Перейти к публикации

John298

Завсегдатаи
  • Публикации

    2 927
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    6
  • Отзывы

    Неизвестно

О John298

  • Звание
    с
  • День рождения 18.04.1965

Контакты

  • Откуда
    Сыктывкар
  • Skype
    john29894

Информация

  • Интересы
    Ликвидация государственности как социального института

Личные данные

  • Имя
    Игорь
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E,

Посетители профиля

4 800 просмотров профиля
  1. Очень понравился внутренний пыльник с кодом на корпусе 75430-N0253 и рядом выштамповка в резине TOYODA . С торца, со стороны маленького отверстия надпись 6610Н . Лет 5 прожил наверное. Но где заказывал, покупал не помню. Может кто знает - где заказать?
  2. В 3VZ-e любое моторное масло вязкостью 5W-30 и гуще, начиная по допускам с автола, (кроме веретёнки) можно смешать с любым антифризом (включая трёхкомпонентную жидкость для бронетехники) и проехать любое количество километров. После первых 50 км антифриз (не больше 2 литров) испарится, слега прочистив сетки маслоотделителя и маслоприёмника. Естественно, с расчётом, что в 2020 году от рождества Христова на раннерах и сурфах пракически не осталось живых каталитических нейтрализаторов. А полуживой антиквариат немного антифриза с лёгкостью переживёт. Ключевое условие - смешать! А не залить в цилиндры, к примеру. Значительное количество раннеров и сурфов ездят с продутыми прокладками ГБЦ и не парятся . Только нагар со свеч зажигания очищается
  3. Коротко: 1. Базовые масла (которые в основе масел, которые смешаны зятем)- абсолютно совместимы. Примерная вязкость базового масла 10W-40. Никакой синтетикой в GM, названной вязкости и не пахнет - гидрокрекинг (глубокий). Обе основы - извините за каламбур - изготовлены из нефти методом гидрокрекинга. А не ПАО!!! 2. Пакеты присадок GM и LM - скорее всего совместимы. В GM - скорее всего присадки, обеспечивающие "лонг лайф" и низкую вязкость при низкой температуре (5W), а в LM - противозадирные " дисульфид молибдена" (прочитайте на самой канистре, цвет масла тёмно-серый). Это если изготовители настоящие. 3. Если содержимое канистр разливали в Балашихе (подпольно) - то масла могут и вовсе быть идентичными. Определить - если цвет масла одинаковый - скорее всего и масла одинаковые. При фальшивке - оба масла минералки лукойловские (10W-40). Как определить совместимость пакетов присадок (если цвет масла разный) без химической лаборатории: нагреть в чистой чугунной сковородке грамм 10-20 смешанного масла не выше 140 градусов в течении 5 минут и посмотреть появиться ли смола, "янтарь", черный (светло-серый) нагар (шлак). После остывания цвет смешанного масла изменяться не должен, нагара на сковородке появиться На дворе - лето. Зять может дать хорошую нагрузку на двигатель в лесу, на пляже.... Присадки с GM теоретически могут сработать как катализатор для любых процессов. 3VZ-E хоть и кондовый мотор, но сетка маслоприёмника засирается ЛЕГКО! Вы вспомните когда видели в глаза её? Совет: просто заменить масло.
  4. Ни один из факторов неисправности, кроме подклинивающих поршней не даст выраженного эффекта увода с траектории при интенсивном торможении. (). Воздух в левой передней трубке тормоза, неправильная регулировка развала-схождения наклона кастора, разбитые сайлент-блоки, покрышки с разным износом, умершие ступичные подшипники... не причина. Есть весьма малоизвестная (неочевидная) причина - в задних суппортах. Одна направляющая (нижняя) - полностью в резиновом пыльнике - на всю ширину скобы. Под резиновым пыльником накапливается с годами коррозия. Ленивые (недалёкие) слесаря проверяют - заходит с усилием направляющая и выходит, слегка смазана - и ладно. Но оксид железа между корпусом скобы и резиновым пыльником затрудняет движение плавающей скобы весьма существенно. При этом верхняя направляющая - если хотя бы поверхностно очищена и смазана - не подклинивает. Суппорт - однопоршневой. Подклинивает поршень из-за перекоса - легко. Пальцем проверяешь сам поршень - утапливается с