежда может длиться годами, принося несомненный доход вашим юристам. Можно напакостить Должнику, например, инициировав процедуру привлечения к субсидиарной ответственности контролировавших его лиц или иных лиц, удовлетворивших свои требования к должнику с нарушением прав иных Кредиторов (включая ваше предприятие, ИП).
  7. John298

    Присутствие в суде

    Нет. Если сильно хочешь контролировать и получить убежденность в том, что ты сделал все возможное: Зарегистрируйся в ГАС Правосудие, напиши заявление через arbitr.ru об ограниченном доступе и ознакомлении с делом в электронном виде. Доступ действует в течении 24 часов с момента его предоставления - не ошибись. Перечитай дело (или пусть перечитают твои юристы). Если не поступило от кого-либо возражений относительно установления требований кредитора (тебя). И заявление от тебя подано правильно, то твои требования включат в реестр. Если есть возражения (должника или иных кредиторов, чьим интересам ты по их мнению угрожаешь), то следует дополнить своё заявление ответом на такие возражения. Почти то же самое написано в Определении Арбитражного суда Республики Татарстан о рассмотрении твоего заявления (и вполне может быть, что на на бумажном носителе, который ты получил по почте, УЖЕ есть код доступа - цифры для введения на сайте для ознакомления с делом. Цифры - внизу текста прямо: "код доступа 653397". Если, конечно, я правильно понял твой вопрос. Если финансового управляющего (посредством предложения суду СРО) выбирал не ты, то дело, мягко говоря, бесперспективное. Банкротные дела - приносят доход инициатору банкротства (иногда это может быть сам Должник) и/или конкурсному (финансовому) управляющему.
  8. Тормозные колодки стояночного тормоза изнашиваются в 4-х случаях: 1. Закисли тросы и не полностью возвращаются в нейтральное положение (тормоз снят) 2. Неправильно отрегулирована разводка колодок; 3. Погнуты или слетели "солдатики" (которые по форме "кривого стартера"); 4. Неправильно установлена верхняя распорная планка (об неё упираются верхние части колодок). Планка легко устанавливается в 2-х положениях. Правильное положение - одно. Эти же причины не дают возможность легко , быстро и корректно отрегулировать стояночный тормоз. В первую очередь проверить и убедиться, что тросы ходят в оплётке совершенно свободно. После описанных злоключений, предпочтительнее всё сделать самому.
  9. Просто так деньги не выкидывай. Сначала измерь сопротивление в свечных проводах, возможно их менял ещё прежний хозяин. Почитай инструкцию - есть точные допуски по сопротивлению (склероз, не помню). Возьми инструкцию или перечитай темы на форуме - самодиагностика - самая лёгкая и простая операция на этой достаточно простой и надёжной машине. Электронные ошибки достаточно легко устранимы. Самое дорогое и бессмысленное - решать проблемы методом тыка. Проблем на старой машине много. Начни с физической диагностики самых дорогих узлов - двигателя. Если разбег компрессии больше 2 - придётся снимать ГБЦ и проводить полноценную дефектовку. Естественно, после теста с маслом в цилиндры для оценки состояния поршневых колец. А до этого, но только хороший моторист, услышит стетоскопом стучек вкладышей на коренных и шатунных подшипниках (скольжения). Нынешним разводилам-продаванам - это экзотика. А ещё мой отец пользовался !!! ШТАТНЫМ!!! приспособлением в ЗИПе на ЗИС-5 для отливки баббитовых вкладышей. То есть, застучал движок в лесу - разводился костер (паяльная лампа была дифицитом), расплавлялся сплав олова и свинца и на стальную основу заново наносился этот расплав плюс запас. Ехать в рейс без приспособления для заливки подшипников скольжения считалось дурным тоном (как сейчас ехать без балонника). И как говорил очень уважаемый товарищ, за 60 лет конструкция этих вкладышей не изменилась. До начала дефектовки - проверка давления масла и оценка состояния системы вентиляции кратерных газов. Сегодня -капиталка двигателя с нормальными деталями - очень дорогое удовольствие. Если сам не умеешь (а это прямо следует из твоих вопросов), то я не советую и начинать. Цены на оригинальные детали и качественные заменители - просто дичайшие. Контрактный мотор - лотерея по российскому