John298

15 часов назад, саш сказал:

Ну почему же? Домыслы, советы,  да  и ты сам комментировал. 😁.

Что то сломалось - вскрытие покажет, но уверен на 100% -  не примерзло ничего 

Он всё понял.

Я дал прямой совет для оперативной разморозки на улице. Но сказал, что по характеру проблемы - вероятнее, что что-то механическое. Он уверенно меня опроверг на ровном месте. Опроверг, чтобы показать, что умнее.  

Нормальному водителю 130-го достаточно посмотреть на "кенгурятник" на его синем сурфе, чтобы сделать выводы о корректности его советов.

42 минуты назад, vikernes сказал:

При цене 7-9... млн на вторичке и через 3 года для меня оно будет малоактуально

а какой лэнд кроме Дэфа идёт с алюминиевым кузовом и на стальной раме? Велар у знакомой точно без рамы а вот алюминиевый ли - не царапал, не знаю

В целом, после этих фото Прадик 4.0 5-6ти летний на замену почти Экспу расхотелось 

ремонт такой дорого стоит и нахрен его вообще делать

Сейчас покупать подержанный 150-й Прадик слегка нелепо. Никто обслуженный, с заменёнными ремнём, роликами, втулками, опорами кузова, шаровыми опорами,  сайлентами, подушками рейки и т.п. и т.д. - не продаст. А замена только "мелочёвки" меньше 200-300 тыс. руб не обойдётся. 1 подушка опоры кузова - 3 т.р.  х 16 = 48 т.р. только резиновые подушки + втулки. Без болтов и гаек уже 60 т.р. (если самому менять). Замена всех жидкостей (с гидравлической в АКПП) это 150 тыс. руб. с +.  И это считайте выиграли в лотерею, если нет крупных косяков и откровенного обмана.  Заменили все резиновые подушки - сайленты на китай, на поддельный "CTR" - все блестит и без трещин на 500-1000 км. И  через 2-3 месяца - приплыли.  Ресурс любой мелочи - намного меньше чем на 120-м Прадо. А казалось - какая разница, просто рестайлинг. Даже старый "добрый" 1GR и тот сумели на ровном месте изгадить, не забыв при модификации добавить 20 кг весу.

Что-что, а Экспедишн, даже 1998 затёртого года, в нынешние времена скорого постапокалипсиса на почти одноразовый Прадо 150 (без разницы дизель-бензин) менять совершенно не стоит! Вы совершено правы в решении не менять!

19.02.2023 в 02:40, vikernes сказал:

Трёхсотка ж алюминиевая идёт, какая там коррозия, тем более за полтора года?

рама в таком плохом состоянии может из-за питерского солёного влажного воздуха ?

Ты кузова лендроверов посмотри, там после правки алюминий в порошок осыпается. А стальная рама и алюминиевый кузов - лучшая в мире гальваническая пара на солёных дорогах всех российских городов севернее Сочи. Хорошо на Чукотке.

Какая говоришь коррозия? Поймай 300-ку на подъёмнике и осмотри кузов возле последней пары опор. Без подъёмника года 3 ещё видно ничего не будет. Хотя, вопрос о 300-ке во вторые руки - крайне малоактуальный. 

19.02.2023 в 14:40, Vs@ сказал:

По сопротивлению ключа - примёрзло что-то из параллельных механизмов отпирания замка. Ключ, актуатор ЦЗ, верхняя пимпочка - они ж запараллелены мехаически. 

И опять ты не прав. Или тебе уже не важно? Лишь бы поправить, а там хоть трава не расти в реактивных тягах, хоть ответственности никакой в интернете. Топикстартер открыл дверь и весьма симптоматично описывает механическую проблему.  Возможно, где-то примерзание и запустило эту проблему, или способствовало запуску. Но сейчас поломка чисто механическая. 

Если не холоднее минус трёх, то спокойно лить на двери ведро горячей воды. За 5 минут все оттает. Температура 70-80 градусов. Стекло не лопнет, не переживайте. Но потом сушить стоит в тепле. По лаку и краске - ничего не скажу. У меня такое издевательство проходит без последствий, когда в тайге нет тёплого бокса.