минимальным усилием, а в сборе - может легко клинить. На сверло 6-8 мм наматывается наждачная бумага, вытаскивается старый пыльник, оценивается состояние. Бывает и надфиль (не напильник) необходим до сверла с наждачкой. Отмачивать бессмысленно. Эффективность отверстия направляющей от коррозии чистки эл. дрелью приятно поразит. Особого смысла в розовой смазке между пыльником и железом скобы нет. Предпочтительнее после чистки протравить раствором ортофосфорной кислоты. Затем через 3-4 дня (естественно, скоба лежит без вставленного пыльника - "голой") легко мелкой наждачкой, ёршиком капроновым (медным) (на 10-12 мм от карабинов "Лось", "Медведь") просто снять соли этой кислоты. Слегка смазать отверстие для легкой установки пыльника. Пыльник поставить новый или старый тшательно очистить от следов коррозии. Оригинальный пыльник легко очищается от коррозии и может ставиться неоднократно (при отсутствии повреждений). Вычистить проверить , правильно (!!! - в паз) установить остальные пыльники помельче (предпочтительнее новые, не задеревеневшие). Положительный результат: На вид отверстие должно напоминать ствол вычищенного гладкоствольного ружья. Проверить легкость движения скобы по направляющим - двигаться должна скоба легко и равномерно. Раз в пять-десять легче движения поршня, практически без усилий. Плюсы метода: не требует разгерметизации контуров тормозной системы, занимает мало времени. Альтернатива: полная разборка скобы. Качественная обработка пескоструйкой. Протравливание кислотой. Минус - остаются задиры на зеркале цилиндра.
  5. Купить оригинал, который идёт в сборе с рычагом и сайлентами. Про их подделку я пока не слышал. А рычаги, с убитыми шаровыми - коллекционировать в пыльном углу гаража, как я делаю. Удивительно, но после очистки и лёгкой обработки раствором ортофосфорной кислоты (продаётся в красно-оранжевых 0,5 л. бутылках как средство борьбы с коррозией) снятые б/у рычаги сохраняются десятилетие как новые . Вот я и думаю, что пора на них замену шаровых ставить. А что выбрать, чтобы каждый год новые не ставить - и у кого купить - ? Нету на эти вопросы правильных ответов.
  6. смазка в шаровой - это правильно. Только на некоторых перпендикулярных форумах Moog ругают. Отпишись, пожалуйста, по надёжности с Масумой, как немного поездит.
  7. Если объём бака 65 литров (точно такой же бак как на 4Runner130 VZN), то никаких проблем с люком нет, но делать его предпочтительнее со снятым баком. Если бак другой (пластиковый, или большего объёма), то мои рекомендации могут оказаться недостаточными или недостоверными. Причины для снятия бака: 1. проводка и кривой шланг (топливопровод) могут находится близко к полу и их можно задеть болгаркой или при сверлении, отгибании, вытаскивании вырезанного куска. 2. Бак стальной и его гораздо удобнее промыть, а затем и подкрасить в снятом положении. А за 14 лет бак нуждается и в промывке и в избавлении от наружной коррозии! 3. Приятнее будет сначала окультурить, а затем обработать срез каким-нибудь антикором или грунтовкой. Если планируется пользоваться люком долго и комфортно. 4. Увереннее можно будет просверлить аккуратные отверстия под саморезы для крепления крышки люка (у меня они по периметру через 50 мм). Естественно, приятнее и цивилизованнее ввинчивать саморезы не в стальную панель пола, а в специальные скобки. И менять эти скобки легче, чем переходить на саморезы большего диаметра после расширения отверстий. То есть, то, что фортунеры первого поколения имели точно такой же стальной бак, как на 130-м раннере, я уверен. Но были и другие баки. Я делал люк на 130-й раннер. Там есть маленький штатный лючок под сиденьем для отключения контактов с насоса. Именно через штатный стальной лючок можно будет увидеть, что верхняя стенка бензобака нуждается в удалении коррозии и подкраске. Если сильно лень снимать бак, то через штатный маленький люк отсоединяйте штекеры (их скорее всего 2) и внимательно смотрите на расположение кривого шланга. А чертёж на эту конструкцию люка не нужен. Смотрите на профиль полика под сиденьем и с учётом выштамповок (волн - рёбер жесткости) рисуйте то, что вам удобнее. У меня - пятиугольник - усеченная трапеция со стороной примерно 20 см. Углы закруглены. Всё равно крышку люка придётся делать из другого куска железа бОльшей площади. А с фортунерами на этом форуме народу крайне мало и вряд ли они сверлили люки.
