Перейти к публикации

John298

Завсегдатаи
  • Публикации

    2 751
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    3
  • Отзывы

    Неизвестно

Последний раз John298 выиграл 4 апреля

Публикации John298 были самыми популярными!

Репутация

71 Наш человек

О John298

  • Звание
    с
  • День рождения 18.04.1965

Контакты

  • Откуда
    Сыктывкар
  • Skype
    john29894

Информация

  • Интересы
    Ликвидация государственности как социального института

Личные данные

  • Имя
    Игорь
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E,

Посетители профиля

3 109 просмотров профиля
  1. Что-то мне подсказывает, что ты знаешь про розовую смазку для суппортов - код 08887-01206. Подскажи, на каком форуме для домохозяек обитаешь - зарегистрируюсь, чтобы с тобой пообщаться. Домохозяйки в виртуальном пространстве ничуть не лучше и не хуже джиперов, хакеров, квакеров, атеистов, барыг, алкашей и т.п. А по существу - ты ответил не верно. Чтоб не гремело - это в другой опере.
  2. Регулировочные шайбы в ГРМ шлифовать нельзя! Они цементированы (закалены) не на всю толщину, а только по поверхности ( точно меньше 0,01 мм). Аналогично по регулировочным шайбам в дифференциале. То есть двигатель заведётся и машина поедет. Но параметры регулировки быстро уйдут. И не слушайте кулибиных, которые скажут, что если повернуть шайбу шлифованной стороной вниз (вверх), то быстрого износа шайбы не будет. У нормального моториста есть нормальная Касса шайб. Эти шайбы идентичны по диаметрам на многих тойотовских моторах. Точно знаю, на 2UZ и 1GR - они одинаковы.
  3. Для перемещения по неровным дорогам нужны и те и другие пружины! Маслом каши не испортишь. 19 лет езжу со всеми пружинами и горя не знаю. Загремели колодки - значит или 47748 или 47748А - сломались и вылетели. Передние суппорта на 215-м раннере имеют все указанные выше пружины. Но на них "М" образные я ставлю по 2 штуки на каждый суппорт. Латунные пружины неплохо ещё смазывать и розовой смазкой (по инструкции - не требуется).
  4. Если коррозия глубокая не по всему корпусу (и стыкам труб), можно заварить. Если есть уверенность, что с ДВ пришлют живой и по вменяемой цене (5-6 тыс.руб) - взять из Владика. Если нет квалификации для оценки и нет уверенности в дальневосточных барыгах, то взять аналог Walker или Bosal и и их же прокладки. Что из них выбрать - лично мне больше настоящий Волкер нравится. Но обе марки подделывают как и оригинал. Можно на разборках посмотреть, если свежий разбитый Прадо 120-150 или Лексус GX - глушитель с донора - идеальное решение. Через месяц гололёд начнётся - можно на разборке сразу сейчас заказ сделать на глушитель. На 1GR и на 2UZ глушители одинаковые.
  5. Доброго времени коллеги. Подскажите какой предохранитель отвечает за цепь подсветки номерного знака. Левый руль 130VZN. Задние габариты защищены предохранителями отдельно: "TAIL RH" и "TAIL LH". Оба они живы. Фонари заднего хода горят при включении передачи, стопы горят. Перехожу на "квадратный" задний номерной знак (290 х 170 мм, Тип 1А) на сурфовской двери, и "потерял" подсветку.
  6. Цены на запчасти (качественный оригинал) 10 лет назад были в 3 (Три) раза ниже. И запчасти были, можно было смело заказывать. Сейчас на старые моторы оригинальные детали и/или качественные аналоги найти очень сложно независимо от конской цены. Заказываешь качественный оригинал по цене подержанных жигулей у старого проверенного поставщика, приходит бяка. После третьего раза замены - возвращают деньги Но с тезисом, что если качественно переберёшь - то служит мотор долго - согласен. Во всяком случае, после переборки 7 лет назад у меня 3VZ-e (тоже на второй машине) прошел уже больше 400 тыс. Сейчас перебирать 30-летний двигатель просто абсурдно и по цене и по запчастям.