Хотя, по сопротивлению ключа что- то напоминает механическую проблему, а не замерзание.

Коррозионная стойкость рамы, да и кузовов 150-ки, 200-ки, 300-ки, мягко говоря, на 20-30% ниже чем у 100-ки, 215-го. Не долгожители. 

Вместо передней поперечины конкретного ржавого экземпляра стоит из нормального металла сварить балку. Да и в остальных местах уже варить нужно. Около верхних площадок задних пружин и на подъёме рамы - точно варить нужно. Пора ставить заплатки!!! Остальное - макияж.

Рама на фото изумительно напоминает раму 130-го Раннера, чей металл намного слабее праворульного сурфа. Типичный гнилой 130-й раннер лет 10 пробегавший по Москве или СПб. 

Добрый день.

Интересует задний борт на 130 Сурф. С калиткой или без - не принципиально.

Порошковая краска на оригинальных кронштейнах подножки у меня держится третий год в условиях соленого пескоструя.

На оригинальных кронштейнах на 150-м нет даже грунта! Металл и сразу краска. 

Коррозионная стойкость и толщина металла между 4-м и 5-м поколениями среднеразмерных SUV у Тойоты существенно различается. 

При штатной компоновке ГТЦ и ВУТ на 130-м даже теоретически не получается Горный тормоз наоборот.

Думаю, проблема в имплантированном ВУТ от 80-и. "Дядя, я знаю, что у Вас с машиной! - Что мальчик? - Она сломалась!"

И остается поиграть с длиной штока на месте с поднятой (на вывешенных и на не вывешенных колёсах ) мордой. Если шток ни при чем , то пошевелить вакуумные шланги имитируя вибрацию.

2 часа назад, саш сказал:

А что это на фото?

Машина восстановленная. Моторный отсек заново окрашен. На фото - четыре пустых отверстия после гаек, со следами краски поверх старой коррозии -круги под шайбами.   Банка - неоригинал ресивер ADD, перенесённый из колёсной ниши. Америка - страна великого обмана.

Делать из машины-работяги шоукар можно  только из корыстных побуждений. 

Просто добрый совет. Кроншейны подножек (6 штук) снять, отпескоструить, покрасить с термообработкой (200+) без грунта.

Просто наблюдение: 150-ка процентов на 50 слабее 215-го кузова в коррозионной устойчивости. И металл тоньше. Даже на раме. И профиль рамы по периметру меньше. Кто не верит - снимите пластиковый кожух заднего бампера (именуемый в народе "задний бампер") и поставьте рядом.  У меня машине 16 лет. Заводской антигравий от металла колёсных ниш не оторвать. Удешевление производство - по всем направлениям.

Не в струю рекламы: Перед процедурой "профилактики" следует заблаговременно закупить подушки опор кузова и втулки на 1, 2, 3 пары опор. За 10 лет износ, практически обеспечен. Болты, гайки, шайбы - 99% живые и пригодные для повторного использования.

18 часов назад, Казак-берег сказал:

Может и стандарт, только никто не промывает и живет народ припеваючи.

У нас на севере промывают все! Речь не о частном секторе. Иначе зимой после разморозки системы легко можно получить трубой по "припеваючей" голове, которая решила, что можно не промывать, а деньги положить в карман. 

Если машина иногда съезжает с асфальта, то рациональнее иметь недорогую, легко рихтуемую систему выпуска, а не толстостенную нержавейку, которая после посадки брюхом на гребень бетонной плиты, потребует менять штаны, или прокладки на коллекторе. Неужели ни у кого выхлопная система не страдает от физического воздействия?!

19 часов назад, Казак-берег сказал:

С Джоном спорить бесполезно))).

У родителей дом 30-х годов постройки саман обложенный кирпичом.

Газовое отопление лет 40-50, не помню точно.

Ни разу не промывали и не чистили.

Один раз по моему меняли горелку в котле и то неточно.

Ну а Джон пусть и дальше промывает))).>

 

Выхлопной тракт при разумном подходе к триаде: время-деньги-надёжность - лет как 15 удачнее всего от Босал. 20 лет назад оригинал был крепче Босала и не намного дороже. Сейчас оригинального оригинала просто нет. 

