hiddenman

Мне бы все-таки любой frame code от японки, чтобы посмотреть все запчасти (сервоприводы и прочее) на электронный вариант. Правда, где смотреть по фреймкоду? На japancats?

Да? Согласно моим представлениям, один только блок стоит от 12ххх русских рублей. Примерно так:

http://toyota.epcdat...ic/8715/55902B/

Механика где крутишь ручку - у тебя.

Где кнопки всё делается электричеством. Блок с кнопками только команды сервоприводам раздаёт.

Это ты смотришь всё в сборе. Мне же, по и дее, нужна только вот эта часть плюс несколько тросиков (на экзисте заметно дешевле, кстати):

http://toyota.epcdata.ru/land_cruiser_prado/kzj90w/121145/electric/8715/55910/

Про сервопривод я понял. У меня просто нет ни оригинальной механики, ни оригинальной электрической, поэтому и спрашиваю. Похоже, мне сейчас проще всего механику поставить, вот и интересуюсь, что есть механика в нашем случае: тупо ручка крутилки, редуктор некий и трос, который тянет заслонку от моих же усилилий руками через редуктор?

Нафига тут вин эти печки.. ну на японцах скорее всего процентах в 99 случаях стояли, а судя по цене так и вообще на всех.

http://parts.japanca...D CRUISER PRADO

Вот с сервоприводами сложнее. Европейский прадос зеркален и как/что туда должно залезать я понятия не имею. Это надо глаза разувать и лазить конкретно, вполне вероятно, что механические/моторизованные печки универсальные, так же как и японские/европейские сервоприводы.

Единственное тут может возникнуть тонкость. Сервоприводы обычно управляются прямо с кнопок, поскольку приводы автономны и им нужно только подать питание на нужные контакты, чтобы они встали в нужное положение, просто провода соеденить. А вот с контролем температуры веселее - может стоять отдельная коробка - компьютер печки, а может быть, что всё заныкано в одном месте. У сурфов именно так - в старых кнопочных печках мозги выносные, в "новых" внутри панельки с кнопками.

Можно на этот предмет тщательно порыть каталог японских прадосов, раздел электрика.

В любом случае оно того не стоит. Кнопки конечно нажимать приятнее, но по-заводскому ты не переделаешь, а колхоз на синей изоленте для любой импортной машины - оскорбление. Лучше перебери свои тросики, почисти, смажь всё.. и будет почти то же самое

Спасибо за ответ. Думаю, можно избежать колхоза и сделать нормально, вопрос в наличие грамотного мастера. А я тут в Мск не знаю никого :-(

Пошел на exist, посмотрел по своему VIN-у. Блок управления стоит пример 2000 рублей :-/ В сумме со всеми ручками и тросиками получается тысячи 3 всего, за новое. Удивительно даже для Тойоты :-)

Я так понимаю, что там вообще голая механика? Никаких мозгов нет вообще? Крутишь ручку и при этом просто заслонки двигаются твоим же усилием и всё? Ну и кнопка включения кондера просто замыкает контакты типа? Блок вроде здоровый с виду, там просто редуктор внутри что ли?

У мну 96г электронная, наверна от комплектации зависит

Точнее, тут не VIN, а некий frame код нужен, да? Хочу просто сравнить набор у себя и у вас, чтобы знать, что покупать вообще.

Да мне бы уже хоть что-нибудь найти. Пока безрезультатно :(

Смотрю тут картинки. Оказывается, комплектации прилично различались. Вот такое впервые вижу:

http://is13.auto.ru/all/images/3a/59/900x675/3a591d44.jpg

Это оригинал или колхоз? Судя по всему, сиденье при этом складывается только полностью, не "половинками"? А где такую полезную штуку найти?

Говорят, еще центральный "бардачок" впереди (или как там его) бывает высокий, а не штатный низенький. Это тоже оригинал такой бывает?

А то некомфортно ездить без подлокотников, особенно задним пассажирам.

Спасибо.

Интересно. А можно ваш VIN код?

Приветствую.

Пытаюсь найти блок управления печкой, включая все тросики и моторчики, на свой TLC 95 1998 года. До сегодняшнего дня был уверен, что до 99 года было только механическое управление, с "крутилками".

Но тут в соседнем форуме наткнулся на продажу в разбор Прадика и увидел вот на этой фотке:

http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=127743

что блок стоит "электронный", с кнопочками. Комплектация вроде самая богатая TZ. Так все таки были электронные блоки для прадиков до 99 года? Или это уже переставили с более нового?

