DJ Muff

я справа менял т.к. штуцеры открутить я не смог: мелкий в говно превратился и его даже не подцепить, а большой смог открутить когда все это део снял с рамы, и неиппечским усилием (гайковертом ударным) сверху болт на раме спилил, чтоб не пилить пол в салоне снизу один открутился, второй спилил вот эти 3 болта - это самый сложный этап был а как там,простите, сверху зубилом подлезть? там ни места под зубило, ни под нормальный удар молотком/кувалдой...

чуть выше штуцеров на трубки головняка хватает там везде с какой новой стороны? о чем речь? я только справа спереди менял и трубку, и ГА та еще история... но во второй раз сделал бы те же операции в 4 раза быстрее

вроде написано, кому я писал...

я у себя проверял не выгоняло воздух, стравливал через штуцера хотя Ярослав, если память меня не подводит, тоже писал про то, что и само прокачается...

да там всего 2 варианта частоты емнип 315 Мгц и 433 МГц чип не привязан к кнопкам можно отдельно чип прописать можно отдельно кнопки, но факт сработавшего иммобилайзера (опознания чипа) должен быть, насколько я понял я прописывал и то, и то совсем недавно, когда клч с кнопками располовинился (винтик выкрутился) и оттуда выпал чип (я его туда ручками колхозил, но на клей не посадил, лошара ), в итоге кнопки пашут, но авто не завести без чипа, мастер-клч хз где (через сутки нашел), хорошо давно клч с моей бывшей 80-ки прописал себе в лекс: вызвонил товарища, он приехал на этой 80-ке, мой лекс завели, и уже двумя машинами к дому поехали с парковки гипермаркета) чип пропишется только при наличии мастер-клча, в обратном случае никакие шнурки-сканеры не помогут (насколько я зна, даже дилерские фирменные), а при наличии мастер-клча и без шнурков-сканеров все прописывается на раз-два так что рекоменду без всяких шнурков попробовать кнопки прописать, если авто увидит частоту нового клча, то даст знать щелканьем центрального замка как точно я прописывал - 100% сейчас не вспомн, но в инете много написано про это, например: 1) Удостоверьтесь, что клч вынут из зажигании, двери не заперты на замок, и дверь водителя открыта. 2) В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД, не поворачивая клч, вставьте и выньте клч из замка зажигания ДВАЖДЫ. (клч остается в руках) 3) В ТЕЧЕНИЕ 40 СЕКУНД, закройте и откройте дверь водителя дважды. (оставьте дверь в открытом положении) 4) Снова вставьте и выньте клч из замка зажигания. На сей раз только один раз (клч остается в руках). 5) В ТЕЧЕНИЕ 40 СЕКУНД, закройте и откройте дверь водителя дважды. Затем закройте дверь (оставьте дверь в закрытом положении) 6) Вставьте клч в замок зажигания и оставьте его в положении LOCK. Последущие шаги программирования таковы: A. Добавить новый клч. A1) Повернуть клч к положение "ON" на 1 секунду, затем вернуть его в положение "LOCK A2) Вынуть клч. A3) Вы услышите, что замки дверей замкнулись и 1 секунду спустя разомкнулись (просто сидите и слушайте...) A4) На вашем брелке одновременно нажмите на две кнопки «lock» и «unlock» и держите их в нажатом состоянии 1 - 1,5 секунды, затем отпустите. A5) На вашем брелке НЕМЕДЛЕНН нажмите на кнопку «unlock». A6) Вы получите один из трех ответов: R1) Вы услышите, что замки дверей замкнулись и разомкнулись один раз. Это означает, что этот брелок успешно запрограммирован. Если вы хотите запрограммировать следущий брелок, немедленно переходите к шагу A4 используя ваш следущий брелок, а иначе откройте дверь водителя, чтобы система зарегистрировала брелок (это - последний шаг). R2) Вы услышите, что замки дверей замкнулись и разомкнулись дважды. Это означает, что этот брелок не запрограммирован. Возможные причины: вы использовали разные брелки в шагах A4 и A5 (что вряд ли), или этот брелок был уже зарегистрирован; вам не удалось перейти НЕМЕДЛЕНН от шага A4 к A5. Попробуйте повторить шаги А4 и А5. Продолжайте пробовать до тех пор, пока вы услышите, что замки дверей замкнулись и разомкнулись один раз (ответ R1). Затем, если у Вас есть следущий брелок для прграммирования, быстро нажмите его кнопки как указано в шагах A4 и A5, до тех пор пока вы услышите звук открывания/закрывания замков один раз. Когда Вы запрограммируете все брелки, откройте и закройте дверь водителя - это завершит программирование и регистраци. R3) Если не услышите никакого ответа системы, возвратитесь и начните с самого начала – с шага 1) в начале этой инструкции (заметьте: шага 1, а не А1).

