John298

18.12.2022 в 11:20, Антуан сказал:

Предположу что проблема во втулках в цапфах, мороз, густая смазка, вибрация в виде резонанса. 

Хабы стоят? Если нет, то снять крышки ступиц и прокатится без них для эксперимента. 

Втулки смазываю 20 лет белой Ликви Моли (с керамическими присадками и допуском в пищевой промышленности) . До минус 50 она не замерзает. Это совершенно точно.

Завтра посмотрю передний кардан, отпишусь.

Смазка как обычно последние 20 лет - синяя Мобил. В меру шприцую, без перебора. Воды застывшей нет. Машина постоянно живет на улице. Последний раз шприцевать за три недели до появления вибрации уже при устойчивой минусовой температуре. Оттепелей не было. В воду не заезжал с сентября. Варил раму у себя в тёплом гараже. Вибрация была и до и после сварки. Всегда смотрю на чистый и сухой пол под машиной. В этот раз увидел ослабший шланг у краника печки по сладким каплям ОЖ. Капель около карданов не было. Все элементы подвески, трансмиссии и т.п. Внимательно осмотрел и покрутил, криминала нигде не обнаружил. Шлицевая жива.  Карданы меняю как раз по причине запредельного износа шлицевой. Сейчас по моей шкале износ шлицевой заднего кардана  60-70 процентов (то есть ещё 30 % и надо будет менять) - условный ресурс не зависит от пробега прямо. У переднего кардана ресурса осталось не меньше 80%. Увы, карданы не одновременно изнашиваются и сейчас - задний хорошо изношен, а передний - почти не изношен. Но раньше такая разная картина износа уже была, но вибрации не было.

Заметил зависимость вибрации от температуры, но не линейную и разнонаправленную.

Пока было холодно - вибрация была больше после того, как трансмиссия разогреется. При минус пяти (тепло) вибрация одинакова и на холодную и на нагретую трансмиссию. При этом при минус пяти - на всех температурах трансмиссии вибрация меньше чем при температуре минус 10-15 после разогрева трансмиссии . Возможно, это показывает на связь вибрации с тем, что карданы изношены по разному и в сильный холод, пока трансмиссия не разогрета (консистентная смазка - не сильно размягчилась) вибрация не высокая.

Кардан сниму не раньше чем через 2 недели.  Поставил 130-й в тёплый гараж и на 215-м уехал подальше от этой проблемы. Авось, все само-собой рассосётся . 

5 часов назад, Vs@ сказал:

Что-то где-то в трансмиссии на передние колёса (в том, что передаёт крутящий момент до колёс). При обратноугловой нагрузке вибрация возникает. Если не сразу, значит что-то выходит за соосность/нужные угловые значения за первые три цикла торможения. Дальше гадать на кофейной гуще малопродуктивно. Повторяю, начните с переднего карданного вала. 

Почему в таком случае нет вибрации при интенсивном разгоне в режиме полного привода?

Да, я в любом случае начну с переднего кардана, поскольку именно после манипуляций с ним на скользком покрыти появилась вибрация. 

13.12.2022 в 16:30, Bizon3 сказал:

Всем доброго времени суток. В очередной раз добрался до тормозов, начали качать тормоза оказался воздух в правом заднем, но на заглушенном  двигателе педаль нормально, даже не падает, но стоит завести двигатель и педаль падает в пол, что на этот раз может быть ? Всем спасибо большое за советы 

Эл. мотор сколько времени работает после включения зажигания, но до поворота ключа на включение стартера?

Судя по живописному описанию процесса, на панели приборов, должна гореть вся "гирлянда": VSC,  ABS... 

А электронных ошибок только по тормозной системе должно быть никак не меньше 4-х штук. Без опубликования кодов электронных ошибок - процесс аборта по интернету будет бессмысленным и неэффективным. 

Варианты возникновения проблемы:

1. Вам поставили ГТЦ донор не с вашей модели. И не адаптировали  до конца и полностью. Или у Вас модель с VSC, а ГТЦ-донор с модели без VSC (или  наоборот).