  8. Про бюджетно - почти согласен (2500 - ремкомплект на оригинальный насос). Про люфта "практически нет" - дипломатично - скорее всего - 1 мм. Только на насосах праворульных митсубиси я видел отсутствие люфта при пробеге за 200 тыс. Смущают меня следующие вещи: 1. Кавитация в насосе появляется через 30-40 секунд после начала движения. Почему не сразу - если воздух захватывается в насосе ГУР? 2. Сальник на валу насоса не пропускает жидкость. Из резинок - по моему опыту - сальник начинает потеть, а насос ещё работает года 2-3. 3. Как только уровень перестал уходить - около крышки насоса исчезло запотевание маслом. 4. Чинить насос с запредельным осевым люфтом заменой сальника - пока у меня в голове не укладывается. В 2014 году я покупал насос 44320-35411 за 16 тыс. руб. Сегодня этот насос продаётся за 9 тыс. руб. Старый насос дал осевой люфт за 6 лет и 250 тыс. км. При установке нового насоса я проверял осевой люфт - люфта просто не было. Если бы я был уверен, что новый насос "Замена от производителя" послужит столько же, те же 6 лет, я бы купил его и не стал покупать "китайский" ремкомплект за 30 % от цены нового изделия (скорее всего так же китайского). Покупать "контрактный" насос ГУР с машины выпущенной с конвейера 25-30 лет назад для меня означает прямой призыв идти на приём к врачу.
  9. На холодную (!!!) плотность ATF D III выше! У меня именно на холодную жужжит 1-2 секунды при возврате руля в нулевое положение. На рыхлом грунте - то же самое, но жужжит, и при повороте руля, и при возврате руля. При этом первые пол-минуты после начала движения (особенно с утра) жужжания нет, хоть и рулём кручу, выезжая с парковки и со двора. Затем 3-4 жужжания (по 1-2 сек.) в течении последующих 30-40 секунд. После этого - целый день - идеальное поведение. Почему я и писал, что жужжа на холодную, так у меня насосы за последние 30 лет не умирали ни разу. Плотность АТФ на горячую меньше и при износе лопаток у меня бы жужжало постоянно именно на нагретом насосе. Люфт (осевой) конечно дикий, но звук подшипника совершенно нормальный.
  10. Нет. На работающих (оригинальных с конвейера Toyota ) насосах я часто встречал люфт 2-3 мм. И они безупречно работали. Снимите ремень со своего насоса и посмотрите люфт. Этот же насос не оригинал, а так называемая "ЗАМЕНА от производителя" по коду 44320-35411. Его стали продавать примерно с 2012 года, когда призводитель снял с производства оригинал - 44320-35410. Последние при нормальном уходе смело работали по 500 тыс. км. А 44320-35411 штамповали где-нибудь в тайланде на хайлаксы или фортунеры . Но когда я его покупал в 2014 году на красивой тойотовской упаковке гордо стояла надпись "сделано в Японии". Чем внешне отличаются: на оригинале бачёк серебристого цвета и его сегодня можно купить за 120 тыс. руб. у производителя. А замена стоит 9 тыс. руб и стальной бачок на нём черного цвета. Кстати, интересный феномен с этим люфтом. Безотносительно, холодный или горячий, иногда он при установленном ремне вообще не ощущается, а иногда с натянутым ремнём 2-3 мм от руки показывает люфт. И это не люфт шкива на валу
  11. Вводные: Месяц-два назад достал стук в рулевой колонке и вместо цивилизованной замены основного подшипника с капроновой втулкой в рулевой колонке накернил на мягкой внешней обойме 3 точки по 120 градусов по окружности. Жесткий и тупой колхоз . Заодно вместо штатного пыльника (порванного) на рулевой вал при входе в кузов посадил 15 мм резину с плотным отверстием по валу. Стук пропал, но руль стал существенно туже вращаться. Тогда же поменял старые изношенные покрышки БФГ МТ КМ2 на новые абсолютно аналогичные. Рулевой редуктор пробежал с 1 (Одной) переборкой (15 лет назад) 1200 тыс. км. Насос