Хочу себе такое найти, не знаю, где :-(

Спасибо.

Подниму вопрос еще раз. А где в Москве в наличии те же Koni (не левак чтобы) и могут грамотно отрегулировать и поставить?

БК подключен к аккуму напрямую и к массе.

Я ж не спорю, гены на штатном ХХ и выше хватает на большинство потребителей. У меня и музыка серьезная стоит и всякие там фары дальнего света Hella (с предохранителем на 30А) и раньше все было прекрасно (диодный мост уже менял на генераторе, правда

Проблема проявляется именно при московских пробках и пониженных оборотах и зиме (я тут первую зиму живу), когда включено много всякого, суммарно потребления выходит больше, чем может выдать гена.

По сути, проблемы не видно никак штатно, все так ездят, я просто обратил внимание из-за показаний БК и того, что у меня разрядился аккумулятор после недельной стоянки (ток потребления заглушенной машины 0.02А, проверяли), видимо, он был уже почти "высосан", после чего кратковременные поездки не успевали его заряжать, ну и при заряде, естественно, я заметил, что свет становится ярче (а на самом деле просто заряд прилично отжирал+остальные потребители).

Забил тревогу, поехал, проверили, грешил как раз на диодный мост, но все вроде как встало на свои места.

Есть у меня еще одно подозрение, связанное с полуживым самопальным климат-контролем, в котором посдыхали уже некоторые моторчики и, возможно, в них что-то происходит, когда климат пытается что-то там включить или подвигать, а мотор заклинен, к примеру. Но это я еще проверю отдельно, когда будет возможность. Больше нагрузку давал обогрев зеркал, как ни странно, именно с ними заметнее всего (но и с печкой тоже заметно).

Конкретно на 95 прадо с 5VZ на АКПП не ездил никогда, но сколько на всяких АКПП ни ездил, таких низких оборотов не помню. Обычно минимум 650-700 на D было. Причина, по-моему, не в генераторе, а в слишком низких оборотах. А почему они такие низкие - тут уже дохрена причин может быть...

Не, ну без подключенной передачи и есть штатные 680 где-то. А при включении D появляется нагрузка на двигатель, но она ничем не компенсируется. Фиг его знает, может и в этом проблема реальная, я выше и задавал такие вопросы.

Эх, жил бы я как раньше во Владивостоке, уже бы проверил все с друзьями на разных машинах. А так приходится теоретизировать :-)

Ради интереса погуглил еще. В большинстве тем утверждают, что "мозги" (разных машин, японок в основном) должны компенсировать падение повышением оборотов, что у меня не происходит.

Был бы кто на новой Прадике, проверить, ради интереса.

Напишу всем сразу, лень уже отвечать на каждое.

Про сопротивление понятно и ежу, только вот не нагрузка на гену возрастет, а просто ток будет меньше. Но сумма потребления тока от этого не изменится.

Никто меня не разводит, это элементарное вычисление на калькуляторе, достаточно знать потребляемую мощность каждой единицы в участке цепи. Если по лампочкам все просто, то по остальному я просто не могу сейчас "предъявить доказательства". Нужно найти на все приборы данные, а так же на генератор график выдаваемого тока по оборотам. Я нашел только на Бош и прочие, там это прямо в названии генератора указано. Не думаю, что японцы сделали что-то невероятное в этой области.

Так что при привышении потребления напряжение обязано уменьшаться, верно?

Так вот, проблему я обозначил именно с пониженными оборотами ХХ, когда генератор выдает меньше положенного и включены мощные потребители. Безусловно, если заменить всю проводку, ситуация улучшится, но не на столько, чтобы это можно было свалить на "окисление".

Ziliboba, не знаю, джипу 80А хватает, а зачем тогда ставят на ту же Висту 100А, если не ошибаюсь? Или 140А генераторы на джипах вот есть штатно, точнее, даже не на джипах, а на BMW каких-то стоят. Отталкиваться же нужно от суммарного потребления, правильно? Тем более, что у меня не 80 и не обороты ХХ, а ниже. Вот тут и начинается проблема.

Alexandr79, попробуйте на АКПП, включенном Drive и нажатом тормозе (штатная ситуация в Москве каждые 200 метров), когда обороты будут хотя бы 550.

