John298

Исправить предыдущую заметку не смог, извините. Езжу не 14 лет, а 11 лет на варианте амортизаторы 100-ка и Бильштайн.

14 лет езжу на 215-м (215GRN) на амортизаторах от бензиновой 100-ки. Передние - код тойоты 48510-09Y70 - внутри идёт Бильштайн. Фото в интернете - можно посмотреть по коду. Цена сильно не гуманна (в прошлом году можно было заказать только за 500 USD за штуку). Но оно того стоит. Естественно, что от 100-ки - задние. Пружины - от FJ после 2010 г. Колёса штатные - 265/65R17. Этот вариант даёт лифт подвески по сравнению с новой штатной - на 20 мм. По ключевым словам - коду тойоты можно найти подробный отзыв в этом разделе форума. На 100-150 тыс. км достаточно негуманного перемещения асфальт-грейдер-город за глаза этой схемы подвески хватает. Срок службы любого амортизатора (перед-зад) в моём варианте сопоставим с сроком службы сайлентов передних рычагов. Если коротко: - для меня это идеальное сочетание уже по второму кругу. - чуть жестче чем на новых штатных амортизаторах и пружинах. Если грубо - жестче на 20-25 % от новых штатных. Но амортизаторы всегда работают все 4. Передние от 100-ки не поставить. Пробовал ездить на разных вариантах, в том числе, - новые пружины FJ 2010 амортизаторы - новые и штатные. - зимой до минус 25 - всё замечательно. Если холоднее - амортизаторы плавно грею минут 5-10. Ключевое слово - плавно. - машина собранна и управляема с любым разумным грузом в том числе на грейдере. То есть диапазон комфорта в зависимости от груза - очень широкий. Интересное сравнение - на 130-м сзади пружины (хорошо поношенные) не резанные и амортизаторы от 80-ки. Загрузка на 130-м и 215-м бывает в самом широком диапазоне. На 130-м - усиленные торсионы от Хайайса. Но зона комфорта на 130-м гораздо уже. То есть с пустым багажником - трясёт откровенно на неровном грейдере, но и с одним водителем и грузом 300 кг - в основном на заднюю ось - уже хорошо качает и передняя ось сильно разгружается, создавая дискомфорт в управлении. Для чистоты эксперимента - увы, не ставил 80-е амортизаторы на 215-й. Длина линков - не влияет никак. Стабилизатор - торсион. При лифте подвески более 2" требуется перенести точки крепления стоек вперёд по раме - переварить кронштейны крепления. Мост уходит вниз и вперёд, если не изменять штатную длину реактивных тяг и не переваривать их кронштейны. Естественно, лифт подвески без изменения геометрии рычагов - откровенный колхоз. Но на 130-м - до смешного короткие рычаги (база короткая), а такой колхоз работает и я доволен.