2. Если стоит Ваш родной соленоид (он же ЭБУ с клапанами) - пятиугольник слева от цилиндра по ходу машины - то на нём возникли проблемы, как электрического (электронного - полетел транзистор, диодный мост и т.п.) свойства, так и механического.

3. Не исправны: А)перепускной клапан - виден в глубине "зеркала" цилиндра, не чинится. Б) Клапан на Рессивере (или пружинка с толкателем), он же гидроаккумулятор - банка напоминающая масляный фильтр справа от цилиндра. В) 1-4 клапана АБС (в том числе забиты остатками коррозии с прогнившей тормозной трубки).  То есть, какой-то клапан АБС не до конца закрывается (имитирует растормаживание заблокировавшегося колеса). Чинится промывкой, сменой тормозной жидкости, и программной прокачкой. 

4. Неправильно подсоединены тормозные трубки к ГТЦ. Или намеренно (шариком) закупорены на стыке трубка-ГТЦ 1 и 2 неисправные трубки.

5. Не удалён воздух из ГТЦ. Или разгерметизация где-угодно.

Единственно правильное и окончательное решение проблемы на 200 тыс. километров будущего пробега - приобретение нового ГТЦ и полная ревизия трубок, шлангов и суппортов.

Не правильное, но приемлемое по цене, решение вопроса - переход на ГТЦ с вакуумным усилителем с более простых версий 120-го Прадо.

Главное, ничего не делать и выдавать постепенно на ветку форума, по капле видоизменяющиеся проблемы с тормозами.

54 минуты назад, Vovan-2 сказал:

 

Пацаны спорить безполезно у каждого своя волна . Задам один вопросик ( я ответ знаю ) , вот к примеру пепелац ТЛК-80 в стоке 205 лс расход 22л , потом пепелац надули стало 400+- . Сколько станет расход топлива по вашему мнению ?

А впрыск водного раствора установить забыли !?

Б...ть, Я так и знал.

Бедный, бедный FZ.... Теперь на него повесят третий бак. А ему же тоже на пенЗию хочется.

15 часов назад, Vs@ сказал:

При проверке необходимо, чтобы сила тяги была больше силы торможения, т.е. машина хоть сколько нибудь должна ускоряться. 

При циклах проверки поувеличивайте и тягу и силу торможения.  

Заднюю опору КПП ещё можно проверить.

При превышении силы тяги над силой торможения никакой вибрации нет. МКПП - R150F - полностью исправна и перебрана год-полтора назад, с полной заменой всех подшипников (оригинал) и пары муфт (все зазоры в идеале).

При превышении силы торможения над силой тяги вибрация лёгкая и появляется на коротком промежутке времени. 

Задняя опора - в хорошем состоянии. Менял на новый оригинал 5-6 лет назад. Опоры двигателя - нормальные. Никаких вибраций от двигателя на любых режимах не ощущается.

Естественно, на древней машине есть трансмиссионные люфты, приличные. Но Непосредственно в трансмиссию последний год кроме замены неоргигинальной крестовины я не залезал. То есть повода для преступной вибрации в трансмиссии не создавал.

Не ограничивайте фантазию в предложении версий. (Это не сарказм).

1 минуту назад, Vs@ сказал:

Проверьте, меняется ли характер вибрации после 2-3 (или сколько там циклов, главное чтобы она проявилась) при условии подачи средней тяги и одновременного плавного торможения. 

Проверял.

0. Перейдя с 2Н на 4 Н первые 2-3 -4 (появление от интенсивности торможения  зависит прямопропорционально) торможения на полном приводе - вибрации нет вообще! 

1. Очень слабое легкое торможение после любого промежутка езды на 4Н, когда вибрация уже восстановилась после 2Н, - вибрация очень слабая, мгновенно утихающая после снятия ноги с педали.