варианту - то есть выигрыш только своим людям. По указанным выше причинам нормальную машину никто и не продает. Миллион рублей за доведённый до штатного состояния раннер (соответствующего инструкции) - совершенно нормальная цена. За этот же миллион можно взять полуживой 120-й прадо с 50% остаточным ресурсом. Правда если надуют с двигателем, то придётся его покупать б/у за 650 тыс руб. Стоит понимать, что ездить активно, в своё удовольствие каждый день на старой машине можно только приведя Ее в нормальное состояние. Купили за 300 тыс руб. - допустите, что реставрация может вылиться в 700 тыс. Не верите? Посмотрите в exist цены на детали подлежащие возможной замене, можете их даже разделить пополам. Но например лично я не рискнул бы покупать дистанционно б/у коленвал, головки, поршни и т.п. Смысл Раннера 2-го поколения именно в активной эксплуатации по прямому назначению. Ты даже не пишешь - горит лампа чек энжен или нет. Возможно, она загорается при провале - круг ошибок (код 53) и способы решения проблем сужаются.
  10. А зачем ездить на диагностику, когда имеется система самодиагностики? Ни один комп не выжмет больше ошибок, чем можно определить самому, замкнув контакты (верхний правый и центральный - если стоять у правого крыла лицом к мотору) на диагностическом разъёме и включив зажигание . Причины могут быть самыми разными и они обсуждались на форуме подробно в 2005-2010 годах. Варианты - искать реального, а не "электронного" диагноста (они все ушли в прошлое, в страну вечной охоты...) или системно и пошагово изучая темы, перебирать варианты: 1. Угол опережения зажигания (10 градусов, регулировка стробоскопом с замкнутыми !!!! теми же самыми контактами в диагностическом разъёме) 2. Рабочее давление топлива в рампе (состояние насоса, регулятора давления, топливного фильтра тонкой очистки, сетки фильтра грубой очистки). Даже состояние контактов и эл. проводки до насоса имеет значение. Попробуйте на "бошевский" разъём (широкие клеммы - те что на кронштейне насоса внутри бака) посадить родной тойотовский насос (узкие клеммы). Папа с мамой состыкуются внешне идеально, но исключительно возможно появление искры из-за несовпадения размеров гнезда и плоской клеммы. Ошибка допускается "мастерами" которые не знают об этом различии, или намеренно его игнорируют. 3. ДМВР - всё что угодно, вплоть до регулировки кривыми ручками, того винтика, что скрыт от греха подальше. 4. Износ, некорректная работа дроссельной заслонки. Нарушение всех мыслимых регулировок, засорение каналов теплоносителя и смерть термостата в ДЗ; 5. Прорыв рабочих газов из камеры сгорания в картер (кольца закоксованы, сели или отсутствуют, клапаны, сёдла, прокладка ГБЦ продута...) 6. Состояние и герметичность форсунок. 7. Подсос воздуха откуда угодно во впускной тракт, минуя ДМРВ и/или штатные схемы подачи (симптом - не глохнет при полностью закрученном винте регулировки качества топливной смеси на ХХ -винт смотрит вперёд по ходу машины - при рождении имел пластиковую накладку голубого цвета ); 8. Разрегулирован клапанный механизм ГРМ. 9. Забит каталитический нейтрализатор (если не ампутирован ещё за четверть века минимум). 10. Разбег компрессии по цилиндрам более чем на 2 атм. Отсутствие компрессии в 1-2 цилиндрах. 11. Совсем умер угольный контакт или один из боковых в крышке трамблёра. Умерла любым способом свеча (или 2). Включая дикий нагар. Запредельный люфт на оси трамблёра. Состарившиеся свечные провода. 12. Наличие "Электронных" (диагностически определяемых) ошибок, например: 53, 12..... 13. Забит до варварства воздушный фильтр. 14. Смерть датчика температуры. 15. Смерть лямбда-зонда или обрыв цепи (спорная версия, есть мнение, что показатели с датчика кислорода не влияют на состав воздушно-топливной смеси и за всё отвечает на нагретом двигателе ДМРВ). 16. Если АКПП, список продолжается. Начать следует, естественно, с прочтения инструкции по двигателю и со считывания кодов ошибок. Как правило, с учётом возраста и самого содержания Вашего вопроса имеет место быть 2-3 неисправности!!! Причём, бывает, что после устранения одной из них (сделанной хитрым слесарем для компенсации другой проблемы) работа двигателя ухудшается.