Прошло 18 лет со дня выпуска автомобиля и пробежалось 260 тыс. км (не миль) на 215GRN впервые поменял подшипник на Натяжном ролике. С Завода стоял NSK BD17-31DUM боковины резина с металлом изнутри чёрного цвета с маркировкой на обоих боковинах и выштамповкой цифры 563. Размеры 17х40х17,4 мм, сепаратор с одной стороны вообще закрывает доступ к смазке. За 18 лет по-колхозному 3 раза старая смазка выковыривалась с одной стороны, без промывки в бензине и аккуратно (то есть на 20-25 % объёма пустого места) шприцевалась свежая Mobil Polyrex EM. как подшипник начинал звучать. Старая смазка - что-то среднее между гудроном и растаявшим пластилином. Боковины - изумительно крепкие - при аккуратном обращении выдерживали 3 раза сборку-разборку без последствий. Сама пружина натяжителя - живее всех живых - без закусываний упирается как новая. Поменял подшипник на муфте компрессора кондиционера. С завода стоял NACHI 30BGS10DST. К шарикам (два ряда) там доступ полностью закрыт сепаратором с двух сторон. Замена смазки не производилась. Поставил NSK 30BD5222T1MDDUM01. Интересный эффект наблюдал. Снимался старый подшипник ещё теплым. Вращался идеально, как новый. При температуре +5 градусов остыл и вращался с трудом, как на солидоле в минус сорок - обычный шариковый советский подшипник. естественно, звук издавал особенно на горячую - нехороший. Далее пробыв при температуре +23 4 часа так и не стал вращаться легче! Тогда же заменены подшипники в генераторе. Смазка в них не обновлялась. Старая смазка высохла и на 80-90 % представляла собой однородный рассыпчатый желтый воск. Все обводные (паразитные) ролики за этот пробег менялись по 3 раза. Сильно страдали от езды по лужам. На всех оригинальных заводских подшипниках, включая генератор и компрессор кондиционера по внутренней обойме и по внешней, на посадочных поверхностях, видна откровенная коррозия. Часто стали попадаться обводные (паразитные) ролики в "оригинальной" тойотовской упаковке с левыми подшипниками - маркировка UK. Собственно ролик - похож на настоящий но чуть более блестящий (настоящий цвет - я помню - немного матовый). Где бы не покупал, последние 2 года подлинных подшипников SKF - не видел нигде, по подделкам Koyo и NSK - не менее 80-90 % розничного рынка. Как определить поддельность - самый простой признак - на грубых подделках смазка вытекает через боковые уплотнители и весь подшипник становиться маслянистым даже если он в пластиковой, полиэтиленовой упаковке. Настоящие Koyo SKF NSK ... никогда не будут маслянистыми снаружи! С учётом изложенного выше, рекомендую вспомнить и попрактиковать варварский метод замены пластичной (консистентной) смазки в доступных подшипниках роликов приводного ремня. А на ступичных - регулируемых и прочих - не высокооборотистых - я даже варварским его не считаю. Подшипник натяжного ролика, где я обновлял смазку методом частичной замены - не "застыл" как застыл при плюсовой температуре, как его собрат из муфты компрессора. Главное не пихайте туда литол, а только смазку с вязкостью не более 120 сСт при 20 градусах и 10-20 сСт при 100 градусах. А так, покупайте "оригинальные" у "проверенных" поставщиков и не забывайте осматривать боковины подшипников На иных двигателях тойоты ролики приводного ремня ничем принципиально не отличаются. Даже на 130-м раннере на муфте компрессора кондиционера и на 215-м подшипник стоит одинаковый, аналогично - задний подшипник генератора. А подшипники на паразитных роликах - одинаковые на половине всех моделей тойоты, да и сами ролики одинаковые на 5-10 моторах примерно одного периода выпуска.

После замены двухсоставного поршня (обзывается "ремкомплект...") и рессивера на оригинальные новые мне не понравилась работа рессивера в долгом режиме на жаре. Рессивера хватает на 3 торможения. при этом соленоид ошибок не показывает. При этом, толкатель старого рессивера был без износа. Итог: заменил весь агрегат в сборе.

Замок зажигания проверь. На какой то контакт в замке что- то не приходит. А Реле EFI поменяй местами с реле от кондиционера - они одинаковые. Посмотри результат

Ездил лет 20 назад вынужденно целый месяц с полностью снятым передним мостом и полностью исправным LSD. Правда, пружины были не обрезанные, а севшие стоковые, и торсионы не ослаблял. И резина 255/65R15 HT Fulda Tramp 4 х 4. Убирая мост с полуосями и карданом, сразу килограммов 70-80 скидываешь. Тачка действительно получается по сухому асфальту - огонь ! Развесовка по осям исправляется, масса уменьшается, LSD реально начинает работать на сухом асфальте... Именно тогда я понял, что в штатном варианте трансмиссии мощности не хватает. И тогда же понял, что любой 4Runner c трансмиссией 4 х 2 - это вовсе даже не недоразумение, а вполне живая идея. Песчаные и гравийные дороги вообще не напрягали. При случае настоятельно рекомендую попробовать самому, закрыв изнутри ступицы пластиковыми заглушками.

120 мм резины на колёсном диске - профиль для 4Runner 130 исключительно для поездок по ровному асфальту. Диск широкий - 8" - при заезде на бордюр будет травмироваться и резина и диск. На неровной поверхности 55% профиль передаёт все ямы и выбоины. Даже при давлении в шинах 2,2 -2,5 атм при попадании колеса в яму с острыми краями на скорости выше 40 км/ч можно легко получить грыжу на боковине покрышки. На более высокой скорости об острый край ямы легко повредить, и резину, и колёсный диск. Сдуваться ниже 1,7 атм в названном сочетании будет получаться крайне плохо. Профиль низкий, резина узкая, диск широкий. Смысл старого среднеразмерного рамного полноприводного с парт-таймом автомобиля - использование, как на ровных поверхностях, так и в сложных дорожных условиях - на слабых грунтах, на неровных и/или каменистых дорогах, на грейдерах и т.п. При укомплектовании рамной тойоты такими колёсами резко ограничивается безопасный диапазон дорожных условий. Фактически обычный ВАЗ 2104 на штатной резине будет на 50 % экономичнее и перевезёт безопасно столько же груза. Единственный плюс описанных колёс - эстетическое удовлетворение от внешнего их вида.