боюсь представить, сколько мой чемодан весит: два силовых, лебедка, 3 газовых баллона, хрен знает сколько шумки, запаска на калитке, бокс на крыше... и че мне удивляться, при активной езде 30+ литров жрет

спб - петрозаводск около 450 км + потом около 25-35 км по самому городу без отжига расход 27 с небольшим режим - валим 120-130-140 по гпс, частенько упираемся в тихоход тормозим - ждем возможности обгона - обгоняем - разгоняемся - валим дальше, итого около 4 часов 20 минут средняя скорость около 100 км/ч петрозаводск- спб около 450 км расход 17,7 режим - круиз на 90, потом - на 100 - так и ехали всю дорогу, обгонов штук 15 было, а так, обгоняли почти всегда - меня ехали 4 часа 55 минут средняя скорость около 91 км/ч делаем выводы, господа! я свои сделал полчаса на полтыщи км, и почти 50 л газа в трубу бокс туле на крыше - думаю, минимум литр-полтора добавил авто в обвесе, 3 чела на борту, 275/75Р16 шиповка

у меня 99 год значит, мне с разборкой повезло )) по вину посмотрели - сказали, что подойдет...

у кого поперечины штатные есть - вопрос: они должны прогибаться? у меня на них бокс туля, так он даже пустой на неровной дороге нет-нет да лупанет по крыше - поперечины прогибаются... это - норм?

и сложно, и затратно, имхо... я б ни за что не стал делать это как свапп бензинки на дизель: реально проще продать и купить то, что нужно

сделали с другом в гараже на яме точнее, он в яме - я принеси-подай да так по мелочи итого трубка толстая куплена б.у. в хорошем (отличном) состоянии на разборке там же грушу взял с шаговиком - это к нему она крепится? она даже в родной краске была и блестела - взял на всякий случай не ошибся: старую грушу не открутить большой штуцер - еле открутил мелкий штуцер - даже не стал заморачиваться штуцер прокачки - вбил головку на 7 (для понимания запущенности: штатный размер этого штуцер 10) короче, поставили грушу с шаговиком с разборки, доверился рабочести и не стал откручивать грушу для проверки на предмет целостности диафрагмы внутри чтобы новую трубку нормально установить, пришлось снять подрамник. он у меня был вполне убитый (гнилой), купил на разборке в родной краске б.у и поставил. долил жижи в бачок. около 0,5 л, поподнимал авто вверх, поопускал вниз, предварительно постирав ошибки. раз 10 туда-сюда ее подрюкал, после чего штуцерами прокачал каждую грушу и главный аккум. залог успех - неторопливость и нормальные разрезные ключи. машину не узнать. там, где на 80-ке и паркетниках ехали 20 км и чуть не подскакивали до птолка - 50 км/ч - в режиме парения над дорогой буду не спеша закупаться комплектухой по оставшимся трем грушам: думаю, через годика два-три попросятся на замену )

кто в курсе, на сотке диаметры патрубков (которые моторной переборки под капотом) антифриза какие? нужно поменять тройники - а размер не знаю... и какие тройники лучше поставить? производитель типа или еще как... спасибо!

тонкие - насколько? вот дали мне трубку - как визуально определить - оно или нет? я еще не разбирал на машине не смотрел... если не подойдет - можно поставить более свежий амортизатор от более свежей машины, чтобы состыковать купленную трубку?