покупал новый 250-300 тыс км. назад. Но насос уже пришел не раннеровский, а с хайлакса (без регулировки в зависимости от оборотов двигателя). Оригинальный раннеровский насос смело отхаживал по 500 тыс км. Все крестовины заведомо живые. Жидкость меняю каждые 30-50 тыс. (в зависимости от запаха и нагрузки). Верхний сальник редуктора сопливит последние 5-6 лет. Но поскольку всё работало не лез, а доливал грамм 10 -20 один раз в полгода. Гидроусиляет нормально (70-80 %% от нового). Руль не закусывает ни в каких условиях. Пены в бачке нет. Жидкость менял 20-30 тыс. км назад - цвет хороший - почти чистый палёным не пахнет. На горячую никаких отклонений от нормы. Уровень вообще перестал уходить. Проходимость шлангов нормальная. Трещин на шлангах нет. Шкивы и ремень в норме. Кастор положительный 1 градус. Развал 45 минут. Колеса 33"Х10,5" МТ. Раньше у меня тойотовские, да и другие насосы ГУР так не умирали от старости. Симптомы: На холодную появился гул (жужжание) кратковременное- по звуку со стетоскопом - типичная кавитация после появления пузырьков воздуха. Гул не при повороте колеса на небольшой угол до 10 градусов , а при начале возврата колеса назад к прямолинейному движению (на 2-3 секунды). На тяжёлом грунте, глубоком песке на холодную гул проявляется при любом движении рулём (и на поворот и на возврат) на холодную. Прогрев машины на месте без движения рулём эффекта не даёт. При движении по песку прогревается и перестаёт жужжать через 20-30 секунд. На асфальте прогрев за 40-60 секунд. Первые секунд 30-40 после начала движения жужжания нет ни при каких поворотах рулем. Что делал: Слил старую жидкость (относительно чистая и не пахнет). Промыл систему тойотовским Декстроном 3. Залил свежий D III Кастрол (была уверенность в подлинности только кастрола). Первые 3 дня вообще не жужжало (воздух не подсасывался) . Затем жужание начало снова появляться на 1-2 секунды. Но не закусывает, пены нет. Подшипник в насосе звучит одинаково что на холодную (чуть громче, но правильно), что на горячую. Усилие на рулевое колесо осталось прежним (КПД ГУР примерно 70-80 %% от уровня нового насоса). Капроновая втулка в рулевом вале (в колонке почти рядом с рулем) поизносилась и рулевой вал вращается легко. Сомнения: 1. Подсасывает воздух через сальник вала насоса (люфт осевой 4 мм)? но жидкость по валу не вытекает. 2. Подклинивает какой-нибудь клапан в рулевом редукторе? И где-то (например через верхний сальник редуктора) засасывает воздух. Вопросы: Как определить где попадает воздух в систему? Стоит сначала лезть в редуктор и менять клапаны (есть ремкомплект)? Жужжание на холодную появляется при работе рулём через 30-40 после начала движения и вращении рулем. То есть первые пол-минуты воздух до насоса не доходит? Или методом тыка сначала поменять насос ГУР (менял 6 лет назад). С чего начать чтобы меньше прилагать усилий при диагностике? Как кардинально промыть систему ГУР, не убив её? и Поможет ли это? Почему перестал уходить уровень? сальник сопливить не перестал!!! Задавал этот вопрос в чужой теме в раннеровской ветке форума, но ничего кроме совета купить ремкомплект (не названо - насоса или редуктора) не услышал в ответ.
  12. Я долго изучал эту проблему. Началась она с платформы 100 и 120 (рестайл), и продолжилась на 200-х. На Лексусах (кроме GX470) её нет! Посмотрите, если в течении 30-40 мин после остановки двигателя уровень в расширительном бачке (тормозном) поднимется на 10-15 мм, то виновата в усиленном нагреве задних тормозов система Насос-рессивер-блок соленоидов- собственно ГТЦ. Указанная неисправность зависит от температуры атмосферного воздуха. Чем жарче - тем более явственно видна разница в температурах передних и задних дисков. В нормальных машинах (новых и Лексусах) тормоза нагреваются одинаково (при интенсивном городском вождении - передние нагреваются быстрее). При движении по трассе без частых торможений - вообще не нагреваются! У тех, чьи задние тормоза греются больше - они и на трассе будут греться (при полном отсутствии торможений)! Естественно, это