2. Когда уже есть вибрации на 4 Н - интенсивное торможение - сильные вибрации сразу начинаются, и плавно утихают через 1-2 секунды, как ногу уже с педали снял.

Подачу средней тяги при одновременном торможении не пробовал, но попробую и вечером отпишусь.

Только что, Vs@ сказал:

Исправность и отсутствие люфта проверяются, увы, не шприцеванием. Снимаем кардан, задаём максимальный угол сдвоенного узла, проверяем путём вращения на отсутствие заеданий в максимальном угле и люфты на максимальных углах в разные стороны и на прямолинейном положении.

 

"Я его шприцую хорошо и с ним всё хорошо" - такая себе проверка и диагностика. 

Естественно, что при всяком снятии кардана я проверяю шарнир ГУКА не путём шприцовки. И в этот раз сниму и проверю. Если бы не проверял и менял по нужде, почти полтора миллиона километров бы не проехал именно на этой машине (и двигатель менял и карданы...). Но шарнир ГУКА - нынче чисто золотой.

 Пока дальше одной неоригинальной крестовины голова не мыслит. А внутренний голос говорит - дело не в кардане. 

Понимаю, что со снятием напряжения с трансмиссии - снимаю причину вибрации. А затем она возвращается. Но проблема - возвращается  не сразу, а через 2-3 эффективных (то есть на ходу и с хорошим замедлением) торможения.

4 минуты назад, stass_03 сказал:

Жесть какая) . Я бы начал с замены резины, а далее смотрел в сторону всего того, что начинает работать при полном приводе.

 

На заднем приводе - на любой скорости и на любом покрытии - тормозит идеально, без малейших вибраций. Резина одной размерности. 

Торможу и на нейтрали, и на передаче (тормозами) - эффект одинаковый. 2Н - вибраций нет. 4Н - вибрации есть всегда - кроме первых 2-3 торможений.

Машина старая, больше 30 лет от роду.

2 минуты назад, Vs@ сказал:

Шар на переднем карданном валу есть? Исправен? 

Написал в первом сообщении - шарнир ГУКА шприцуется с особой тшательностью. То есть очень его потерять не хочу и он исправен.

1 минуту назад, AZIAT сказал:

Сайленты рычагов возможно. 

Сайленты - оригиналы - все, тоже написал выше - что в идеальном состоянии. Менялись 2-3 года назад. Исправны и затянуты. Управляемость - идеальная. На заднем приводе - на любой скорости и на любом покрытии - тормозит идеально, без малейших вибраций.

Почему знаю. Когда лёгкая вибрация уже появилась - варил раму 4 дня назад в субботу слева между кронштейном отбойника переднего рычага подвески и рамным кронштейном второй опоры кузова (сплошная замена наружной вертикальной стенки - где номер, и нижней горизонтальной плоскости) без изменения расстояний и "винта". Проверил тогда, чтобы 2 раза не вставать, все сайленты, затяжку, стабилизатор, подушки, стойки, шаровую, люфт полуоси и т.п.

И затем намеренно уронил с высоты 10 см машину. Нигде не стучало не звякало. При падении с детской высоты - все элементы сработали тихи, плавно и штатно.

Прошу вашей подсказки, водители раннера в 130-м кузове, а может и кто на других моделях парттайм сталкивался с подобным.

С образованием постоянного снежного наката на дорогах возникла и начала прогрессировать проблема возникающей и пропадающей при торможении вибрации.