Промывка систем отопления - стандарт для общедомового имущества, а не индивидуального дома. Я не промывал и не промываю в своём (личном, частном) доме. Но бредить, ссать и ржать на просторах широких донских степей принято уже достаточно давно, и не только лошадям.  Просто перечитываем "Тихий Дон".

Любой  пользователь знает, что выпускной тракт в условиях применения химикатов на дорогах гниёт снаружи. Дело вкуса ставить из 6 мм (толщина металла) водопроводных труб или из нержавейки.  На  Прадо форуме - тоже рекламируется культ поршней суппорта из нержавейки - как гарантии вечного суппорта. Тем не менее коррозия самого суппорта (который в силу сложности из нержавейки золотой получается, ставит крест на идее вечного суппорта.

20 часов назад, Bratok_xxl сказал:

А давно у нас по водопроводным трубам , сделанным согласно ГОСТу и ту в лучшем случае из Ст3, и прочей обычной конструкционки, протекают выхлопные газы с окислами азота и серы, читай кислоты, с температурой далеко за 100 градусов? Особенно у тех, у кого кат вырезан? И егр удален? Стоят они больше исключительно из за толщины стенки самой трубы, а в системе отопления, если использовать нормальный теплоноситель, будут вечными. Выхлоп и теплоноситель кардинально различаются. Нержа в нормальных трассах жаро и кислотостойкая, и цена соответствует составу металла. Это кстати хорошо видно на америкосовских некоторых сайтах, где чуть ли не пожизненную гарантию на них дают. А там за базар отвечать придется.

А ничего, что систему отопления положено 1 раз в год промывать? Ответственные товарищи делают это с применением раствора ортофосфорной кислоты (по действующим стандартам). 90 % разрушающего коррозионного воздействия приходится на водопроводные и теплопроводные трубы снаружи. Исключение составляет внутридомовая, хорошо окрашенная и/или заизолированная сеть.  Как, впрочем, и на глушитель. Соленая вода (агрессивная по отношению к железу) омывает глушитель снаружи в наших широтах с сентября по май, включительно. Я лично использую уже лет 15 Босал, до этого использовал новый оригинал (настоящий). Все элементы выхлопного тракта корродируют снаружи до дыр.

С катализатором и без катализатора у меня ржавеют трубы на выпускном тракте одинаково . Они ничего не знают ни об азотной, ни о серной кислоте, наивные.

Америка - страна великого обмана. Тяжело представить, чтобы американец, готовый заплатить юристу, держит машину до убиения уже заменённого выхлопного тракта коррозией. Защита права в суде - удовольствие крайне дорогое. Можешь сам попробовать. У них есть система - типа наших Госуслуг и "Правосудия" - можно онлайн подать любой иск. Переводчик на русский язык (встроенные в систему) вполне удобен для использования. Причём сразу - два варианта обращения - или ты адвокат и юрист (как представитель, так и истец), или ты не специалист в области права. Я пробовал, и с системой американского правосудия (можешь поиском проверить, лет пять назад отписывался на этом форуме), и с системой автономного отопления. 

5 часов назад, Axisman сказал:

Все верно.

В 5ой двери находиться свой блок ЭБУ который управляет:

Обогрев стекла

Дворник и омыватель

Опускание стекла

Электрозамок

При недозакрытом стекле ВСЕ это не будет работать.

Иногда при скидывании клемм аккума тоже несрабатывает.

Нужно просто " обучить" ЭБУ - опуск-подъемом стекла.

Если кнопкой-клавишей в салоне не получилось- нужно это сделать ключем ,через личинку 5ой двери,просто опустить стекло вниз. А поднять уже клавишей.

P.F  иногда необходимо сделать полный цикл опуск-подъем!

P.S  изученная матчасть своего авто- с экономит:  время-нервы-силы и средства-)))

Вы слегка напутали .

Элктрозамок - из вашего списка - замок двери багажника работает независимо от обучения ЭБУ  путём поднятия и опускания стекла с удержанием кнопки некоторое время в крайнем положении.