означает повышенный износ тормозных колодок и диска, что пол-беды, но и недолговечность ступичного узла с несменяемой консистентной смазкой. Причина, с износом один (два?) из клапанов между насосом, рессивером и задним контуром теряет герметичность (работает не корректно). Что делать - менять Блок ГТЦ в сборе на оригинал. Последствия - на самом деле эта неприятность не сильно сказывается на расходе топлива (на уровне погрешности) и не увеличивает риск внезапного выхода системы из строя. Стоит лишь время от времени проверять не синий ли от перегрева диск и не раздуты (до 20-30 мм) сзади тормозные шланги. Естественно, в лужи залетать с нагретыми дисками не стоит. Но в дождь (который начался на трассе при обычном темпе движения) ехать можно безопасно. Производителю об этой проблеме прекрасно известно, но учитывая отсутствие рисков и низкую техническую грамотность потребителей продукции, этому монстру дешевле ничего не делать. Хотя попытки и были. Например, на 215-х Раннерах с 2007 года и на 285-х раннерах установили новую программу работы соленоидов (и сам процессор новый). Американцы с переделками на 215-й раннер (до 2007 года) ставят новый блок соленоидов. Но ОД эту процедуру не проводят. Как исключение из правила - помогает (по отзывам) устранение противоскрипных пластин в задних суппортах. Почему - вообще не представляю (только догадки - устранение дополнительных вибраций или самовнушение владельцев рамных тойот).
  13. 1. Искренне благодарен, что не отрицайте. 2. Так и я говорю - в подушках стабилизаторов почти 8 лет отходил без износа, а стабилизаторы (2 стабилизатора) ломались. 3. Если бы я слезал с ровного асфальта 2-3 раза в год, то ездил бы на полиуретановых и не парился. 4. То. что полиуретан лучше старого убитого оригинала - соглашусь на 146 %! Но китайские изделия очень разные и хороший "китай" от Грейт Вол (не помню 2- е или 3-е подходят +10 мм примерно) намного лучше полиуретана. То есть вы забыли, что есть качественный китайского производства заменитель дорогого оригинала. 5. И самое главное высокая цена не означает непригодности изделия для установки на автомобиль!!! Хочешь ездить хорошо, долго и в уверенности за исправность автомобиля в самых тяжёлых условиях - не экономь на ВАЖНЫХ оригинальных деталях! Скупой платит дважды А в случае автомобиля - ещё и трижды - в третий раз врачам или ритуальной конторе, в зависимости от степени везения и степени жадности.
  14. На живом не лифтованном кузове в самых жестких условиях (нагрузка, вибрации) оригинальные опоры живут не меньше 15 лет. Сам я долго использовал полиуретан в подушках стабилизаторов, амортизаторов. Перешёл в итоге на нормальную резину (на подушках) - износа полиуретана за 10 лет практически нет, но разница в комфорте вполне ощутимая, особенно зимой. Машина - это система из сотен элементов, узлов, агрегатов. Расчёт их взаимодействия сложная, а главное результативная сфера деятельности инженеров- проектировщиков. И постепенная замена оригинальных деталей на почти аналогичные (но почему-то более дешёвые) ведёт к обнулению этого результата. Крайне разрушительный процесс - вибрации - на стыке кузова (уставшего за четверть века) и рамы (в любом состоянии) идеально гасятся резиной и прекрасно передаются полиуретаном. Тем кто строит (восстанавливает) автомобиль, с расчётом на длительное использование лично самим собой любимым, я бы не рекомендовал полиуретан (исходя из своего опыта использование именно этого упругого материала в иных не менее вибронагруженных узлах и агрегатах. Современное автомобилестроение страдает заведомо избыточной экономией и жадностью вследствие деформации сознания мировых акул капитализма. Процессы удешевления конечного изделия видны на каждом шагу. Тем не менее, полиуретан не заменяет резину!!!!
  15. John298

    Бодание со страховой

    Не посоветовавшись с юристом, которому доверяйте, не подписывайте никаких бумаг с банками и страховыми компаниями (кроме заявления на ОСАГО при наличии максимального КБМ).
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.