При любом торможении с любой скорости, на любом покрытии в режиме трансмиссии 2Н (задний привод) на раннере модели 130VZN со стандартной трансмиссией (есть работающий LSD) всё нормально и эффективно как на исправной машине. Задний колдун удалён как класс 10 лет назад. Без него машина прошла сотни тысяч километров без всякой вибрации. Тормоза полностью обслужены и исправны. Поршни в суппортах не подклинивают! Диски тормозные впереди - третья оригинальная пара (износ менее 20 %, не перегревались), барабаны сзади полностью рабочие - оригиналы. Колодки впереди износ 30 % кошияма, колодки сзади - TRW, износ 10-15  %. Шины Нордман, износ менее 10 %, шипы все на месте. Все крестовины кроме задней переднего кардана - шприцуемые оригиналы. Заднюю крестовину переднего кардана менял экстремально (то есть не планово и без нормальной запчасти) полгода назад - какой-то не выдающийся, слегка левый производитель (названия не помню, но вставал туго). Летом и осенью неприятностей не было. Все игольчатые подшипники своевременно шприцуются. Цепь в раздатке не растянута, никогда не проскакивала. Все сайленты (оригинал тойота), шаровые (CTR), подушки стабилизаторов (тойота), амортизаторов (тойота) - в идеальном состоянии. Колёсные диски - тойота 16" от 215-го сурфа исправны, колёсные гайки затянуты, давление 1,6 сзади и 1,7 впереди - всегда в городе зимой так держу. Шарнир ГУКА - исправен и шприцуем постоянно с особой тшательностью. 

После перехода на режим 4Н первые 2-3 торможения в полную силу - всё нормально, вибраций нет. Далее все торможения на 4Н создают вибрацию мелкую (или биение - типа кривые тормозные диски, но более частое) и достаточно резкую сопоставимую с оборотами неисправной крестовины.  Ручная, без снятия кардана проверка крестовин и холостое вращение переднего кардана не даёт ответа, что вибрирует. При торможении с уже возникшей вибрацией отключать полный привод побаиваюсь - как бы гнездо крестовины не разбить.

После поездки на 2Н и переходе на 4Н - снова первые 2-3-4 торможения на полном приводе - нормальные, затем вибрация. Почему первые торможения после включения полного привода не дают вибрации - не пойму  . То есть стоит на 30 секунд убрать паразитные моменты из трансмиссии, перейдя на задний привод, - и всё нормально для 2-3 торможений на полном приводе.

На какой-то машине (ВАЗ, УАЗ, Ниссан, Тойота) я уже сталкивался с точно таким эффектом, но в силу длительного злоупотребления головным мозгом не помню, ни модель, ни причину. Кроме смутного миража, что причина была какая-то смешная, типа отвёртку забыл в поддоне, или направляющая в суппорте вылетела. 

Вибрация носит явно характер или трансмиссионный, или тормозной. При резком разгоне на любой скорости и поверхности - вибраций нет. Колёса 265/65R16 отбалансированы. При движении на заднем приводе никаких вибраций нет ни при каких обстоятельствах. При движении по скользкой дороге на полном приводе без торможений - вибраций нет

Кроме неоригинальной задней крестовины (возможно, подклинивающей), что ещё может быть причиной вибрации? То ли лень, то ли снижение ментальных способностей (деменция) подсказывают мне, что не в крестовине дело. Ну, поменяю я крестовину, а вибрация останется!?

16 часов назад, Sway сказал:

Ну так бли Я же об этом же и говорю, только чуть более коротко, а мне в ответ...

Это я не в ответ Вам. Иначе бы процитировал. Это я в смысле "ухлубить и расширить", как говорил покойный Михаил Сергеевич.

1. Высокая мощность достигается на обеднённой смеси и хорошо бы с добавлением водички.

2. Тупые, но надёжные моторы типа 3VZ, 5VZ, 3RZ, (без VVT-i)  при некорректной работе ДТОЖ допускают работу на избыточно обеднённой смеси.  Аналогично - лямбда-зонд (например, для 3VZ - только лямбда, но никак не ДТОЖ). При длительной равномерной по количеству оборотов в ед. времени возможен почти случайный эффект экономии топлива. Но при изменениях оборотов более часто (динамичное движение в городе) получим обратный эффект (по сравнению с исправными датчиками), что естественно, является азбучной истиной. 

