ebabkin

4) Еcли есть владельцы 130 кузова с 3Y-E, то прошу отписаться о известных проблемах с совместимостью запчастей. Как мне кажется, все что дальше АКПП во всех 130х с зависимой подвеской одинаковое. Если это не так - прошу поправить.

Этот вопрос стал опять актуальным. Сегодня на ровном месте поймал свой первый пень Минус балка раздатки и подушка под раздаткой.

Вопрос: можно смело эту балку с любого 130го покупать, какой там мотор пофиг?

Автомат/механика тоже пофиг?

Вот балин !

При чем тут его машина? Я просто тему переиспользовал, чтобы не плодить. Название темы идеально мне подходит: "Помогите с вылетом диска". Виртуозное владение поиском и археологией

Поиск выявил, что народ совершенно не заморачивается плечом обкатки при замене штатной резины на большие катки

Согласно цитатам ниже, у меня родная резина 28.5 дюймов. Вопрос: как посчитать какой должен быть вылет у дисков, чтобы при резине 31x10.5R15 сохранилось плечо обкатки?

Наиболее внятная тема нашлась у паджероводов, но что-то я сходу не получил результат. Может быть, вопрос давно изжеван, а я просто не нашел?

5) На дисках (хромированные стальные) написано "15x6JT DOT 9 89". Это какой вылет?

Диски у тебя родные 89 года с вылетом что-то около +15

Родной размер резины 215SR15 - это сколько в терминах ширина-проценты? Гугл не справился.

Родной 215/80 SR15.

Облака синего как за жигулями нету. На ХХ вообще не дымит. Вваливаешь после ХХ (в гараже газуешь; или постоял перед ямкой с грязью, собрался с духом и газу) - дымит/воняет.

"компрессия от 10.8 (1ый) до 11.8 (4ый)" - это на весну, перед снятием головы еще мерил. В августе делал раскоксовку, после нее компрессию не мерил. Ну и в принципе, не уверен, что удачно в тот, первый раз померил.

На счет вентиляции - проверю (если картонку на ХХ не сдует нафиг ); я клапан мыл, но что-то не уверен, что он закрывался. Тогда забил, думал, что так и надо. Он как, в одну сторону должен никак не продуваться, а в другую - слабым напором не дуться, а сильным дуться? Типа шарик с пружинкой там внутри?

В общем, намечается план работ на осень

Спасибо, так стало понятно.

Уточняю, "и перегрева не было летом на Алтае в перевалах даже близко" значит, что стрелка температуры не отклонялась от нормы ни на йоту.

Ну, Ziliboba, умеешь ты публику в напряжении держать...

Сперва по твоему тексту получается, как будто у меня все хорошо, а к концу - похоже, всё плохо

Если серьезно, то учитывая пых-пых в горловину и общий вид (см фото выше) - я не верю, что колпачками там обойдется. Просто они как бы есть, и надо довести терапию до конца. Раскоксовку Лавром делал, по пых-пых не изменилось, по расходу масла не знаю - я тут месяц в коммандировке был. Текущий расход: едем в горы, по трассе 3000 оборотов 1.5-2 литра на 500км, а за поездку по горам 2500км выливаю 2 канистры. Масло так себе, Лукойл полусинтетика 10в40. Насмотрелся он на трактора в деревне, для которых закупают не топливо, а "ГСМ", не отвыкнет никак

В терминах Zhornic, постоянный прорыв газов идет, а вот компрессия пока есть. И перегрева не было летом на Алтае в перевалах даже близко (обороты держал 2500-3000, ну а скорость была как повезет )

Собственно, чего я не увидел в этой теме. Я не увидел, что залегание колец быстро приводит к износу поверхности горшка. Это, вероятно, значит, что можно попытаться разобрать, и если действительно овала нет - то поменять кольца и собрать взад (ну может хонинговку еще). Так как если точить - то учитывая качество работ и стоимость запчастей, однозначно надо брать контракт (25-35тыр за 3Y).

Спасибо, это понятно, что чем больше нагрузка - тем более интенсивно происходит как залегание, так и... последующий износ. А в чем конкретно этот последующий износ выражается ( =="Что дальше и через сколько тыкм/лет")?

Имеем машину из деревни в подписи, кол-во кокса примерно видно на фото1 и фото2. Из симптомов - много кушает масла при терпимой компрессии. Сейчас из простого осталось поменять колпачки, и дальше нужно будет решать, что с мотором делать (голова снималась для замены прокладки ГБЦ в связи с пузырями, из-за недостатка времени, инструмента и опыта цилиндры не диагностировались никак).

В связи с этим мне хочется детально понимать, как прогрессирует процесс разрушения связки поршень-кольцо-цилиндр при закоксовке на бензиновом ДВС. Поиск не помог.

Вот есть новый мотор, туда начинают в деревне лить гуталин. Вот кольца залегают, залегают, залегли. Что дальше и через сколько тыкм/лет?

а с цепью грм чего?

sergk65 +1

Написал же автор что шланг болтается, почти наверняка вакуумопровод.

Не разбирал это место, но вроде датчик давления у меня выглядит по-другому

На mikrob.ru напиши, у микроавтобусов много таких моторов.