ГРМ менялся? Сколько раз менялись топливные фильтры?

Не по теме косметологии ("смотрится" - "не смотрится") при лифте, а информация для размышления при лифте подвески типа IFS и карданов при мостах может кому пригодится на антиквариате, кому лень (вера или передний стабилизатор) не позволяют сильно опускать передний редуктор (а на ёлке и т.п. - и задний), или раздатку: Нормальный (допустимый) угол отклонения от прямой линии при передаче крутящего момента на ШРУСе - 20 градусов. У "спортивных" м/б иначе Нормальный (допустимый) угол отклонения - у крестовины - 30 градусов. У среднестатистического трипоида показатели где-то посерёдке (всё упирается в длину стакана). Нива - хорошая учебно-боевая машина. При её самостоятельном обслуживании, эти сиволапые максимы быстро доходят, особенно сейчас, когда "карданные" валы стали на ШРУСах.

Обивка заднего борта не завалялась? В списке нет. Цвет не имеет значения. имеет значение не разбитые гнёзда на картонной основе.

Кстати, очень хорошие ценовые предложения по МТ, правда, не БФГ, а Данлоп Грандтрек (Япония, не Тайланд) на 16 " 235/85, 245/75, 265/75 мм на Мосавтошине, дешевле, чем Максис

АТ или МТ - вся разница насколько быстро замылится глиной протектор и станет сликом. На хорошей глине, или даже в простой грязи, АТ замыливается на счёт два, независимо от давления. Способность к "самоочищению" узкого протектора МТ я оцениваю как очень высокую.

Спасибо. Жду.

Ищу обивку на задний борт 130-го.

Если на передних ступицах именно Вашего автомобиля колёсные диски 16" не задевают тормозные суппорта, то Вы поняли правильно! 255/85R16 это самый подходящий и универсальный вариант для тех, у кого "набег по трассе не более 15% в год". В накачанном виде (2,2 -2,5 атм) не будет перерасхода на трассе, в сдутом (1,2 -1,0 атм) - идеально мягко пойдёт по каменистым дорогам и гравийкам - без ущерба для корда!!! В хорошо сдутом (0,5-0,8 атм и ширина диска Toyota & BBS - не более 7,5", а лучше 7") получается хорошее длинное и широкое пятно контакта - можно аккуратно и по слабым грунтам идти, учитывая плавность передачи крутящего момента (АКПП - 1-2, РК понижайка) и паровозный крутящий момент 2UZ. В описании все параметры актуальны, после моей личной многолетней проверки, исключительно и только для БФГ МТ КМ1, КМ2, КМ3, на дисках Toyota и BBS! КМ3 на трассе уже шумнее, чем КМ2 245/75R17 однозначно обеспечит лучшую управляемость по трассе и меньший расход топлива. Но удары об острые уступы будет держать хуже и плющиться будет меньше. На подъёме - глина, камни - будет чуть получше при условии сохранения просвета. При этом меньший расход топлива обеспечивается в большей мере не разницей в ширине беговой дорожки, а существенной разницей в массе покрышки! Разница по всем параметрам описанных выше двух типоразмеров будет в пределах 2-10%. Всё негативное в этой разнице можно легко компенсировать меняя давление и выбирая разумную скорость движения, аккуратно проезжая ступеньки и выбоины. Главное не нарваться на китайскую подделку!!! Но я не знаю какая у Вас Комплектация 4Runner 215UZN (Лимитед, EX, SR5?) и какой год модельный (Например: с августа 2007 по август 2008 - это 2008 модельный год). А может суппорта и до Вас кто-либо уже поменял (усовершенствовал). Можете просто измерить передний тормозной диск - 318(9) мм (код детали: 43512-35320) - совершенно точно - влезают штатные тойотовские диски 16" ЕТ +30, ЕТ +25. А может и тормозной диск у Вас 338 мм (код: 43512-60151), а кто-то поработал с напильником по углам суппорта и теперь колёсный диск 16" спокойно влезает. Примерить вживую - всегда надёжнее получается результат.