Аналогично, замок водительской двери и вся система запирания всех дверей автомобиля работает независимо от обучения стеклоподъемника водительской двери. 

1 минуту назад, Казак-берег сказал:

Обоссаться баба Ванга.

То трубы водопроводные на глушитель 20 лет назад в 5 раз крепче были (кстати крепость измерял как и чем))), то бензин исчезнет.

Колись что куришь)).

Что ни пост то ржака)).

 

Ссы и ржи на здоровье. И то, и другое крайне полезно для организма, утомлённого алкоголем и никотином. Про трубы спроси любого водопроводчика, кто давно этим занимается. Измерял коррозионную стойкость, путём монтажа и демонтажа с последующим хранением системы автономного отопления с 1990 по 2022 год; изготовления и эксплуатации забора из остатков и из свежих труб. Про бензин - шанс, а не прогноз.

1 минуту назад, саш сказал:

зиловский лежал в гараже, а Босал покупать нужно ЗИЛовский полегче даже моего снятого оригинального

У меня в хозяйстве был 131-й. Босал - очень легкий. 

Я за колхоз был всегда! Скоро и Босала не будет, будем ставить кто во что горазд.

Я бы и газогенератор на дровах прикупил. В ГДР видел штатные газогенераторы, устанавливаемые вместо запаски на УАЗ национальной армии ГДР. Сейчас трудно представить, что бензин может исчезнуть с заправок, а шанс есть. 

08.01.2023 в 12:09, саш сказал:

Может и так поступлю

Водопроводные трубы, изготовленные 20 лет назад в 5 (Пять) раз крепче, чем нынешние. Стоит поискать куски старых труб у себя в подвале.

Bosal легко отрабатывает 5-6  лет в условиях соль, грязь, гравий, песок. И по весу легче ЗИЛовского. 

10.01.2023 в 09:22, Игорь О сказал:

Да, у меня много всяких табличек, но такую не встречал. Хотя.... пойду ещё раз посмотрю с переводчиком.

Таблички искать не нужно! Ни с переводчиком, ни без переводчика.

У Вас - парт-тайм. Как УАЗ, как 130-й раннер или как TLC 60-70. Межосевого дифференциала нет! 215-й и 285-й (кроме Лимитед) - разные по трансмиссии машины!!! 

На сухой поверхности - только Н2. На скользкой - по вашему выбору. На гололёде легче сразу компенсировать занос задней оси именно в режиме Н2 сбросом газа. 

В режиме Н4 по сухой поверхности вы сильно изнашивайте и резину и трансмиссию!

Попытаюсь объяснить просто.

Есть плохая дорога - щебёночный грейдер вперемежку с бетонной лежнёвкой, грязью..., на которой можно поломать и я ломал, и шток амортизатора, и торсион (который на 130-м почти самая крепкая и кондовая конструкция), и стабилизатор... Из 22 -х лет на 130-м, я 20 лет езжу с ШТАТНЫМ рулевым демпфером, и 2 (Два) года ездил с демпфером с пружиной. По этой плохой дороге, длиной 200 км в один конец, я накатывал в среднем по 30 тыс. км. в год. Это было не хобби, а необходимость. Сейчас пробеги по ней уменьшились в 7-8 раз. Иногда, не чаще 1 раза в 4-5 лет, ломались штоки передних амортизаторов (как тойотовских, так и гродненских), или верхние кронштейны (сейчас сварены из 6 мм, больше не ломаются). Что такое подушки амортизатора - имею представление 42 года. Как затягивать гайки и как сломать шток - рассказывать мне не требуется. Приходилось ездить 50 - 100 км без амортизатора. В большинстве случаев  это было с колёсами 33". Чаще поломки случались летом и осенью. Зимой дорога ровнее. Запасные амортизаторы и запасные торсионы с собой в машине не возил и не вожу. Но все подушки и втулки амортизаторов и пару подушек стабилизатора про запас с собой вожу. Именно по этой причине, как я и писал ранее, торсионы я подтягиваю ежегодно, выравнивая машину.

