Перейти к публикации

02_Alex

Завсегдатаи
 Просмотреть профиль  Активность

  • Публикации

    1 095

  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    Неизвестно

Сообщения, опубликованные пользователем 02_Alex

    1. Опубликовано:

      3 часа назад, VictorV сказал:

      Ты не совсем прав по поводу потребления по "красному" проводу.

      Да, когда магнитола выключена, в режиме Stand By, то потребление никакое.

      А вот когда она включена, или просто ключ повёрнут в ACC, то потребление резко возрастает.

      На этой линии все силовые элементы магнитолы висят, например микросхемы встроенного усилителя.

      И поэтому аккумуляторы неправильно работают. Один перезаряжается, а другой недозаряжается.

      Можешь померить ток потребления при работающей магнитоле для самоуспокоения :)

       

       

      Проверю, интересно, спасибо.

    2. Опубликовано:

      5 часов назад, Ivanida сказал:

      Это тогда и сам магнитофон надо от одной батареи напрямую подключать отдельной соплей. Иначе сгорит по штатной проводке - проходил на грузовых.

      Ну так-то да, если бортовая сеть 24в. , а магнитола на 12в. Я писал в принципе о том, как сделать, чтоб память не слетала. Такая же фигня возникает со штатными часами на некоторых машинах, если установить отключатель массы. У часов тоже есть на разъеме проводок, к которому должен всегда подаваться +, чтоб часы не сбрасывались.

    3. Опубликовано:

      6 часов назад, ulpian сказал:

      Идея подключения нагрузки от одной из батарей не нравится мне категорически (((. Но это лишь моё личное мнение.

      Да мне тоже не очень нравится, но почти вся жизнь состоит из компромиссов. Я измерял ток нагрузки сигнализации в режиме охраны, у моей были пульсации в такт моргающего светодиода около 10 миллиампер. Это настолько мало, что этим можно пренебречь.

    4. Опубликовано:

      03.10.2022 в 22:07, ulpian сказал:

      Так то оно конечно так.Но остается "музыка" и радиостанция. Радиостанцию конечно можно от шины АСС через преобразователь запустить. А вот у "магнитолы" память будет слетать все время.

      Чтоб у магнитлолы не слетала память, её надо правильно подключать. У всех магнитол есть два проводка плюсовых, красный и желтый. Так вот, чтоб память не слетала, на красный нужно подавать 12 вольт всегда. У меня подано от средней точки между АКБ. Потребления тока магнитолой по этому практически нет.

    5. Опубликовано:

      У меня сигналка обычная 12 вольтовая запитана от средней точки между АКБ. Она управляет через пару обычных реле 12 вольтовых обычными электроприводами замков 12 вольтовыми. Но эти 12 вольтовые реле коммутируют 24 вольта, подаваемые на приводы замков по отдельному проводу, минуя отключатель массы, напрямую от АКБ. Поскольку импульс на замки очень короткий они выдерживают 24 вольта (уже лет 10). Штатного центрального замка с приводами электрозамков на 24в, на машине изначально не было.

    7. Опубликовано:

      1 час назад, FRANK 808 сказал:

      С проводкой вообще беда, везде изолента и болтающиеся провода. Не могу понять, по схеме от датчика давления идет провод желто-черный подсоединяю к нему, двигатель глохнет, причем аварийный датчик ни к чему не подключен, не должно же так быть.

      Возможно., что к тому проводу, с которого глохнет при подключении, должен быть подключен аварийный датчик, который как раз и должен глушить двигатель. Цвета проводов я уже не помню, разбирался с этим в 2009 году. Сначала надо бы проверить исправность самих датчиков. Тот который больше размером работает на показометр в панели приборов. Т.е. проводок от него идет непосредственно к одному из контактов указателя давления масла. Их там три всего, к какому точно не помню, но выяснить не сложно. Один из трёх земля, второй питание +24. Оставшийся с датчика. Если измерять его сопротивление тестером между его контактом и массой, сопротивление должно изменяться в диапазоне от 55 ом до 170-200 точно не помню при изменении оборотов движка. Тот который маленький, аварийный датчик, при выключенном движке показывает короткое замыкание между контактом и массой. Когда двигатель заводишь, вместо короткого замыкания будет разрыв. У меня на одной из машин через этот датчик подключена (по конструкции ее нет) контрольная лампа давления масла. Нет давления, лампа горит - есть давление гаснет. Просто когда это делал тоже ещё не знал куда должен быть подключен этот датчик. Потом оставил так, потому как проводка вся тоже перепахана была еще до меня очень сильно. Чтоб в этом разобраться надо бы ещё мануал скачать по 60-ке большой, там всё есть с картинками и пояснениями как что делать. В разделе мануалов и литературы здесь на форуме он был.

    10. Опубликовано: · Изменено пользователем 02_Alex

      Нагреть булавку на зажигалке и проткнуть крышку. Дырочку потом заклеить, запаять, заткнуть, нарезать резьбу и вставить ниппель.

      З.ы. Это кстати произошло потому что налили слишком много, надо оставлять сантиметра 3-4 воздушной пробки.

      • Полезно (+1) 1

    15. Опубликовано:

      У нас в Ивантеевке был цех на полигоне с\х  техники бывшем, где делали похожие вещи. Там на старые штуцера или трубки могли обжать новые шланги армированные, или подобрать новые штуцера или наконечники - трубки. Было не очень дёшево, но года три назад я там что-то делал, что не получалось купить или заказать в магазинах. На неделе заеду посмотрю, работают ещё или как. Где-то в Пушкино видел рекламу по изготовлению чего-то похожего. Думаю должны быть ещё места, где могут подобное изготовить.