Ну прямо чудеса у вас творятся или вы лукавите. Генератор на ХХ выдает около половины номинального тока.

Одна лампочка на 55W потребляет 4,6А. Дальше считайте и складывайте. Это не такая уж бешеная нагрузка и замеряется элементарно потребление. Контакты может где-то и окислились, но почему при этом возрастает нагрузка на гену вдруг?

Про последнее предложение ни в жизть не поверю, 70Амперный гена на ХХ выдает 45-50, при таких же потребителях тока как у вас значительно выше. Только 6 лампочек из вашего предложения дают около 30А, а вы утверждаете, что у вас там вообще все включено и на генераторе 14В, ага.

Вы уверены вообще что у вас штатный генератор стоит? Может кто-то уже давно позаботился?

Скажу вам кратко, никакой такой проблемы в тойоте нет и небыло, а есть проблема в криворукости мастеров, которые эту криворукость прикрывают сказками, в которые вы охотно верите. Это уже дошло до маразма - 110А не хватает стоковому авто, если самому лень разбираться, найдите себе толкового мастера, а этих в шею гоните.

Это вы как определили, что не было? Вам два человека здесь замеряли, гугл полон подобных тем, закон Ома никто не отменял, но проблемы нет? А как же цифры тока по таблицам? Все равно криворукие мастера? Настоящие мастера могут нарушить законы физики что ли?

Ездил за супругой, на работу. Специально следил за вольтметром. Может кому будет интересно. И так- на дворе - 15. Два холодных 70 а.ч. аккумулятора до запуска показали 11 вольт ! После запуска и прогрева 5 минут 14.15 - 14.50 вольт при 800 об.мин. ХХ. и отключенных эл. пиборах. После пробега 15 км. полностью прогретое авто, 600 об.мин. ХХ на вольтметре стабильно 14.15 вольта. По очереди включаю нагрузку: Габариты+ туманки. Просадка 13.75в после 14.15в, Две печки, прсадка 13.50в после 14.15в, Подогрев двух сидений + подогрев зад. стекла + муыка. Просадка 13.0в после 14.05в. Ближний свет ( 65ват Х 2) просадка 12.75в после 13.75в. Дальний свет ( 100ват Х 2 ) просадка 12.35 после 13.60в. При полностью включеных приборах на ХХ держится 13.60 - 13.75 вольта. После отключения всего, снова 14.15 вольта. Изменение оборотов дигателя, меняет картину на + - 0.05 вольта. Что покажут аккумуляторы на загушонной машине, ждать не стал. Турботаймер ещё 3 минуты крутит. Вот такая картина " маслом" .

Вот, уже похоже на правду. Одно НО -у тебя МКПП и ты когда стоишь, то нейтраль. А вот если АКПП, то она подгружает двигатель всегда и в пробке обороты падают до 500 даже регулярно. Вот если на 500 бы ты померял со всей нагрузкой, увидел бы и 12 вольт :-(

Чудеса бывают - я специально мерял напругу на акку именно на ХХ и врубал последовательно всё, что только можно врубить - с печкой на максимум и включенными фарами напруга не просаживалась, специально проверял именно этот постоянно задействованный зимой вариант! Потом, при включении всяких вторых печек, музыки и прочего - постепенно начиналась просадка. К моему удивлению не такая серьёзная, как я ожидал. Подъём оборотов до 800-900 все явные проблемы с нехваткой электричества решал. Потому при 1500 оборотах и выше проблем не должно быть! Но я баловался электричеством на непрогретом авто... На ходу на перекрёстках сейчас постоянно наблюдаю просадку по бортовому вольтметру! Либо ещё какой-то мощный потребитель врубается, либо гена после прогрева не выдаёт положенного. Но на морозе в темноте прыгать с вольтметром как-то очень не хочется... буду ждать весны!

Но мерял-то ты это без нажатого тормоза и не на пониженных оборотах ХХ в пробке на "зажатой" АКПП, в этом и дело. Если просто стоять, то нормально. А если вот в пробочке, то идет понижение, в этом-то и проблема у меня (и не только). Если ставить на N при "стояке", то нормально. В общем, интересно уже не это, а другое - должны ли компенсироваться обороты, если я стою на Drive? Похоже, что нет у нас этого.