Но какую трубу брать, говорят нержавейка живет дольше (но и стОит). Опять же гнуть надо трубу в разных плоскостях (в обход моста сверху). Какая труба больше для этого подойдет?

Мне делали выхлоп, брали колено от газели и подгоняли (нарезали кусочками и сваривали). Банку я покупал на разборе по размерам и диаметру труб, так как мастер (он мой друг) сказал: "русские не брать, звук выхлопа будет некрасивый, как у Волги". За банку платил порядка 2тыр.

Срочный вопрос: какими болтами крепятся передние амортизаторы на 130м ? Имеется в виду крепление уха к рычагу.

Стояли не родные аммо, от пикапа. Там болт M12 сидит в сайленте плотно. А в Tokico E3388 в сайленте отверстие под M16, и болт на M12 там болтается.

Но болтов под M16 в Тойоте, вроде, особо не бывает, и мне сходу не нашли. Может, нужно использовать M12, и внутренняя втулка сайлента должна быть просто плотно зажата ушами на рычаге? Ситуация осложняется тем, что на ухо я посмотреть забыл, а завтра, по-уму, сперва добыть болты, а потом ехать к машине. Помогите победить колхоз.

Тросик капота от 61го плохо подошел к 130му, так как короче сантиметров на 15.

Всё работает, но проложен поверх аккумулятора, буду искать родной и переделывать.

Крепеж солнечнозащитных козырьков у 61го и 130го одинаковый.

Говорят, где-то была тема про длины самых разных аммортизаторов. Как найти? Хочу такую же, как про пружины, но про аммо.

Задние аммо на 61м и 130м кузовах одинаковые?

Знакомый предлагает с 61го забрать почти даром свежий комплект Tokico,

у его заднего номер E2787, у моего E3502. Передние совпадают.

В чем разница?

Полностью аналогичная хрень. Возникла в мае с потеплением. На прогретой машине довольно часто щелк - и ничего не происходит (сценарий - вышел в магазин, минут через 25 вернулся - и опаньки; холодный и недавно заглушенный - заправился на АЗС -работает как часы) .

Стартер снимался, щетки стоят новые, коллектор ровный, грязи нет. Заменены пятаки, отшлифовано замыкающее их кольцо, собран обратно.

Замок зажигания снимался, чистились контакты, получен психологический эффект - неделю вроде не повторялось.

На шевеление рычага АКПП не реагирует.

После снятия стартера вывел под капот обходной проводок с плюса втягивающего. Когда глюк, достаточно чуть крутануть стартер этим проводком, замкнув на аккум, буквально вжик и всё. После этого как часы.

Мой вывод: где-то еще неконтакт.

P.S. когда эта болячка вылезла впервые на Алтае, и была не изучена, она лечилась прикуриванием. Поднималось на полвольта-вольт напряжение аккума, и заводился.

Молодца! Но самых интересных фото нет: колхозный коленвал, старая цепь рядом с новой.

Звездочки, я так понял, старые; а натяжитель и успокоитель? И что за съемник на второй фотке?

Добро пожаловать в клуб! Еще с нами Кронид и Mikola.krsk

Направляющую починил подходящим алюминиевым кусочком.

А не освободился ли полный комплект задних ремней безопасности с инерционными катушками?

Вот тут как у меня выглядит и ссылка на каталог что надо: сообщения 8 и 9

вопрос актуален

Задняя дверь открывается с перекосом

Разобрал, разрушена одна (левая) из 2х направляющих, фото.

Можно ли её поменять?

У кого разбивали заднее стекло?

Ага, то есть с положением бегунка все-таки нормально оказалось.

То есть бензин у тебя есть, искра есть, компрессия есть, должно работать!

Если двиг залил капитально, то используй "зимний" рецепт. После заливки свечей на цилиндрах смывается маслянная пленка, и пока зимой масла в горшки не зальешь - не заведешь. Попробуй все продуть, масла в цилиндры налить (по чуть-чуть!) и заводить.

Звонил Кронид, он временно offline, пишу по его просьбе.

По-прежнему не заводится.

Сделано следующее: снят разъем второй форсунки и к нему подключен стрелочный вольтметр. При включении зажигания на разъеме сразу примерно 8.5 вольт (!) Когда стартером маслает, то стрелочка слегка проседает, но не падает до нуля. Это что, у него форсунки (как минимум одна) всегда открыты?

Вопрос: что это может значить (кроме смерти ECU), и что следует сделать чтобы проверить ту или иную гипотезу?

P.S> Пусковая форсунка отключена.

Может "залипнуть" датчик, по которому комп дает импульс на форсунки?

Откручиваем гайку , снимаем фланец (дефлектор остается на фланце) , снимаем сальник (можно сьемником , а можно просто монтажкой ), запресовываем новый сальник , ставим фланец , затягиваем гайку с необходимым моментом и все .

При чем тут втулка распорная и подшипник ? Какие спецсьемники дорогущие ? Вы че мужики ? Эта конструкция стара как сам автомобиль и она применяется на любом авто которое имеет редуктор и кардан .

Вопрос. Автодатовская книжка пишет в смене сальника, что нужно каждый раз заменять втулку распорную. Я так понимаю, врет? А как-то можно понять, действительно нужно заменять втулку?