    17. Опубликовано:

      1 час назад, Ivanida сказал:

      Ведь если компрессионные кольца развалились (треснули), или вообще вылетел отломанный сегмент у одного компрессионного кольца, то должно быть достаточно сильное сапунение двигателя.:russian_ru: Тут уже и компрессию мерить-то не имеет смысла, если такой расклад. Поднимай, как говорится, башку и скидывай поддон.

      У меня с первой машиной так и было, плюс к тому жор масла примерно литра 2 на тысячу км., но чёрного дыма при этом их выхлопа не было. Был видимый сизый из маслозаливной горловины. Компрессия не помню какая была, давно это было, но в пятом горшке, где тоже одного кольца не хватало, она была намного меньше. чем в остальных. При этом ехала машина отлично, никогда не троила и заводилась с полпинка и зимой и летом.

    18. Опубликовано:

      Только что, Ivanida сказал:

      При повреждении этого участка топливопровода (от бака до ТННД) у него бы обсыхал в первую очередь ТННД, после чего падает уровень в корпусе фильтра тонкой очистки (воздухом замещается топливо), ТНВД хапает оттуда воздух, и машина перестает тянуть и глохнет.

      Да это очевидно. Я ремонтировал трубку топливозаборника, перебрал 2 ТННД, и примерно понимаю, где разряжение, а где давление. Но двигатель ТРОИТ (продолжает работать), а не глохнет. Так бы двигатель останавливался.

       

      КСТАТИ...:russian_ru:

      С открытой горловиной топливного бака пробовал покататься?

       

      Это смотря насколько сильное повреждение. Чтоб совсем заглох дыра должна быть о-го-го. А так, поскольку он не всегда троит, искать причину сложнее и проверять надо всё. Всегда ли полон ТННД проверить сложно, особенно на ходу. Мы пока вообще ещё не знаем, воздух ли виной перебоев в работе или "льющая" форсунка к примеру.

    19. Опубликовано:

      23.04.2021 в 21:05, Санек сказал:

      Вот что стихия делает ... какие валуны ворочает. Второй ролик очень красивый))))

       

       

      @PVV :ok:

      Наверняка там такие ролики можно было и много лет назад снимать, так какому же Володину пришла в голову светлая мысль "обустроить красиво" набережную, которая заведомо будет разворочена стихией. Налицо вредительство, бюджетные деньги "выброшены" на ветер. Сталина на них нет.:hunter:

    21. Опубликовано:

      16 часов назад, Ivanida сказал:

      А какой смысл в данном случае это делать? Воздушить этот участок системы может только при выключенном двигателе. При работающем двигателе будет обратный процесс - из поврежденного участка топливопровода должно выбивать топливо, всосать воздух туда по идее не может - там же давление дикое. А у него при работающем двигателе горшок отключается.:russian_ru:

      А вот если бы ДО ТННД или сам ТННД воздушился бы, тогда да. А у него шток ТННД не прожимается. Нет на этом участке завоздушивания 100%.

      Походу ты не очень понимаешь где "давление дикое", а где не очень, и где вообще разряжение создаётся в топливопроводе. Так вот вкратце: давление за сотню атмосфер только в тонких трубках между ТНВД и форсунками;   давление, но не дикое (думаю атмосфер до 2х-3х) в трубах между ТНВД и фильтром тонкой очистви и в обратке; и вообще не давление, а разряжение в топливопроводе от бака до ТНВД, точнее до насоса подкачки, который и не прожимается, если нет сильных утечек после него. Так вот я предлагал проверить участок между баком и насосом подкачки, в котором при работающем двигателе и создаётся разряжение. Если там не будет герметичности, будет подсос воздуха, который потом пройдёт по топливопроводу до форсунок, а куда ему ещё деваться.

    22. Опубликовано:

      Для исключения из подозрения на заводушивающийся топливопровод можно попробовать запитаться из другой ёмкости(я как-то использовал пятилитровую баклажку) размещённую прямо в салоне и соединённую с ТНВД длинным шлангом. Я бы ещё обязательно проверил компрессию по всем горшкам и форсунки на распыление. Если стенд негде взять, можно прямо на штатном ТНВД прикручивая в какому-нибудь его выходу через отдельную трубку все форсунки по очереди.

    24. Опубликовано: · Изменено пользователем 02_Alex

      23.04.2021 в 22:22, Ivanida сказал:

      Официально это называется охладителем.:)

      Под ним ничего особенного нет, кроме того, что есть следы работы двигателя в молодости на воде в охлаждающей системе...:)

       

       

      DSC_0087.JPG

      DSC_0088.JPG

      DSC_0089.JPG

      За ней стоит масляный радиатор вообще-то, а лопается она обычно или из-за неправильной прокладки, или неравномерной затяжки.  Прокладка родная очень тонкая, и когда крышка к чугуняке равномерно притягивается её не ведёт. Автовельтовская прокладка, к примеру, идущая как заменитель и вырезанная из какого-то картона толщиной почти миллиметр и при притяжке крышки к блоку возникают прогибы. У меня тоже лопалась первый раз, заварили и поставили на ватман с герметиком.

      З.ы. Да, когда капиталил очередной мотор, спросил у расточников, можно-ли не снимать эту деталь с блока. Они сказали, что сделают и так. Надо только каналы ведущие в эту полость заткнуть, чтоб туда стружки не попали и грязь.


    Change privacy settings
    ×

      Важная информация

      Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.

        Я принимаю