У меня установлен турботаймер с кучей доп. функций, одна из них вольтметр борт.сети, работает с точностью до сотых вольта + установка минемального и масимального напряжения, со звуковой и световой индикацией. Короче контроль полный и постоянный. И если "нормальные" аккумы, 3ю зиму маскируют проблемму, то я не против. Просто хотел обратить внимание , что " косяк " часто бывает сверху, а его пытаются найти в нутри.

Просто пока везет. Мне вот тоже долго везло. А на самом деле происходит следующее: завел машину - часть заряда аккума ушло. Поехал на работу в пробках - мало того, что не идет практически дозаряд аккума из-за большой нагрузки, так еще и из него постепенно заряд уходит на компенсацию. И если на длинных перегонах это незаметно и постепенно подзаряжается, то на коротких это постепенно высасывает из аккума всё и в один прекрасный день стартер он уже не сможет покрутить.

Глупости. Не лечится просадка гены под нагрузкой заменой аккумуляторов. Новые акку способны на время замаскировать проблему ценой собственного здоровья, не более того.

Проблема ТС в том, что он уверен(с чего!?), то гена на холостых должен давать заявленный в мануалах ток. А правда жизни заключается в том, что на 500 оборотах хорошо если гена выдаст треть от этого числа. И заменой аккумуляторов, диодов, регуляторов этого не вылечить! Более мощный гена на тех же 500 оборотах и снимаемых амперах просто может удержать напругу чуть повыше, что и видно приборами.

Если внимательно посмотреть табличку http://principact.ru...w/173/72/����то хорошо видно, что ток не меряют на оборотах ниже 1500 - смысла нет! Ещё в этой табличке видно, что есть генераторы в которых отдача по току от оборотов зависит слабее - и гена 25 на 140 на 1500 оборотах выдаст тока почти в два раза меньше чем 40 на 140! А есть гены 60 на 120, которые при меньшей максимальной мощности на маленьких оборотах переплюнут иного более мощного коллегу. Я бы покупал именно такого!

Все верно и все не верно :-) Я как раз не мог понять, в чем дело, поменял аккумулятор, а мне вот ребята-генераторщики и объяснили.

Выдача на ХХ генератора - дай бог половина номинального тока, поэтому нагрузка большая (а зимой это всякие там обогревы, печки и прочее) и просаживает напругу. Вот это я и пытаюсь тут всем доказать (проблема эта есть У ВСЕХ, у кого такая и подобные машины и слабые гены), а меня пытаются переубедить, мол, это все, что угодно, кроме физики :-)

Возьмите уже сами приборы, да померяйте, убедитесь, чудес не бывает. Не понимаю, почему япошки 70А генератор поставили, если тупо заведенный двигатель, печка и дальний свет потребляют уже 45-50.

У меня две печки, обогревы стекол, зеркал, сидений и т.п. Если всё включить, это надо сотку чтобы он выдавал на ХХ.

Странные они, японцы.

Собственно, вот статья, например:

http://amastercar.ru/articles/electrical_equipment_of_car_11.shtml

И главное из неё:

"При включении мощных потребителей электроэнергии (например, обогревателя заднего стекла, фар, вентилятора отопителя и т.п.) и небольшой частоте вращения ротора (малые обороты двигателя) суммарный потребляемый ток может быть больше, чем способен отдать генератор. В этом случае нагрузка ляжет на аккумулятор, и он начнет разряжаться, что можно контролировать по показаниям дополнительного индикатора напряжения или вольтметра."

Что и стало происходить при сильных холодах.

А вот табличка интересная по разным генераторам:

http://principact.ru/content/view/173/72/

Так что, imho, проблема таки существует.

Я же сказал, что все замеряли. Напряжение в норме, пока ток не переваливает за ~45-50 ампер, после этого идет снижение. Генератор на холостых оборотах не выдает 70 ампер штатных. И что вы такое замеряете вольтметром, интересно, кроме падения напруги в определенный момент (который и отслеживается амперметром)?

Сейчас у меня стоит можно сказать новый гена, с новыми подшипниками, новым мостом и регулятором, новыми щетками и "отполированным" ротором ( и гарантией).

Но проблема все равно есть, просто сейчас она появляется на бОльшем токе, т.к. гена на 110А и на холостых "держит" нагрузку больше.

Включаю все потребители, обогревы, врубаю drive, держу тормоз, обороты 500 и все, пошло снижение всё равно. Напряжение не плавает, если газовать, но вот если не "додавать" оборотов, все равно не тянет, хотя и не так сильно, как на штатном генераторе.