3. На 3RZ профессионал с помощью переключения с одной программы управления двигателем на другую и при установке компрессора (предпочтительнее с регулируемым эл. приводом) вполне может достичь высокой экономичности при спокойном движении по трассе, а затем переключив ВРУЧНУЮ программу управления - достичь более высокой приёмистости (мощности , крутящего момента) в городе. Естественно, для любителя эта система абсолютно недостижима и кажется маниловщиной чистой воды. Кстати, ещё 200 лет назад маниловщиной для любителей казалась вся современная авиация.  Для простого обывателя (не любителя, увлечённого хобби) это было не маниловщиной, а бредом.

Не отходя далеко от гуманитарного Modus vivendi позволю непрофессиональную реплику:

Идеальная стехиометрическая смесь не всегда идеальна в реальном моторе.

Компромисс в дилемме экономичность-максимальная мощность решается с помощью обеднения смеси ниже 14,7/1 и впрыска водного раствора подходящей гадости даже на атмосферных моторах автомобилей класса GT, выпускаемых серийно даже в почти наступившую эпоху электромобилей.

В простых тойотовских атмосферных бензиновых моторах, до серии UR, путём добавления нештатной турбины или компрессора (снижая при этом ресурс мотора в целом) можно добиться или увеличения мощности и расхода одновременно, или повышения экономичности с потерей мощности от атмосферного номинала. Но одновременно достичь повышения мощности, без увеличения расхода  - увы.

29 минут назад, AZIAT сказал:

эта связка со свапом будет дороже , чем авто тс стоит .

Машина тс ценна тем, что она не одноразовый Хавал 9, а предмет длительного пользования с возможностью цивилизованного усовершенствования.

Что можно предложить взамен - "контратный" 3RZ? 2TR? Первый уже как антиквариат, второму нужны свои мозги, и прочие навесные мелочи. При этом комбинация тяжелой машины с правым рулём и слабеньким мотором является весьма опасным средством перемещения по трассе в бурятской среде, исповедующей буддистские ценности (ламаистского толка). Краснодарские армяне, младше 30 лет от роду - это чопорные законопослушные британцы, по сравнению со среднестатистическим бурятским водителем, без ограничения возраста.

Фактически, машина тс сейчас - весьма надёжная заготовка, из которой можно сделать самые разные по итогу и по величине денежных вливаний  аппараты для перемещения себя любимого ...

Можно слегка подшаманить, не снимая ГБЦ и даже не помышляя о компрессии, и быстренько продать.  Но что купить взамен, если денег нет на приличный силовой агрегат? УАЗ Patriot? Ниву за 900 000 рублей? Лексус 570-й!? Всё приличное и надёжное, не требующее немедленных вливаний, будет стоить минимум в 2-3 раза дороже, чем цена донорского агрегата со свапом! Автостоянки корпоративных перепродавцов забиты самым разномастным автохламом, в котором изредка встречаются приличные экземпляры по неприличной цене

Можно продать всё в том виде, что имеется, на запчасти, а под документы - приобрести "не конструктор" - это будет сопоставимо с ценой донор + свап. Но дальнейшая реализация этого техно-документального гибрида будет под большим вопросом до существенного изменения общественного и политического строя. Но и этот вариант дороже чем полная стоимость перехода на GR.

1 час назад, shmatkoo сказал:

К сожалению таких компетентных в нашем городе нет. Отправлять куда то на запад - бред.

Поэтому вопрос выше по эндоскопии актуален.

Если машина эксплуатируется и на трассе, то стоит задуматься и поставить "контрактный" 1GR c АКПП (естественно, с заменой всех мозгов и прочей мелочи). Правый руль стоек к коррозии, ходовая переварит нагрузки, масса доноров - почти рядом - на ДВ. Но машина станет на пол-ступени безопаснее и комфортнее в смысле энерговооруженности. Мастеров можно будет найти по месту приобретения донорского силового агрегата и машину туда перегнать.

А эндоскоп в вашем случае - как зубочистка при лечении аппендицита . Нормальный капремонт японского мотора сейчас очень дорогое удовольствие. А в отсутствии мастеров - не удовольствие даже ...