  7. 1. Так двухсоточный фильтр на 120-й Прадо и 215-й Раннер с A750F должен подойти? По виду - одинаковые внутренности. 2. И там ещё колечко резиновое - прокладка - она одинаковая? 3. От маслоприёмника вперёд площадь плоской части фильтра у 200-ки больше - там ничего не заденет? 4. Ты же всё равно меняешь фильтры на машинах клиентов - сделай фото 200-го фильтра изнутри и опиши на что похожа тканевая часть фильтрующего элемента. Там есть плюсом к ткани ещё и металлическая часть? 5. У тебя 150-ка пятиступка или шестиступка? 6. Сколько примерно стоит фильтр от 200-ки? И где предпочтительнее заказать? Тезис о бессмысленности крупной металлической сетки на штатном фильтре - исключительно правильный! Меня это дурацкий многоразовый фильтр десять лет бесил. Единственно он смягчит последствия крупного разрушения, когда большие куски отвалятся. Вот из-за них я и спрашиваю, есть на 200-м фильтре что-либо кроме ткани?
  8. Свечи какие и где брал? Проблема: Denso и NGK 99% подделки или дерьмо китайское хуже подделки.
  9. Извините, в пункте 3. предыдущего сообщения № 13 содержится неккорректность. Естественно, что уровень гидравлической жидкости в АКПП следует проверять на работающем двигателе.
  10. Тема эта была для меня как мечта из детства. Яркая, красивая и правильная. Может автору помощь какая нужна? Не стоит стесняться. Написал в личке.
  11. Сначала следует внимательно осмотреть место стыка колёсной ниши с 4-м рядом опор кузова, карманы за задними нишами, сами арки колёсных ниш, пороги изнутри. Если всё хорошо - то пену применять не надо. В отличие от сурфа железо на раннере гниёт!!! Стоит дыркам начаться, они будут вылезать в разных местах каждые 1-2 года.. И если машину для себя делать пожизненную, то предпочтительнее, рано или поздно переходить на сурфовское донорское кузовное железо. Это самый экономичный и рациональный способ. У меня на 130-м была гниль в указанных местах, запенил насмерть - быстро и дёшево. Через 2 года установил донорские задние четверти с сурфа и совершенно не жалею, что применял пену в элементах кузова, которые заведомо на выброс. Пена допустима на деталях, которые потом пойдут под замену. Пороги - лет шесть- семь назад я поставил из продаваемых тут на форуме оцинкованных профилей (ремкомплект) - доволен как оцинкованный слон. Увы, новых машин равных по весу, надёжности, экономичности в эксплуатации и практичности 130-му раннеру не найти.
  12. 10 литров хватит, поскольку из рубашки блока всё не сольётся, но есть много но. 1. До замены радиатора и ОЖ следует проверить не продуты ли прокладки ГБЦ. С учётом хронически низкого уровня ОЖ при систематических утечках и отсутствия запаса надёжности по термической перегрузке ДВС, прокладки продуты должны быть. Найти соответствующую тему по ключевым словам можно - и проверить по всем критериям. До начала замены радиатора проверить исправность помпы (смотреть не льется ли из сливного отверстия на помпе), послушать подшипник помпы стетоскопом, посмотреть на биение при вращении шкивов навесных агрегатов. Провести деффектовку патрубков. Если они задеревенели или раздуты, то нужно прикупить новые оригиналы патрубков и оригинальных хомутов. В среде прАфессианальных мастеров бытует мнение, что с хомутами ничего не происходит. Да, за 2-3 года с новым заводским хомутом ничего не будет, но за 15 лет термонагрузок и вибраций - непременно произойдут изменения. Лечение негерметичности стыка патрубка с радиатором с помощью герметика - есть процедура недобросовестная, ненадёжная и противоестественная. 2. Если прокладки исправны, то следует полностью слить старую ОЖ из БЦ и радиатора, и 2-3 порциями обычной воды промыть систему со старым радиатором, предварительно промыв не снимая сам старый радиатор, сняв патрубки и подключив напрямую к водопроводной системе, желательно к горячей, химически очищенной воде. Грязи в системе охлаждения с учётом колхозной попытки применить герметики - очень много. Я бы ещё под напором промыл горячей водой и блок, сняв патрубок к термостату и сам термостат. 3. Только после комплексной промывки следует снять старый радиатор, аккуратно под небольшим напором с химией промыть радиатор кондиционера, и поставить новый радиатор ДВС. Я бы рекомендовал лично проверить целостность старых подушек подвески радиатора, отсутствие трещин на них и коррозии под ними. По уму, (но дорого) подушки следует заменить, как и сотню других резинок на машине. Следов износа на подушках не будет, но они уже деревянные. Определить это можно, подержав в руках новый оригинал. Деревянные подушки - ЗЛО для вибрационных нагрузок! Новый радиатор, если не оригинал, следует тоже тщательно промыть до установки. Оригиналы идут с заглушками и чистые. Если радиатор не оригинал, до установки следует проверить его герметичность методом опрессовки. Следует отдельно проверить герметичность теплообменника АКПП в левом бачке радиатора. При разгерметизации контура гидравлической жидкости АКПП потери оной жидкости минимальны. НО проверить после завершения замены радиатора уровень ГЖ (естественно не работающем двигателе и нагретой жидкости) всё же очень настоятельно рекомендую. 