Kolyamba

И в чем разные,не известно)Толи шатуны разной длинны,толи блоки разной высоты...... :unsure2:

надо смотреть и сравнивать геометрические размеры

тогда и будет понятно

Ну вот что и в очередной раз говорит о том, что движки первого и второго поколения - механически разные

а у 2LTII и 2LTE - различий по механике нет.

Весь вопрос: а по посадочным то подойдет голова ??

и как у тебя будет проходить ремень ГРМ ?? Насколько я понял из конфигурации ГБЦ - он по разному ложится в старых и новых движках.

форкамеры не советую выковыривать, там одноразовые колечки надо иметь на замену иначе форкамеры при установке на старые колечки будет болтаться.

Теперь про хорошему надо сделать следующее:

1) сравнить привальные плоскости обоих ГБЦ одинаковы или нет

Если они разные, то проще найти заряженный блок от 2LT нового образца и привинтить к нему присланную голову.

2) Если одинаковы, то смотреть как будет ложится ремень ГРМ.

в новой то башке шкив распредвала посередине, а старой - смещен в сторону.

(сдается мне что и ремень на старом образце - длиннее).

Ну тот же Егзист не дает полного описания детали.

ага, но в тоже время если на детали будет лишняя риска ни на что не влияющая, то у детали будет уже другой номер.

а каталог

так это не сложно

вот http://www.autowelt.ru/catalog_part_46107.html?from=motor&id_motor=1275

тока там нет различия 2LT или 2LTE есть тока движки первого или второго поколения

Если мне не изменяет память,форкамера на 2Л ТЕ немного другая.

Возможно что действительно ГБЦ другая, по крайней мере парт-номера на 2LT и 2LTE - разные - различаются последней цифрой у первой 0, у второй 1.

но в тоже время сами форкамеры - одинаковы номера одни и те же.

http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag=251676180&pid=0DE01407

и поршня одинаковы тоже

http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag=251708948&pid=12C01413

геометрические характеристики коленвалов - точно знаю совпадают - отличие тока в шпиньке под датчик оборотов коленвала на 2LTE.

так откуда разная степень сжатия то??

Суть в названии наших двс)))Вихрекамерный

да да - полностью согласен )))

но думаю что на движке старого и нового образца эти форкамеры одинаковы, хотя тогда откуда разница в степени сжатия ?? у движков 2LT новогообразца и 2LTE ??

механическая часть то полностью идентичная (всякие приливы под датчики коленвала и др. в расчет не берем)

Ну как нету)))А форкамера???

ну разве что - форкамера.

С той целью,что у тебя ДВС колхоз.И проверять нужно все показатели.

тут еще не понятно насчет колхоза

Пускай пока бошку опознает

Следовательно, если у меня на блоке 2LT стоит голова от 2LI(в которой видимо наименьшая камера сгорания из всех 2Lголов), то и степень сжатия 22,3 -как оно и должно быть!

Да нету в башке никакой камеры сгорания

Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.

вот кстати нашел для сравнения фотки старой и новой башки.

Теперь вопрос:

у тебя какая из этих двух голов стоит ??

Не мешает сравнить диаметры и кол-во зубьев приводных шестерен тнвд и распред вала.

Исходя из того что диаметр шкива и количество зубъев на ТНВД одинаков, то и остальные параметры должны быть такие же.

А по теме:

Все же думаю что проблемма в ТНВД, а точнее в автомате опережения впрыска.

Вообще то правильнее не плунжер,а плунжерная пара

Верно подмеченное замечание ))

просто плунжер и корпуск непонятно взятые откуда вряд ли будут работать как надо ))

детали претензиционные.

Ну плунжер думаю явно не наш.У меня две машины,раннер и пузотер Креста.На обоих 2Л Т,и диаметр плунжера 10 мм.Оба тнвд с уголком сзади.Можно еще у Андрюхи уточнить,Дизельмастера.По ходу,тнвд что у тебя под 3Л Т собирали.плунжер КЗТ воткнули,но не факт)

да это точно что этот плунжен на с ТНВД L- серии. То что на них стоит плунжер 10 мм, я знаю.

и то что тут скорее с КZ - я тож давно уже понял

видимо действительно собирали для 3LT

Насчет уголка сзади я в курсе, все таки пришлось повертеть в руках этот движок и сам ТНВД довольно таки приличное время. Вот тока уголки сзади у движков старой и новой серии - разные либо тут головка с КZ тоже стоит как и плунжер (вот это я проверить не смогу).

Профиль зуба разный на 2Л Т старого и нового образца.А с чего плунжер то на 12 мм,тнвд точно с 2Л Т???Пробей его,по табличке что на боку.