Ни шагу назад! Контакты - не проверять, голову не включать!

Видимо, у нас в водопроводной воде много химии. От любых радиаторов до агрегатов кофемашины (типа капучинатора) промываю под напором водопровода и все чистится. Главное промывать "враскачку" - с изменением давления и направления напора. 

Газелевская помпа у нас работает при замене гидравлической жидкости в АКПП методом вытеснения. Мне кажется, её производительности и напора недостаточно, чтобы расшевелить залежи шлака из оксидов и солей с механическими примесями.

Твоя стоит с заполненной системой. Коррозия - мизернейшая.

А промойте товарищу заднюю печку - и посмотрите на результат. Сейчас, естественно, всю систему следует промывать, ржавчина уже везде осела, если не промывали отдельно все после замены трубок на шланги. Для задней печки никакой химии не нужно. Просто водопроводной водой под небольшим напором, с реверсом. Тем более - шланги, 

2 часа назад, саш сказал:

согласен. значит не тем и не так моем. если учесть, что двигатель другой - то значит мы не отмыли радиаторы как следует.

 

 у нас машины одинаковые - только у него 91г. а у меня 89, поэтому все что приобретаем - то  на обе машины. правда масло он не льет дорогое,а антифриз одинаковый..

У твоего товарища трубки на заднюю печку ржавые, а у Тебя - чистые. Видимо, у него долго на улице машина с пустой системой стояла. А твоя - ездила и с нормальной ОЖ. Я такую же отцу в Ниву заливал. В три машины 1980, 2010 и 2013 годов выпуска последовательно. Никаких проблем никогда не было. Плюсом - течь легче находить по яркой окраске. И пусть монстр двух (2) технических образований доказывает, что в Ниве - все по другому, а оба мы неучи, машины дешевкой Дзержинского изготовления портим 

25.11.2022 в 10:51, Зуб на мясо сказал:

Здравствуйте всем! 1GR 4Runner 2004 гв пробег 270 т.км.

Езда ежедневная по одному маршруту. Около 100 км в день. Половина трасса половина город. Лью АИ-92. Езжу всегда активно, но без пробуксовки. Почти всегда на заднем приводе.

Всегда был расход в смешанном режиме 14,2-14,6 летом и 15-15,5 зима.

Последний месяц расход вырос. сначала 16,5, теперь 17,5

Попробовать прочистить МАФ. Я чищу аэрозольной жидкостью от Ликви Моли для чистки МАФов. Заменить свечи, если неизвестно когда меняли. Прочитать ошибки, даже если "Чек энжен" не горит.  К этому пробегу при плохом отношении к замене масла муфты VVT-i нуждаются в замене. Соответственно, впускные клапана работают в одном режиме, как на древних атмосферниках, типа FZ.

Заменил ГТЦ -это очень неопределённо. А "электронные" ошибки всё равно нужно прочитать.

Под этим понимают:

1. и замену ГТЦ в сборе (собственно цилиндр с поршнем, соленоиды, ресивер (гидроаккумулятор), и  насос):

2. и замену поршня на новый оригинальный в сборе с ремкомплектом

3. и замену только цилиндра с поршнем.

Причём, при вариантах  1. и 3.  может быть замена на новый оригинал, замену на контрактный от "Маджесты", замену на контрактный от аналога с VSC, замену на аналог без VSC...

Если замена на новый оригинал в сборе (200-300 тыс. российских рублей), то мягкая педаль - следствие забитых трубок и шлангов.

Если замена на контрактный ГТЦ (цилиндр с поршнем), то проблема могла остаться в в старом Соленоиде, ошибки которого определяются электронной диагностикой.

Если замена только нового поршня с ремкомплектом - может проблема в Соленоиде, а может и зеркало цилиндра сильно исцарапано и новый поршень с сальниками не помогает уже.