4. Для географической широты Киева следует взять оригинальную тойотовскую ОЖ - концентрат - и развести с дистиллированной водой в пропорции 40 % концентрат, 60 % дистиллированная вода. Заливать новую ОЖ стоит с разгерметизированной в верхней части патрубка к термостату системой. Как появится жидкость, поставить патрубок на место. 5. При снятом радиаторе удобно снять приводной ремень (приводит все навесные агрегаты) и проверить люфты на всех роликах и шкивах. Я бы лично совершенно точно добавил смазки в подшипники паразитных и натяжного ролика. Можно даже заблаговременно купить 3 подшипника (Koyo - есть тема в этом разделе с номерами) на паразитные ролики и превентивно их заменить. Можно без пресса на средних исправных тисках. Если денег много - можно купить ролики в сборе (тоже Koyo), чтобы не заниматься выпрессовкой - запрессовкой. По уму, при наличии на приводном ремне даже минимума трещин (обычно поперечные трещины на ручейках). естественно, следует и ремень заменить. Пятый пункт - это не перебор. Удобство работы и престарелый возраст автомобиля диктуют необходимость комплексного подхода.
  13. Никакой обжим не поможет. Именно на этом радиаторе с вертикальными бачками течь по резиновой прокладке между пластиковым бачком и металлическими сотами - традиционная и возрастная болезнь. Прокладки эти идут в поставку как запчасть. Но их замена затруднительна тем, что скобы (ВСЕ) нужно после замены прокладки прижимать с одинаковым усилием, иначе снова потечёт от вибраций довольно быстро. сами скобы - прочные - выдерживают неоднократное сгибание -разгибание. Но на заводе их сгибает одновремннно и одинаково - автомат. На двух ресурсах (включая этот) я читал отзывы только от форумчанина Криптоновый (не помню на кириллице или латинице) про именно его личный положительный опыт замены прокладки. На восьмидесятках эта операция делается легко и часто (сам видел) и успешно. Но там расположение бачков горизонтальное. Внешне - всё аналогично, но результат переборки радиатора 1GR - очень недолговечен. И в США и в Европе кардинально решают вопрос с радиатором те, кто действительно ездит по плохим дорогам, заменой радиатора на алюминиевый цельнометаллический. Цена с доставкой из США в Украине - 1000 долларов, что намного (в разы) дороже нового оригинального. Если основной маршрут идёт по асфальту, то самое простое для Вас - купить новый оригинальный радиатор и не вспоминать о нём ещё 15 лет. Основная причина течи - резина на прокладке утрачивает упругие свойства (сначала, а потом и рвётся) от температурных перепадов и главное от вибраций. У нас радиатор подвешен за бачки, а металлическая часть посередине висит на этих скобах и прижимается к бачкам через прокладки. Ухудшается общая картина ещё и тем, что подушки первых опор кузова (прямо за передним бампером, видны из колёсных ниш) крайне слабые, они первые нуждаются в подтяжке, а затем и замене.То есть небольшой люфт в районе этих подушек добавляет вибрационную нагрузку на радиатор.
  14. Лобовое стекло играет кроме всего прочего ещё и роль усилителя кузова. Если действительно машина используется во всех условиях, то скоро пойдут трещины на самых задних и самых передних стойках при исправных опорах кузова и нормальной раме.
  15. Десять лет назад заменил одну из двух трубок назад на новый оригинал (цены ещё вменяемые были). Покрыл Мовиль Тектил, черная упаковка аэрозольная для наружных работ. Держится хорошо в солёной среде и в грязи. Под термоусадкой будет собираться конденсат со временем. Когда сгнила вторая трубка - просто её удалил и вместо колдуна поставил простой тройник.
Яндекс.Метрика Индекс цитирования.
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.