Управлять машиной с одним снятым передним амортизатором на неровной дороге сложно, даже при наличии остальных исправных амортизаторов, и при исправном рулевом демпфере - сложнее, скорость падает. И поскольку я ездил и езжу по одной и той же дороге, у меня была возможность сравнивать управляемость машины без одного амортизатора на том и на другом демпфере. И, даже, с почти неисправным оригинальным демпфером можно медленно ехать. Я гораздо увереннее и быстрее ехал с демпфером, оснащённым пружиной.

Огромный плюс оригинального демпфера - его долговечность, и по этой причине я вернулся к оригиналу (естественно, без пружины) и больше не экспериментирую.  Разницы в износе втулок и пальца маятника в зависимости от вида демпфера я не заметил. Сам маятник не ломал. На спущенных до 0,5, 0,6 атм шинах по грязи управляемость от вида демпфера не меняется. Гидроусилитель всегда оставался исправным.

На 130-м можно ездить и вообще без демпфера, и без амортизаторов, и без одного торсиона, и со сломанной пружиной. Но удобнее ездить на машине, полностью исправной и оснащённой штатными исправными оригинальными агрегатами и узлами.

В некоторых странах статистика является наукой. И статистика может быть как государственной, так и личной. Моя личная статистика говорит о допустимости использования рулевого демпфера с пружиной. Его преимущества проявляются, когда что-то другое не исправно. Недостаток его - недолговечность по сравнению с оригинальным демпфером.

13 часов назад, Vs@ сказал:

Копируешь манию величия товарища, предлагавшего бороться с радиальным люфтом трипоида путём смены игольчатого подшипника ?

Я говорю о личной практике поездок с одним амортизатором и со штатным рулевым демпфером и с демпфером с пружиной.

Теоретические и практические аспекты недолговечности маятника при лифте подвески и рулевых тягах "домиком" исследованы на этом форуме много лет назад. Мнения не разделились, как, например, в, исключительно терминологическом вопросе с реактивной тягой (штангой). 

Тупые конструкторы, не имеющие "двух образований", поставили (спроектировали) на рулевой демпфер для машины с IFS пружину и не знали даже, что она будет убивать маятник. 

Топикстартер отзывается о "вредоносной" приблуде положительно, не продавая её и не получая деньги за рекламу, в дискуссии по усилению маятника тот же самый топикстартер участвовал много лет и прекрасно знает проблему. 

Возможно, наличие множественности образований позволит технически и доступно (это возможное сочетание) обосновать голословное (пока) утверждение о, якобы, ошибочном техническом решении.

Если кому приходилось ездить по неровной дороге с одним снятым передним амортизатором, например, шток сломался, а запаса нет с собой, тот оценит эту "ненужную" и даже "вредную" пружину по достоинству.  И поскольку, пружина , мягче  демпфера, она никак не ухудшает долголетие маятника на кривой  трапеции. 

20 часов назад, Bizon3 сказал:

Ошибок вообще нет по машине. А насчёт мастерских в Гомеле, да их много, но людей которые могут сделать диагностику компьютером либо другие манипуляции связанные с автоэлектрикой, можно пересчитать на пальцах одной руки 

1. Так сигнальные лампы на приборной панели- чек, VSC, АБС ... - на заведённом двигателе горят или нет?

2. На машине есть VSC?

Педаль проваливается, а ошибок нет - такое сочетание мне за 16 лет эксплуатации этой платформы SUV ни разу не встречалось! Даже если при прокачке с включенным зажиганием задние контуры некорректно прокачиваешь эл. мотором (слишком долго держишь педаль тормоза нажатой), то и тогда уже ошибки появляются. И некорректность, создающая ошибки - педаль тормоза в пол, при открытом сливе тормозной жидкости с воздухом или без воздуха. 

Я не говорю, что этого не может быть, я просто рекомендую перепроверить ошибки в другом месте, или на стенде у ОД Тойоты. 

До 2016 года, включительно, я часто бывал в Гомеле и мастера там были такие же, как и в любом другом областном центре бывшего СССР севернее Ростова-на-Дону. Лично мне там трещину заклеили на лобовом стекле качественно. Там же покупал хорошо отпескоструенные и окрашенные термически диски от Лексуса GX.....