вот шкивы http://dieselmaster..../1-2012-1#21334

пробивал уже номерок

выдал что ставился на марках c кузовом LX 70 т.е. дизельных с движкой старого образца № 22100-54470 http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag=251676180&pid=E100143A

а плунжер видать меняный, но точно 12 мм, я измерял диаметр

я этот ТНВД здесь на форуме брал, но так и не поставил - машину продал уже.

http://dieselmaster....m/1-211-2#16185 вот этот ТНВД у них крепление разное сзади, под металлическую пластинку которая уголком идет

Не понял мысль. Компрессия 30-31, почему двиг 2LII с компрессией 27-30 прёт лучше? Может ты коэф. сжатия имел ввиду?

Ага точно - перепутал понятия, конечно же степень сжатия ))

А ремень то у тебя какой стоит,ГРМ который.Насколько я помню,ремень у 2 Л Т старого образца другой,да и шестерни привода ГРМ тоже.

Насколько другой я не скажу, но точно шаг зубъев такое же, но вот сам ремень на 2L старого образца - точно уже.

Есть просто в наличии (не знаю куда засунуть) лежащая ТНВД от 2LT старого образца (но с плунжером на 12мм) так вот шестерня привода на ней уже милиметра на 3 той которая на движке нового образца

Я собирал мотор, у которого распредвал стоит в голове. Головка была от 2LT, как собственно и всё остальное, кроме блока. Блок какие-то умельцы припежили от 2L, причём ещё который без датчика положения коленвала был. Пришлось пристроить датчик, сделать слив масла с турбины, и просверлить одну дырку в блоке, точно уже не помню где, но нужна она для сброса масла, при открытии перепускного клапана( при превышении давления ). Там конструкция разная, у одного мотора в лобовине клапан стоит, у другого в районе масляного фильтра.

Точнее, к сожалению, сказать не могу, давно это было.

Это видимо ты собирал мотор 2LTE (где ТНВД с электронным управлением), а блок был от 2L (но нового образца) где вес тоже самое, но нет слива под турбину и нет выработки под датчик коленвала, поскольку стоит механический ТНВД которому этот датчик не нужен.

Вообше по хорошему бы сравнительные фото блоков и ГБЦ движков 2L старого и нового образца - чтоб не путаться.

Головы то я в живую видел - они внешне точно разные одно с другим не перепутаешь

а вот блоки к сожалению не сравнивал.

Хотя по рисункам в каталогах

http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=f097efd3-3557-4af7-ab8d-718ab2cd6112&Unit=446d2eac-adaf-4fbf-93a1-cf99923cf326 (нового образца)

http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=c2756bf2-550c-4c39-8f25-8856366a5b78&Unit=c1d46bc9-5e2d-4a56-970c-418329d4e7a3 (старого образца)

блоки выглядят вроде бы одинаково

уже стоит и работает, вопрос: lдэтурбированный 2LT с головой от 2L на 2000оборотах тянет хуже чем простой 2L, можно-ли вмешательством в ТНВД заставить его работать как 2L?

Тянет хуже потому что компрессия меньше чем надо, тут регулировкой ТНВД не отделаешся

Это же у тебя сейчас получился атмосферный дизель

а турбованные варианты разжаты в этом плане.

Головки блока 2л и 2лт (с коромыслами) можно поставить с доработками , но головка 2лте совершенно другая ,она выше и отверстия сопрягаемых деталей совпадают только по болтам крепления головки ,остальные отверстия смещены на половину отверстия .

Все равно не пойму как вы сопрягаете детали от конструктивно разных двигателей ??

можно фотку/

вот рисунки ГБЦ на движках старого (слева) и нового (справа)

или мне одному кажется что лни одинаковы??

Голова от 2LT стопудово встаёт на блок 2L. Такой гибрид я сам однажды собрал. Есть некоторые нюансы, но вполне работоспособный вариант. Соответственно обратный процесс тоже должен быть возможен.

Это если блок и башка старого образца (до 1989 г)

Я тож сомневаюсь что на блок нового образца можно поставить бошку от старого образца

Неужели во всей стране не осталось таких машин, Я уже и на форуме кроуноводов поспрашал и тоже ничего..

Тока седня увидал твое сообщение

завтра сфотаю это место где тросики, седня уж темно на улице

Что делать?

Все болты откручены, семник не берет, бить по нему лобовину можно загнуть...

Радиатор даже сняли чтоб доступ был... он шевелится даже мало-мало, но не сходит с конуса.

Не понимаю что снять не можете ??

Шкив с ТНВД

или его уже сняли и не можете вытащить с посадочного места сам насос ??

А крепеж весь отвернули ??

и спереди на ушах и сзади на пластине ?? (итого 2 гайки и 2 болта ??)

обычно когда все откручиваешь, насос сам вываливается

Вооо я же говорил что у вас парни термостат не исправен!