Даже погуглил специально, есть такая проблема, особенно со старыми машинами, в мануалах того же Субару написано, какой гена ток выдает при каких оборотах.

Другое дело, что при повышении нагрузки "мозги" должны, по идее, повышать обороты двигателя для компенсации, а они это не делают. Так что проблема вообще может в другом месте быть (если, конечно, в наши "мозги" это заложено).

Замена гены решила вопрос. Теперь если только включить вообще все потребители, включая все обогревы и затем АКПП переключить на Drive, когда обороты падают до 550-600, только тогда начинается снижение, но не сильно, на полвольта где-то. То бишь, те же признаки, только потребляемый ток значительно выше.

Так что, коллеги, проблема, мне кажется, реально существует, просто на неё внимания никто не обращает.

Кстати, они мне при проверке говорили, что холостые падают иногда. Так вот заметил, что при включении Drive и нажатом тормозе, холостые обороты падают до 600-550, и сразу идет падение напряжения. Если же холостые в норме 680-700 (что есть при отсутствии нагрузки коробки), то и напряжение в норме и ничего не падает при подключении любой нагрузки.

Вопрос - должны ли "просаживаться" обороты ниже нормы ХХ при положении коробки на D? Или "мозги" должны их повышать немного, для компенсации?

А с проводкой у тебя всё хорошо? Минус от аккумулятора на кузов хорошо закреплён и провод нормальный (мм 5)?

При езде зимой в пробках с печкой на предпоследнем режиме и тормозами/фарами/жопогрейками напряжение ни за что не должно падать ниже 14 вольт. Если, например стабильное напряжение вечером с фарами будет 13,8, то через месяц такой езды в одно прекрасное утро ты не заведёшься, а весь этот месяц утренние запуски будут происходить как на последнем издыхании.

Первый свой геныч я именно с такими симптомами и ремонтировал, это была неисправность регулятора напряжения, как оказалось впоследствии - это очень распространённый косяк и если всё остальное (мост, ротор, статор) исправно, то замена этой фигни проблему решает.

Вот в проводке не уверен (за что не люблю старые машины, так это за проводку, везде она становится дубовой и привносит проблемы), крепление и провода штатные. Все вроде в порядке, пока не станешь на тормоз. Добавление 100-150 оборотов возвращает напряжение в норму. Не знаю, что и думать.

P.S. Пардон, что-то я после виски плохо печатаю, одни опечатки :-(

Собственно, бортовиком особо никого не удивишь, у некоторых остальных он тоже давно стоит И ездят они с фарами, печкой, музыкой и тормозами не понимая, почему кто-то решил что японцы плохо подбирают генераторы. Холостых ровно 700, напряжение (обязательно учитывая термокомпенсацию) абсолютно стабильно при любой штатной нагрузке. Генератор обычный штатник, от хайса, на 80А. Хотя со штатным-штатным на 70А, заменённым ввиду износа коллектора и воли случая было ровно то же самое.

Фактически разницу видно только с утра сразу после запуска пока заряжается аккумулятор и работают свечи накаливания, старый геныч до 14,5 вольт секунд 40 догонял, а этот не больше 20. После стабилизации напряжения я ни разу не видел чтобы оно как-то аномально падало, учитывая термокомпенсацию конечно. И работу с лебёдкой

Да эт понятно, что не я один такой. Потребление 45А с включенным обогревом зеркал (без сидений), дальним светом ,печкой не сильно, музычкой тихонько - это не мало. По их словам , при нажатии тормоза, соленоиды в коробке что-то там втягивают и держат (хотя мне кажется, что они путают с европейками поведение), потребление возрастает не слабо.

Опять же, по их словам, на тех же BMW элементарные действия потребляют очень большой ток, типа, у меня это очень мало даже, поэтому у них стоят по 150А генераторы. Вообще реально мало 70А, даже на Висте стоит больше, а это обычный седан.

В общем, не знаю, верить им или нет . Диагностика стоила 500 р, снятие-установка гены стоит 2500. Говорят, хочешь, можем снять, проверить, показать, но только потеряешь деньги, все в порядке. Вот эти товарищи, специализируются на генах, гурах, турбинах и т.п.:

http://genstar.ru/

Генератор на 105 ампер, б/у с гарантией (перебирают, восстанавливают, меняют подшипники, если надо, диодный мост и регулятор напряжения) стоит 7900, кстати. Не знаю, как это для Москвы, нормально или дорого.