Stran

16 часов назад, Hitрый сказал:

Она по размеру как на Прадо 90м, 120м и подобных машинах. Вот от Прадо 150-го она не подойдет, т.к. хотя она и с подсветкой всех пиктограмм, но по размеру она больше.

На всякий случай отвечу в общей теме для других. На 80у к сожалению блочек этот не подходит. Он меньше по размеру и сильно.

24.02.2021 в 22:59, Hitрый сказал:

Ну так есть же такая кнопка, ставится на Тойоту Аква. У нее и подсветка всех пиктограмм и функция автоскладывания при постановке на охрану и раскладывания при снятии. Так же у нее функция опускания полотен при ЗХ есть - (только надо будет моторы полотен менять на те, что с функцией памяти)

 

Ух, интересно. Надо будет посмотреть на неё вживую, если по размеру в 80у подходит, то очень интересно. Для жены подсветка нужна, мне складывание/раскладывание автоматическое. Думал всё через релюшки как-нибудь решить, но всё лень было, а с кнопкой проще)

51 минуту назад, ontheroadagain сказал:

вопрос был в том как поведут себя резинки при долгой эксплуатации на 5.1

 

Перед твоим вопросом мой ответ в теме 3х годичной давности. До сих пор все резинки, как и вообще всё остальное в системе с завода стоят. Окромя резинок самих суппортов, но замена там по другим причинам происходит.

Так что думаю, им пофиг))))

По обсуждению выше показалось что есть такой режим. У меня к примеру кнопка retract не имеет фиксации. Жалко. Так то да, можно через доп блок реализовать это, там же просто импульс подается на зрекала для складывания или раскладывания. Просто подумал, если это реализовано в самой кнопке(блоке управления зеркал) то почему бы просто не попробовать подменить его. По размеру они вроде один в один.

О, очень интересно, как реализовано в прадике автоматическое складывание зеркал, даже не знал, что бывает такое у них. В 80у это можно перенести? Сама функция складывания у меня есть, но без автоматического режима.

19 часов назад, ontheroadagain сказал:

нужно ли переходить с дот 4

Не нужно, но можно. Вреда не будет никакого.

Если давит с корректора масло, то турбине уже хана, очень много масла во впуск гонит. Проще снять патрубок с корректора и посмотреть, масляный он, или нет. Должен быть сухой.

А так, ТНВД достаточно большую площадь закрывает и может просто по точкам контакта перебегать на ТНВД и оттуда капать, скорее всего с движка идет, просто пока не снимешь ТНВД, не увидишь. Но это на 80х моторах. Как тут, не знаю.

Точно такого же эффекта добивался, когда не был подсоединён вакуумный шланг на ТНВД на корректор по наддуву. Сверху там от турбины идет давление, а снизу от вакуума(их ещё легко перепутать при подключении). И третий, тоже вакуум, про который Дизельмастер написал.

22 часа назад, amaror сказал:

Масло shell helix hx 7 5W-30, замена 4000 т. км назад (уровень не изменился) , фильт mahle, до этого со слов предыдущего владельца масло Mobil вязкость не знаю. Манометр есть, но не ясны точки подключения, пологаю вместо датчика давления, но было бы удобнее другое место, чтобы синхронизировать показания манометр - приборка. Ситуация произошла после морозов, двигатель в период морозов подогревался вебасто. Изменения в показаниях произошли только на  постоянных оборотах от 2000-2200 (раньше держались на втором делении шкалы давления, теперь немного не доходит до второго деления). Странность ситуации в том, что если сбросить газ на ходу при оборотах от 2000-2200 (не отключая передачи 5 передачи) , давление  плавно поднимается на прежнее значение. Завтра замена маслянного фильтра, добавлю массу двигатель-кузов. 

Как понял, машина в руках только появилась, масло сменил на другое, вот и результат. Это норма. Это по первой части. Про вторую не понятно, у тебя есть дополнительный мех манометр в параллели? И по нему тоже падение давления есть? или только по приборке? Если только на приборке, то это электрическая часть, как чуть выше написали. Если по мех манометру тоже, то скорее всего от смены масла, пару раз поменять и всё придет в постоянные показатели.

3 часа назад, amaror сказал:

На холостом также

И? Хоть бы какие то вводные данные, когда менял масло, какое, был ли переход на другое, какой фильтр и так далее.

Поиском(лучше через поисковики, так как на самом форуме поиск так себе) тут много тем, про эту стрелку, куда лезть и что смотреть. Но это может быть долгий путь.

А если страшно, то езжай на сервис, там замерят мех манометром давление настоящее, эта стрелка то показометр, а не измерительная, так что точность у неё соответствуюящая. Как и доверие к ней.

У меня на оборотах стрелка давления меньше начинает показывать, когда масло уже много отходило и пора менять. В общем по этому и ориентируюсь. При городской эксплуатации где-то на 6т.км. хватает, при загородной на 8-9т.км. Это всё в среднем.

А вообще очень часто на крузаках эта стрелка показывает погоду на Венере.