Клапанок это совсем непричем! он нужен только для того чтоб дать выйти воздуху из системы, а основная неисправность заключается... попробую обьяснить:

Первый. Изображение

Второй. Изображение

Дык вот 90% неисправностей заключается именно в резинке как на первой картинке, присылают да и в магазинах продают без неё и народ без этой резинки их и ставит. Вот от того и плохо греется мотор и остывает в пробках тоже из-за неё и бачек у патрубка теплый тоже именно из-за неё или её отсутствия при вполне исправном термостате!

И хде эту резинку взять ??

или попробовать свять ее из разрезаной пополам резиной трубочки ???

Тока быстрее капот открывать и вручную перекрывать заслонку на впускном коллекторе

Каналы на бошке мож и совпадают, но вот отличие башки на 2L и 3L - это расположение форкамер. У 3Л - они вроде чуть дальше от центра цилиндра.

А это точно не про сверление прокладки тема? Непонятно правда за каким хреном - она специально сделана с увеличивающимися отверстиями приближаясь к 4-му цилиндру.

Отверятия в прокладке сделаны для РАВНОМЕРНОГО потока ОЖ по всей системе охлаждения. Помпа то одна и стоит спереди и от нее вся ГБЦ и блок пронизаны каналами охлаждения и не везде обеспечивается один поток, где то он расходится по разным каналам и из-за этого может возникнуть ситуация что там где проще течь жидкости там она и потекет, а в другом канале поток будет слабым, а там как раз термонагруженный участок. Жидкость вскипает, в ГБЦ возникает перегретая область, что вызывает термические трещины... остальное думаю понятно.

исходя их этого также не рекомендую делать дополнительные отверстия в прокладке, несмотря на то что в этих местах в ГБЦ и блоке есть каналы - нарушите расчетное направление потоков жидкости.

Да чуть не забыл, не забудь перед самым запуском, кратковременно (секунд на 15 не больше, а то перегорят) подать +12 вольт на свечи накаливания двигателя. Может из-за этого двиг и не запускается.. Свечи накаливания стоят рядом с форсунками и объединены общей шиной. Вот на эту шину и подай +12 КРАТКОВРЕМЕННО !!!!

На ТНВД идет 2 фишки по 3 провода спередии сзади. Книжку по хайлюксу скачали, но понятного мало. Может у кого есть хорошие схемы электропроводки. За ранее спасибо!

вот в задней фишке и есть провода один на на клапан отсечки, а два других на тахометр.

а спереди -это тебе не надо.

To: @Mr. Schmitt,

Выкрути все свечки, смотай их алюминиевой проволокой в пучок за корпус (резьбовую часть)., потом также алюминиевой проволокой обмотай верхние контакты свечи, куда подается плюс.

сами свечки положи корпусом на минус аккумулятора, а верхние контакты подключи к плюсу. Свечи начнуть греться и через 5-8 они должны нагреться до бела, причем все равномерно. Если какая то свеча не работает, либо работает плохо - ты это сразу увидишь.

Свечки лучше менять комплектом. Потому что найти такую же с таким же сопротивлением проблематично. Соответственно свечки с разным сопротивлением греются по разному и по закону подлости плохо греющая свеча окажется как раз в том цилиндре где самая низкая компрессия, либо еще что нить ))))

В общем если насос мехнический т.е. двигатель 2LT вот такой http://www.toyota-ace.ru/pic/tn/tnv.jpg

то подключения проводки следующие:

Сзади ТНВД - один провод с круглой штуки вот такой http://www.toyota-ace.ru/pic/tn/el_klapan.jpg , тут она правда сбоку.

Это клапан отсечки. на него подаешь постоянный плюс 12 вольт.

Сбоку ТНВД со стороны двигателя еще два провода есть -это для тахометра - датчик оборотов. их соответственно к тахометру, но на запуск двигателя никак не влияет

Может еще сверху над лапкой газа быть небольшая черная коробочка с проводам -это датчик положения акселератора, нужен для работы ЕГР и наверное АКПП. Подключать не надо.

Теперь трубки:

Трубка подачи -это которая с болта подачи уходит под них ТНВД и потом немного вбок. Ее подключаем напрямую к топливу.

обратка -это которая сверху ТНВД выходит http://www.toyota-ace.ru/pic/tn/ce100.jpg вот здесь позиция 2.

Перед запуском двигателя надо Заполнить полностью ТНВД топливом Для этого лучше под небольшим давленим подать топливо в сам ТНВД по трубе подачи , пока с обратки не польется..

Затем немного приоотпускаешь гайки топливных трубок с форсунок, подаешь +12 вольт на клапан отсечки топлива (кстати он в этот момент должен ощутимо щелкнуть), не забывай подключить минус к двигателю.

крутишь двиг стартером, пока не начнет брызгать из под гаек топливных трубок. После этого подтягиваешь эти гайки и запускай двигатель.

Но если у Вас насос EFI, вот такой http://dieselmaster.ucoz.ru/_fr/0/8118752.jpg

то тебе надо комп, проводку, схемы и кучу времени