Проще всего проблема решается заменой на новый ГТЦ в сборе. Все остальные обходные технологии  влекут массу побочных эффектов. Сам агрегат - ГТЦ в сборе - одноразовый, с конечным ресурсом не более 200 тыс. км пробега, даже при идеальном составе тормозной жидкости.

Каналы АБС без пусть даже примитивного программного продукта прокачать невозможно. С непрокачанными каналами АБС педаль процентов на 20-30 мягче. 

Начать следует с прочтения кодов ошибок из ЭБУ.

Затем, вдуматься в смысл фразы "заменил прокачал всё". Заменил что? Прокачал всё - и каналы АБС???  Тогда на стенде. И мимо ошибок пройти не могли.  При прокачке воздух где был? Откуда он взялся? К примеру - шланг сопливил, и его и "заменил"?

А как на счёт дисков и колодок? Есть износ?  Ровный или перекошенный? А нет ли закисших нижних поршней в переднем суппорте?

Меняю антифриз регулярно (2-2,5 года). Использую концентрат HEPU сине-зелёный (45:55) с дистилированной водой. Цвет меняет. Как и плотность. Плотность через 2 года начинает очевидно падать (за 2 года с 1,1 до 1,05). Оба мотора 3VZ-e  пробежали более 500 тыс. км. 

Изменение плотности и цвета означает наличие химических процессов, кристаллизацию солей .

На 1GR использую оригинальный тойотовский концентрат лонг лайф - красный. Картина примерно такая же развожу 40:60, плотность на 0,01-0,02  ниже. Осадок даёт белый, без проблем работает стабильно, дольше не меняя плотность. При увеличении плотности выше чем 1:1, на морозе ниже 45 появляется кисель и расслоение, а в жару выше коэффициент теплового расширения.  Но 3VZ-e - его не любит (деревенеет шланг на верхний бачёк,  чаще начинают протекать б/у "контрактные" радиаторы ...). Лить в 3VZ-e не рекомендую.

Измерять плотность меня научили ещё в советской армии на БМП-1 - была "трёхкомпонентаная жидкость", разводимая водой. Разморозить двигатель - образцовый залёт. Для молодого поколения  "разморозить двигатель, блок" звучит потусторонне. Для юга и средней полосы небрежное отношение к ОЖ вполне проскакивает без вредных последствий в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

24.11.2022 в 01:40, crocodile130 сказал:

Привет. А что не впихивается то? Я покупал оригинальные, перепрессовал и езжу до сих пор. 

 У оригинальных код: 48702-35021 . Если ты и смог их купить, то это случилось в параллельной Вселенной. Купи пожалуйста там же ещё и я готов их у тебя купить (новые) уже по двойной цене. Да, на оригинальных оригиналах кроме номера есть надписи и три кольца с + по торцу.

А сайленты с кодом 48702-28080 это оригиналы с микроавтобусов типа Хайайса и т.п. Внимательно посмотри на них. Там резина уже не сплошная, а как бы с крестообразными пустотами. Такие кресты из резины у меня на 215-м раннере с завода стоят (но по размеру меньше). А все сайлентблоки подвески на 130-м из сплошной резины, и впереди, и сзади.

Наружная обойма заведомо "оригинальных от Хайайса"  сайлентов 48702-28080 у меня больше на 0,5 - 0,7 мм чем посадочное место на реактивной нижней тяге. 

Рекомендуя полиуретан, вы совершенно не хотите задуматься над принципом работы сайлентблока с металлическими наружной и внутренний обоймами. Лично меня это не удивляет. 

Но эта тема о КАТАЛОЖНЫХ номерах оригинальных, а не полиуретановых, деталей. Я назвал не встречающийся в официальных каталогах оригинальный тойотовский код детали. А вы просто засоряйте тему, затрудняя поиск информации в будущем. Информации об оригинальных кодах, а не о колхозно-новосибирском полиуретана, который совершенно не пригоден для длительного комфортного использования в реактивных тягах. Да и само понятие реактивная тяга - для вас тёмный лес.