Только что, РоманПривалов сказал:

подогреватель впускного коллектора на TLC 100, двигатель 1HD-FTE.

Это именно вместо свечей накала.

Только что, alex762008 сказал:

на горячую при запуске двигателя и трогания в салоне на несколько секунд появляется запах горелого масла. 

Если только на горячую, может с задней стенки движка сопливить. С учетом расхода масла 1л. на 5000км. Прогрелся, масло подкипает, но на рабочем двигателе всё выдувает вентилятором движка. После глушения, пары неостывшие скапливаются и в салон попадают через забор воздуха для печки. ИМХО

Каты вырезать вряд ли надо. На сотке они считай что вечные, угробить их сложно, но можно конечно. Смазка от крестовин разбрызганная будет в салоне вонять, только если кузов уже сгнил сильно.

Только что, Леонид 26 сказал:

 Некоторые вообще утверждают, для лифта 2" достаточно поменять аморты и пружины. Где истина?

- оставить пружины, поменять аморты. Какие? Стандарт или плюс 2"? 

В свое время тоже был уверен, что для +2 ничего не надо на 80е больше делать, кроме пружин и амортов. Как показала практика, кастор всё таки лучше выправить. Лично для меня поведение на асфальте серьезно ухудшилось без исправления кастора.

Сейчас езжу на +2 пружины, стоковые аморты от 105 и исправленный кастор. Почти всё устраивает.

Только что, Игорь 1976 сказал:

Всем привет. Вопрос по существу-как диагностировать разобранную раздатка? Заменил раздатку. Пропал вой. Но не лезет кардан задний, думаю восстановить родную раздатку, вопрос-куда рыть, что смотреть? Тлк 100, араб, двс 4,5 2001года,постоянный задний привод, передок с кнопки. 

С кнопки это заблоченная раздатка. Не припомню соток, чтобы с парттаймом были. А кардан не встает, просто раздатка от другой версии. Длина кардана зависит от раздатки на разных версиях. На сотке не скажу точно, какие типы были, но на 80е к примеру длина кардана зависела от: парт-тайма, фулл-тайм, фулл-тайм с виской или без, от акпп или мкпп, возможно бензин или дизель(не помню этот момент) При этом на все версии раздатки подходили, менялась только длина кардана, который нужен под неё.

Только что, dendrovosek сказал:

Чёрная сыпящяяся медь, это буд-то машина или проводка какое-то время в солёной воде пробыли..

Ну а про стальные провода у 80 первый раз слышу.

Еще мотор стеклоочистителя тоже дрищь проводами запитан..

В остальном слаботочка.

Недавно дербанил сузуку сайдкик под отдельный проект, вот там проводка на зависть 80ке, толстые мощные провода к силовым потребителям. Всё как надо, никаких дрищь проводов там где их быть недолжно.

С 97о года точно ни разу не была в соленой воде. Первые 3 года жизни машины конечно фиг знает где была, но она из Германии, не думаю, чтобы там её купали в соленой воде.

А вот реагенты московские.................

Про стальные провода, где-то что-то в машине ковырял и видел такие, очень удивлен был. Но где точно, не вспомню. Вот как раз на мотор лобового стеклоочистителя вроде один из проводов стальной, но могу ошибаться. В паре-тройке мест такие встречал.

26 минут назад, dendrovosek сказал:

Я бы сказал провода негодились изначально, медные провода не могут потерять своё сопротивление со временем, за исключением варианта загнивания! Просто пока все механизмы относительно новые, смазанные и сопрягаемые элементы в норме, оно сносно работает. Чуть началось сопротивление и потеря напруги в тонких проводах происходят лавинообразно, и всё начинает ездить через жопу... Потери в точках пересечения маловероятны, обжимали и делали Япы на совесть, а вот экономией на меди в сечении проводки обосрали всю идею... И да вы правильно заметили что на примере другой машины контраст в проводах сильно заметен.

Мы в интернете, на вы ко мне не обязательно)

Но продолжу вашу тему, часть проводов у ТЛК80 вообще стальные и при вскрытии выглядят лучше, чем их медь, которая черная и местами сыпется. Но блин, транзисторы военные на золоте, с защитой от электромагнитных импульсов вплоть до нейтронных взрывов, диоды вечные, и прочее что в ТЛК80 есть от электроники на высшем уровне по надежности, и при этом такую фигню в самих проводах делать. Кстати, кроме фар и подъемников по проводке всё продумано в машине, но это "всё" убивает качество проводов.

11 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:

Всем привет. Неоднократно слышал, но ни разу ни видел штатный термометр наружной температуры на TLK 80. Может кто подскажет в реальности существует ли такое, как это исполнено (т.е куда выведен циферблат) и можно ли сию приблуду внедрять на машину, на которой этого ничего нет. P/s: неоднократно устанавливали и дорогие и дешевые нештатные термометры на разные машины. Живут они своей жизнью, посему - вещь бесполезная. Просьба воздержаться от комментариев установки таких девайсов. Интересует именно штат. Заранее благодарен.

