alexкот

Спасибо за советы , седня уже приобрел ключик - тока он с двумя головочками меняющими угол наклона ключа , с амплитудой более 90 градусов в одно направление . и головку купил немного подлиннее чем была , форсовская , кинг тони покороче и цепляла за распредвал , но чую снимать вал все равно придеться ..:-(( и какойто замораживатель ржавчины , типо до - 40 градусов охлаждает ржавое дермо ,и оно отваливаеться . :-)) посмотрим эфективность на гайках трубы . если не поможет придеться забирать газ сварку у друзей , а то дал на два дня на свою голову ! :-)

не снимая выпускных колекторов и межколлекторной выпускной трубы, можно снять головки блока сразу - обе вместе , отвернув только штаны !!? вопрос возник после неудачной попытки отвенуть межколекторную трубу от выпускных коллекторов . Теоретически это легко, если нет длинных шпилек. в первом цилинре антифриз - вот и решил поменять прокладку , больше нарно ничего не может быть ? Или может ???

саньник действительно тёк . подшипник выскочил со второго раза примитивным болтовым сьемником и ломиком, что обнаружил в процесе с/у сцепления - сломано правое нижнее крепление юбки коробки к движку , (купил бу поменял) , в правой подушке двигателя , отсутствуют два болта , те что в движок, причем оставшиеся два незатянуты , резьба в отверстиях порядком заржавела , пришлось мечиком нарезать . увроде все , единственный еще геморой , для неопытных предстоит с ручкой переключения раздатки , она при смене сцепухи снимаеться , там есть две коварных пружинки , которые выскакиваю и понять как они сидят очень сложно , у меня была сломана при покупке , видно по той же причине . кстати не работала раздатка , удалил ее и все работает вроде нормально .

спасибо , купил 5 болтиков на всякий случай , а подшипник мне еще посоветовали болтом со сточеными гранями и под наклончимом , и монтажечкой за шайбы крепленые гаечкой , вроде говорят должен пойти .

ага , в альфу звонил, пол часа выясняли есть ли и почем , 3400 за диск, да на заказ ,да и дорого , и вряд ли бы был тот , взял на водном в японаджипах в итоге за 2700 , ребята поглядели - ага диск старого образца сунули руку и достали новый. вопрос встал по подшипнику в маховике, пальцем прокручиваю - ощущается рябь , может еще нормальный ? как его можно достать не имея спецсЪёмника ? да, еще подводный камень вылез - сорвал один из болтов корзины - с каким моментом их надо закручивать ? я вроде и так ключиком действовал ...

а что это за альфа мотор груп такая ? хоть почем у них сцепуха ?

и в поиске чет не нашел

я на войковской север москвы

да я возьму с родным диском , а корзинку и выжимной подешевще , получаеться 6.5 родной типа 7.5 стоит, но я че то сомниваюсь, что у нас вообще что то родное мона купить, кроме б/у , да, " sergk65 " а о каком подшибнике идет речь ? тот что в маховике стоит , а зачеи его менять - его смазываешь и все . а вот на сальник обращу внимание

вроде обещают с родным диском , может кто знает кто дешевле продает ? или в б\у у кого есть в идеале ? подводные камни кстати при замене есть ? буду очень благодарен за совет ! ездил в крым и обратно 120 км не доехал :-)))). Обидно .

а еще проще поехать по мкаду км 10 , замеряя при этом и км по табличкам , кольцо все км помечено на разделительном отбойнике .и сравнить сколько одометр врет

так ты поменял датчик? или просто снял старые ошибки ?

говорят малюсинький люфтик должен быть :-))))))))))) или точнее - он лучше чем пережатый и оттого перегретый подшипник , с продавленными бороздками и в последствии с большим люфтом , который трудно уже надолго убрать.

ну вроде варить ниче не надо - народ использует старый датчик просто выломав его из площадки , и в площадке нарезают резьбу , я думаю такой способ лучше , толщины площадки достаточно . Вот если шпильки обламаешь ,тогда можно и гаечкой :-), с проводами вроде разобрались выше . С сопротивлением ты точна уверен - что наши компы не жалуются? ну осталось найти именно надежный и пральный тазовский датчик . и если промывка октофосфором :-) не даст ничего, рискнем .