в чем отличие трубки на амортик 99 года и, например, 03? сегодня на разборке купил грушу, сам аккумулятор или как он называется с датчиком/клапаном, и трубку трубка, говорят, он 99 года - должна мне подойти хочу провентилировать вопрос по изготовлению трубок в какой-нибудь гидравлике-сервис

у меня новые лежат - стальные как их просовывать над рамой сбоку мимо бензобака - ума не приложу надеюсь, это не тот случай, как с трубками заднего кондея, когда чуть ли не кузов от рамы поднимать нужно

я купил метров 15 медяхи и штуцеров штук 20 и все поменял на 470-м даже колечки все скрутил как полагается (амортизационные) сколько это обошлось - смешно зато везде все круто но как прокладывать заводскую трубку (а она стальная и не гнется) спереди от блока АБС к заднему тройнику на мосту который - я хз медяхой и то гемор, а родную впендюривать? короче, имхо - медь и не спеша за день у себя в гараже, с ямой - и того быстрее

вот, что я писал в личку тогда, когда их ставил: сегодня поставил пружины от араба старые оказались на 11 см короче поставил новые + оставил проставки 5 см итого давление в гидре упало в 2 раза на пустом авто на неделе нагружу как следует и будет видно, вытянет гидра или нет заказывал 482316A810 TOYOTA Пружина подвески 482316A800 TOYOTA ПРУЖИНА ЗАДНЯЯ они немного разной длины, разница около 1 см, одна с водительской стороны, вторая с пассажирской я тойоту очень люблю за то, что если какой-то узел вылетает, то, поставив новый оригинал, о проблеме забываешь (речь о крузерах) медный продержались бы 15 лет? эти - да и то, навернул я гидру только тогда, когда по карельским направлениям дал товарищу прокатится (я под градусом был немного - а за руль не сажусь даже с намеком на выхлоп и даже в лесу, где никого нет - принципы, понимаешь), а он на корягу наехал по невниманию, ее через колес и херак - под порог, я ее не сразу вытащит смог - хорошо ее туда вогнало, через пару недель оттуда закапало ну а дальше - курю форум

сзади пружины от суперарабской версии гидры - на отбойниках не лежит совсем а спереди у отбойников ход около 2 см плааааааавно лежачие проезжаю нормальлно, а по шоссе так вообще все ок

с вытекшей - норм )

я особо не ездил щас OFF моргает какой пред выдернуть на AHC, чтоб насос не качал? там, вроде, на самом моторе гидры разъем есть, но его как-то не видно...

спереди справа но там трубки в плачевном состоянии толстый шланг с толстой трубкой в сборе не переживет снятия грушу открутить - еще умудриться нужно, и она тоже, мягко говоря, не свежая морально готовлюсь к покупке почти всего комплекта нового или б/у в состоянии близкого к новому

я только что из сервиса штуцер мелкий сорвали нужно всю грушу снимать ничем быстрым это не закончится потому что толстая трубка тоже не в лучшей кондиции она наверняка навернется при откручивании всего этого дела, а она просто так не меняется на медяху - она с завальцовкой на резиновую трубку и далее уже идет на амортизатор так что, скорее всего придется покупать и ставить оригинал кто что скажет? зы пойду на авито искать поджопный транспорт - без машины мне тяжко, а порото горячку - неохота совсем... да и вторая машина все равно нужна

вычитал, что по законам США производитель авто ОБЯЗАН иметь замену своим фирменным жидкостям таким образом, у AHC должна быть официальная замена от других производителей Castrol LT Hydraulic Oil Part No. 4019 ISO grade 15, Mil-H-5606 – RED aircraft hydraulic oil—may give stiff ride in low temp AMSOIL Shock-Therapy 5 use Shock-Therapy 10 if stiffer ride desired John Deere Low Viscosity Hy-GARD (TY22035) Pentosin hydraulic suspension fluid—the original petroleum based one. IF using the newer 'synthetic' Pentosin product, all the old fluid must be purged and flushed out because the 'new synthetic' fluids are not miscible with the great performing petroleum (oil) fluid with decades of great performance in the real world.

кстати, вопрос по поводу жидкости AHC у меня в гараже пара канистр еще завазлялись но ради интереса: чем можно заменять? может, дексроном каким? читал я тут на форме, Ярослав писал про чела, который на дексроне ездил и в ус не дул... в чем специфика тойотовской жидкости? у ситроенов такая же система гидроподвески, у них Total LDS или LHM (первая точно синтетика, вторая, если правильно вспомнил, минералка)

и на том громадное спасибо!