  11. Снимаю шляпу, сэр. Сэр, Юрий Венидиктович. Вы, талантище. Но я настаиваю, что износ жидкости ГУР в примерно одинаковых условиях на разных платформах тойоты - разный. Более того, насосы, произведённые одной известной фирмой, но для пикапов тайской (юаровской) сборки и насосы, сделанные для японской сборки SUV, имеют различный ресурс. Это так же точно, как различные свойства гидравлических жидкостей для ЭГУР и для ГУР. Я советую топикстартеру контролировать степень деградации гидравлической жидкости, а Вы, сэр, рекомендуйте учиться, учиться и ещё раз учиться. Тут все дятлы, среди эксплуатантов старых машин. Как ни форумчанин, по 20 лет ездящий на рамной тойоте, - так, минимум, через одного - постоянно удерживает руль в крайних положениях и под нагрузкой. Умные - они на новых лексусах и геликах. Они постоянно буксуют в пределах МКАД, КАД... и точно знают - руль в крайнем положении держать нельзя. И ещё позвольте уточнить фразу - "тупо сгорал насос". Насос был тупым, или тот, кто управлял работой этого насоса?
  12. В отличие от 80-к и 1-2 поколения раннеров, на платформе 4-го поколения 215-го жидкость ГУР быстро теряет свойства и начинает пахнуть палёным при движении по грязи глубокому снегу. И жидкость ГУР может быть любая - проблема где-то в конструкции. То есть быстро портится любая жидкость на тяжелых дорогах с грязью или снегом. На трассе и в городе и через 20 тыс. км жидкость выглядит как новая. Рекомендую раз в пол-года принюхиваться к содержимому расширительного бачка насоса ГУР и присматриваться к цвету. Эта новая (и очень хорошая в прямом смысле - самая хорошая из тойотовских жиж ГУР - на мой взгляд) жидкость при усталости начинает откровенно вонять палёным и мутнеет на цвет. Один раз у меня жидкость износилась за 1000 (Одну тысячу) километров тяжёлой дороги.
  13. Да, ...-16019. На тип масла, естественно, не влияет. Это свойства гидравлической жидкости (которые в цивилизованном мире коррелируют с Типом) влияют на долговечность работы ГУР. Самостоятельно сравнить характеристики жидкостей - вполне по силам и с применением справочников и органолептическими методами. Можно ли игнорировать различие в этих жидкостях - Да, от большой нужды, можно. Как просто самому проверить: Если у Вас не потеют пыльники рулевой рейки и машина относительно новая ( до 3-х лет), залейте в систему ГУР жидкость, предназначенную для электро-гидро усилителей, и результат будет налицо. Как минимум, начнёт потеть пыльник, как максимум - изменится звук работы насоса при нагрузках. Но если не съезжать с асфальта и жить на юге - то эффект может быть растянут по времени. Можно написать письмо в представительство Тойоты в РФ с просьбой подробно разъяснить, почему нельзя применять - получите наукообразный ответ. Естественно, что тойотовские коды для жидкостей ГУР и ЭГУР разные.
  14. Не могу исполнить Ваш мудрый совет, извините. В отличие от Вас, совершенно не употребляю спиртные напитки и наркотики. Но Вы не стесняйтесь, советуйте, что мне ещё не делать. Судя по обиде, у Вас, действительно, 2 (Два) гражданства.
  15. Хуже! Ужас -Ужас. И программирование на основе двоичной системы счета и код двоичный. И компа было два. Таки получается у Вас 2 (Два) гражданства? Прямо: "222" - заводи!
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.