To: Lado Jun Влад, а ты купил четырех проводной ? если такой , то мутил ли с сопротивлением нагрева ? и напиши если не лень , все таки какой в итоге купил - точнее по каким признакам выбор выпал именно на этот датчик .. я это спрашиваю для того кто все таки решиться на замут с бошью , и не обжёгся бы сразу на откровенном говне . (вдруг кода-нить и я побалуюсь - во имя достижения истины ). а вообще, если кто думает что поставит родную лямбду и машина вдруг станет жрать меньше , он ошибается !!!!!!!!! он забыл , что движок прошел не самые лучшие уже 400 тысяч (600 а может и 800 :-)) ), при этом клапана никто не регулировал или не было нужного размера шайб , у половины форсунок анурез , пару датчиков не работают или просто заглушены , а 33 шины забыли подкачать после грязи . Стоит задуматься стоит ли выкидывать 100 бачил за датчик в таких случаях !!! или просто отрубить и заняться более глобальными вещами !! Но стремиться к экономии надо !! чтоб нашим детям бензина хватило порулить на джиппе ! :-)))))))

провода вв не перепутал, а вообще надо придумать мгновенный показатель расхода топлива :-))), типо очень точную разницу между в входом и выходом топлива на движке, тогда на любом участке дороги будем знать количество сгоревшего топлива

Так!!!!!!!!!! это мы так до измерения расхода масла на 100 км доберемся (в мл :-))))) ) , давайте начнем с того , что измерять точно кол - во сгоревшего топлива невозможно за один раз и за 100 км , тем более в нашей москве и области , невозможно !!! ошибка при таких измерениях +- 5 литров (если речь идет в среднем о 20л\100) возникает проблемма точных измерений , а их не будет без среднего значения на 1000 км . я тут проехал "по магазинам" раз 5 , на как оказалось вырубленном лямбда зонде 50 км , и сжёг 20 литров, (итого расход 40л) , и ошарашенный поехал ночью по кольцу тещу отвозить 100 км - сожрало приблизительно 11 литров , приблизительно !!!!!!!!!!!!! но точно ясно , что очень много в первом случае и мало во втором. вот - вывод один , что при даже полностью идеальных заводских настройках , машина экономична для дальних путешествий совместимых с бездорожьем. Для чего я ее и брал и теперь видимо надолго ... осталось фигня - уменьшить расход на городской цикл . :-))))

ну главное понятно что бы поменять 4 проводной датчик с родного на бошь - надо мудрить реле с диодом из-за разного сопротивления нагрева, действительно уж задумаешься - стоит ли связываться..

представляю восколько обошлась , а сколько тросс , и на сколько удалось затянуть

завидую , а лебедку сами мастерили , я так понял это гидравлическая активка , и может работать как пассивка ?

итак , делаем хоть какие то выводы - 1 . бошевские датчики(4конт) от таза не подходят к нам потому что обладают другим сопротивлением нагрева , и они тупо выдают ошибку . ВСЕ верно ?? 2 . точных данных по применению на движках ранера тазиковских к\датчиков пока нет . Верно ?? 3 . "родной" бошевский стоит около 100-110 долларов,(сколько прослужит неизвестно и будет ли правильно работать нефакт ), сколько стоит родной тойотовский толком пока не узнал. В магазах предлагают бош. 4 . если ошибку лямбды не выдает, но есть на нее подозрения - снимаем смотрим состояние , промываем в октофосфоре, (промеряем -кстати точных данных по сопротивлению управляющих проводов нет !!!!!) , смазываем графиткой гайки и ставим на место . молимся японскому богу , чтоб машинка начала жрать меньше .

вот я одного не пройму если сопротивление нагрева лямбды нормальное , как получаеться у меня и диагностика ошибку не выдает , как же определить исправен ли сам датчик ??? а может его вытащить и прополоскать в октофосфорной кислоте .. может полегчает если расход на холостых из-за него, и гемор по снятию в будующем принесет пользу - потом проще поменять будет .

че посмотреть то :-) а собрался пройти путем сусанина , поменять на бош тазиковский

ну вот собрался поменять лямбду , залез под машину , и обнаружил сто она просто отключена , соединил , нагрел машинку , проверил ошибку - все в норме , теперь надо поездить и посмотреть расход , хотя надежды мало - скорее всего лямбде конец , но как это точно проверить, а может ее сдуру отключили , Правда есть одно но , говорят если отключен подогрев , то лямбда выходит из строя очень быстро .