Под передним бампером стоит, справа по ходу движения. Он исключительно для системы климат контроля. Никаких цифр показывать не умеет в штате.  

20 минут назад, dendrovosek сказал:

Проблема проста и она на поверхности. Тонкие провода.... Япы у нас круто сэкономили на меди, от того и большенство описаных вами проблем. Есть с чем сравнивать на личном опыте, по этому и говорю о факте обворованых проводов. Попробуйте на лампочку головного света напрямую подать питание, сразу видно как она ярче светить начинает.

Да, тонкие провода, это точно, они годились под свое напряжение только когда новые были, очень удивительно, что при прочей заложенности живучести в 80е, провода не ахти, никакого запаса нет. Но где-то точно есть точка пересечения, где падает напруга сильно. Из несложных доступных мест проверил всё, там всё ок. А косы переплетать к сожалению нет возможности. Но скорее всего собака в них, в самих проводах.

Я тут год назад разматывал проводку от бмв из япии 98о года, вот это провода, сказка просто!

42 минуты назад, Vladimir24 сказал:

Вполне логично. Я пробовал подавать напругу, но прямо на дверь от акб. Выигрыша не заметно. Видимо надо полностью всю сзему менять на релейную. Тогда и кнопки гореть не будут. Немного громоздить придется, но оно того стоит. Надо подумать....

Я уже 2 года ищу способ избежать релейной схемы подключения. Ибо это колхоз адский для меня, даже соточные кнопки приобрел для примерки, но сцука не встают они в 80у без колхоза. На дворники уже пришлось так сделать, так как стало влиять на безопасность. Нет возможности капитально разобрать машину, чтобы найти где именно в проводах сидит косяк. У всех же при поворотниках стрелка прыгает, и прочие не очень очевидные проблемы с электрикой есть и они одинаковы: просадка наряжения по потребителям, с гены на аккумы всё при этом ок!. Они получаются централизованы, но где зарыта собака, фиг знает, замена масс и прочих силовых проводов не дала эффекта. 

Лично у меня подача напряжения с аккума на любой потребитель решает все вопросы с плохой работой потребителя, но это только для проверки делаешь же.

Только что, Vladimir24 сказал:

ВСЕ проблемы решает ДОСТАТОЧНАЯ мощность привода.  Тогда все остальное не важно. 

Имхо изменить передаточное число в редукторе, ездить будет медленнее, но стабильно. 

Для себя, когда совсем все задолбает, планирую именно такой вариант. 

У родного моторчика достаточная мощность, проблема в том, что ему много электричества надо, чтобы реализовать себя. Падение напряжения даже на 0,5в под нагрузкой катастрофически сказывается на нем. Ставил моторчик от сотки, на которой окна летают, таже байда, нехватка напряжения и в результате окна не ездят. Напрямую с аккума запитываешь моторчик, так всё летает. У 80и достаточно дурацкая схема со стеклоподъемниками. Мало того, что хорошее падение напряжения по проводам до дверей в виду возраста всего и вся, так ещё и реализация силовых проводов напрямую через кнопки, непредназначенные для таких нагрузок. Да в принципе электрика у 80и тот еще геморрой. 

1 час назад, Tiger77 сказал:

Бред, кидали новые провода - не сильно лучше стало. Я S изгиб убрал, сразу в 3-4 раза лучше стало

Разжую. Машинам по дофига лет, проблем в этом узле может быть ворох, но что есть 100% у всех, это плохие резинки с завода по кругу и усталость электрики. Остальное у каждого своё, у кого моторчики подгнили, у кого перекосы, кому s изгиб мешает, и так далее. 

Ещё раз повторю. Сначала подайте на свои моторчики напряжение напрямую с аккума, у большинства летать начнут. Особенно на заведенной

06.12.2020 в 13:21, Темный Попутчик сказал:

 еще заметил, что ели водительской кнопкой опускать, то вяло работает, а если пассажирской то бодро.

машине. Вот и большинство проблем отпадет. Да, резинки дубовые останутся, оригинал новый не долго работает, у меня год нормально, а потом так же задубел. 

Тут всё просто. Ращбираешь кнопки, греешь на зажигалке белую пластмаску, которая на контакты давит, восстанавливаешь форму, заодно от нагара чистишь контакты и всё одинаково работает. 

Похоже на неотрегулированный датчик tpms на ТНВД который  и/или троссик. 

Коробка необучаемая. Настройки идут этим датчиком и тросиком с коробки. 

05.12.2020 в 01:49, Ivanida сказал:

Это которое на резиновое уплотнение в рамку веревочками ставится. Такие машины еще ездят по дорогам.

Кто-то на герметик сажает. Но непонятно, сколько того герметика останется после установки в резинке. Всегда ставил себе "на сухую".

 

В сервис мануалах тойоты на тлк80 надо стекло только на герметик в резинку вставлять. Там даже номера герметиков указаны,какой на резинку-кузов, а какой на резинку-стекло. На сухую 100% будет течь.