14 часов назад, techmicha сказал:

Может к теме не относится, но может наведет на решение проблемы. При убитой задней крестовине заднего кардана, на полном приводе появляется вибрация. Может собака зарыта в карданах? Ранее писали про передний кардан... Может дело всё-таки в карданах?

 

 

 

Вы попали в точку. Я сам  с первого сообщения писал, что ни на что, кроме задней крестовины переднего кардана грешить не могу. Но думал, что одна крестовина не создаст такую хитроумную проблему при торможении на 4Н. Задний кардан исправен, кроме хорошего, но ещё не критичного, износа шлицевой. 

Кардан передний был снят, отдефектован и приведён в полностью исправное состояние. Шарнир Гука - как я и писал буквально в первом сообщении - исправен!

Проблема вибрации на торможении была связана исключительно с передним карданом и  возникла следующим образом:

1. Задняя крестовина (типа GM...) полгода назад встала туго и слегка закусывала. На  не твёрдом грунте летом и осенью проблем не возникло - на полном приводе не гоняю как угорелый, а езжу спокойно, экономя и бензин, и тормозные колодки. На твёрдом покрытии (асфальт, уплотнённый гравий...) - естественно, только задний привод.

2. На снежном накате (это официальный термин, обозначающий тип дорожного покрытия) скорости и динамика (рваная) существенно возросли. И задняя крестовина (слегка закусывающая), совместно с исправным Шарниром Гука и исправной шлицевой (с минимальным износом) разбила слегка переднюю оригинальную крестовину. Как именно - не могу объяснить, кроме общей причины - частого изменения направления передачи крутящего момента на режиме трансмиссии 4Н. На передней крестовине - хороший люфт в одном стакане. Иголки на месте, не рассыпались, смазка имелась. Только на снятом валу люфт на одном игольчатом подшипнике люфт хорошо чувствовался.

3. Именно одна слегка закусывающая (до момента дефектовки и замены)  и одна не смертельно люфтящая крестовины и создавали картину вибрации исключительно в режиме 4Н.  А исправный шарнир Гука давал фору на 2-3 торможения без вибрации в режиме полного привода.

Сейчас всё исправно, вибрации нет ни на каком режиме.

Вывод: 130-й - простая и надёжная машина, на которую следует ставить настоящие оригинальные запчасти, а не то, что под руку попало. 

Возможно, кому-то захочется возразить на тему, что передняя крестовина - почти умерла сама по себе, а не из-за задней крестовины. Я, даже, не возможно, а наверняка, для себя не приму эти гипотетические возражения. Я успел понять, сколько времени требуется умереть оригинальной крестовине при нормальной смазке синим Мобилом.  Вода чаще всего набирается в заднюю крестовину заднего кардана. Передний кардан, можно сказать живёт в совершенно тепличных условиях. Особенно, если следить за передним мостом и не допускать избыточного люфта между сателлитами и боковыми шестернями!

15.12.2022 в 23:49, Bizon3 сказал:

John298, «главное ничего не делать...»

Это не понял. За последние 3 дня, перебрал все суппорта, сзади были заменены трубки, колодки, диски. Спереди заменил трубки которые идут до резиновых шлангов. Пробовали качать через АБС, но такой функции нету, только проверка по инструкции с программы, «нажать тормоз, педаль вибрировала, потом отпустить” проверка электроклапана. Качали на заглушенный двигатель, накачивало...как только заводишь машину сразу педаль ватная, вообще никакая, но тормоза есть, машина тормозит но в самом полу. Пробовал регулировать педаль механически откручивал на максимум, не помогло. Остаётся ГТЦ наверное, пришлось ставить не оригинал, оригинал в рб бешеных денег стоит

В Гомеле есть масса мастерских с компьютером для прокачки каналов АБС. На этих же компьютерах видны КОДЫ ОШИБОК ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ! Эти коды нужно увидеть, записать и проанализировать. На заглушенном двигателе без программы и подключения к компьютеру воздух из ГТЦ полностью не выгнать.

На приборной панели при заведённом двигателе горят сигнальные лампы VSC, ABS... чек энжен и т.п. ????????????