Nabludatel

В 14.01.2019 в 18:57, Jura111 сказал:

Подскажите кто пользует стекло с полным обогревом как живучесть стекла? Имеет ли смысл устанавливать?

Не пользую, но не думаю, что живучесть лобовухи не зависит от встроенного обогрева. Уверен, что она зависит от качества самого стекла и везения. Как уже писали выше, ставить дорогую лобовуху на сотку не благодарное дело. За 12 лет владения машиной поменял лобовуху раз 6 или 7. Я бы сказал живучесть зависит от того где и как ездишь, а смысл - это личное, но мне воздушного обогрева, установленного при запуске на стекло (если надо), дворников (они все равно после нашего реагента к лету уже умирают) и скребка с длинной ручкой (если уж так надо срочно уехать) всегда хватало... 

если допустить, что вина настоящие, то:

сургуч - это как раз нормально для длительного хранения вин, т.к. пробка все таки пропускает кислород.

такая этикетка - тоже, т.к. вино хранится обычно вообще без этикетки и такую наклейку делают когда вино поднимают из подвала чтобы его потом опознать.

а вот когда и как это вино приехало из Крыма в Москву и как и сколько хранилось в Москве и где оно еще было после подвала кроме черноморского пляжа - вопрос к продавцу.

кроме того, белое вино живет от силы лет 10, а это крепленка, а не вино, т.е. "портвейн", т.е. "советская борматуха", т.е. произведено с добавлением спирта, а не брожением. Живо ли оно? Сам-то пробовал что сейчас там внутри? - вопрос к продавцу.

цена для раритета экономике не подвластна, понимаю - что называется здесь "на вкус и цвет", но в чем ценность-то у советской борматухи, кроме ностальгии по "рубль семьдесят"?

В 11.07.2016 в 08:15, Pavlik сказал:

Да...беречь надо свои соточки, а то, похоже, дальше нас ничего хорошего не ждёт.)

 да уж...

Видимо предыдущий владелец от души поиздевался над машиной...

этот не знаю, но родные взаимозаменяемые (там шток крутится вокруг оси, а крепления одинаковые).

Брал на экзисте, какие уже не помню, помню рублей примерно по 1,5 тысячи они стоили и ждать не пришлось. Ходят уже более 3-х лет.

В 16.12.2018 в 14:32, Андрей_91 сказал:

резинка на люке вечная. Дренаж люка работает целиком , а не одино  отверстия, наверняка кристалики льда образовали полость где должна примыкать резинка и набилась пылью, надо на несколько часов в теплый гараж и просто протереть места примыкания резинки и желетельно прочистить канал дренажный, я это делал антенной от СиБи рации

+1

если пользуетесь очечником могли и сами кнопку задеть незаметно для себя приоткрыв люк

а еще пассажиры любят тыкать кнопки люка незаметно для водителя чтобы себе подсветку включить )))

а есть ли смысл морочиться на запаску того же размера? Висит и висит хоть какая.

за 13 лет ни разу я не снимал свою запаску, даже уже давно не помню какой размер там висит, а без мануала и не сниму ее уже наверно, но иногда (если не забываю) при сезонной переобувке в ней таки проверяют давление. Ну, а вдруг пригодится...

Было даже на боковом порезе заднего правого колеса ножом на светофоре барсеточниками (сам увидел в зеркало) успел доехать пару километров до шиномонтажа и только там оно спустило окончательно. А при проколах и подавно наши колеса медленно травят...

лучше купи компрессор и положи его в багажник - реально помогает

летом катаю на 20ых, зимой на 18ых, какая запаска и не знаю

Только что, mongol89 сказал:

Когда провернул шкив, для выставления меток, то ремень натянулся.

только хотел написать, что после запуска двигателя ремень сам расправится. Видно же, что на разных участках у него разный натяг. На коротких сильнее, на длинных слабее. а натяжители общую слабину подберут (сколько надо)

штатные размеры сотки и двухсотки (они одинаковые):

285/65/17

285/60/18

285/50/20

зависит от комплектации, ступица у всех одинаковая.

А вот Ваши 55/20 могут по диаметру и больше оказаться... Я бы посмотрел сначала сколько в нише еще запаса по диаметру при размещении там 18го радиуса.

По высоте ниши (ширине 275 колеса) точно войдут - Ваши уже штатных.

Только что, mongol89 сказал:

Менял вместе с роликами, натяжителем, помпой, сальниками распредвалов и сальника коленвала. Всё ставил оригинал. 

Ставил оригинал, а вот что в коробке с надписью Тойота - это вопрос. Всё менялось 43 т.км назад

тогда о чем беспокоиться, если всё свежее? Там два ролика с самонатяжением.

посмотрел схемы на экзисте (на сколько смог без данных машины) - у 200ых тоже все лампы накаливания в подсветке, безцокольные, но мощность не скажу - вот именно эту не нашел. Многие по 1 Ватту, но попались и по 5.

Панель снимается минут за 5, можно снять и посмотреть какая стоит именно в этом месте...

у нас (100) все обычные (накаливания), какой цоколь уже не помню. у вас (200) не знаю. Уверен, такие же как все остальные.

Я когда менял у себя всё, что не горело в торпеде - смотрел по мануалу, помню некоторые были разные в разных местах.

меняли ГРМ вместе с роликами или нет?

22 часа назад, Nabludatel сказал:

есть, но только у меня он не обслуживаемый

барабашка не ушел... за ночь после зарядки сдох акум... ели завелся с утра... снова чуть не заглох в первой же пробке...

Замерил ток утечки = 0,16А (понимаю многовато, но у меня много что нанавешано дополнительно, тем не менее и этим займусь как спадет мороз), замерил напряжение акума = под нагрузкой на машине 14 (заряд идет - значит гена и проводка в порядке), со снятыми клемами 12,8В (типа заряжен полностью, но он пару часов назад же был дохлым...). Аккум снят. Поставлен дома на зарядку на самом малом токе на весь день. Зарядку так и не взял (на сразу ни к вечеру) и вольтаж остался тот же. На ночь оставил его в покое, утром замер показал всего 12,3В 

Вот и причина - он сам разряжается... емкости совсем в нем нет...

Сегодня покатался - в пробках все без проблем, падения нет. Правда долго машина не стояла. Днем купил новый акум в Тойоте (все таки 3 года гарантии, а по стоимости также как все Варты, Боши и пр.). За ночь его подзаряжу и потом посмотрим 

 

Ну, похоже ушел барабашка 

весь день сегодня катался, стрелка вольтметра чуть колебалась в районе 14 вольт (ниже 13,5 не опускалась вообще) в разных режимах при всех потребителях. Осталось найти кто ворует лишний ток по ночам...

В итоге:

1. Ремонт гены: замена обмотки статора (К.З.), а заодно замена щеток и подшипников - устранены провалы напруги, которые были периодически даже на ходу (гена часто не давал заряда).

2. Заменен аккумулятор - старый потерял емкость, не брал заряд до конца и даже саморазряжался без нагрузки.

Вывод:

1. Еще раз, спасибо коллегам на форуме за четкие разъяснения про интеллектуальный порядок зарядки на наших машинах.

2. Учите матчасть, бойтесь горе-электриков в сервисах и вовремя обслуживайте свои аккумуляторы

масло в коробке меняю строго по регламенту (когда положено - частичная, а когда положено - и полная замена) и только родное и у официалов, хоть это и дорогое удовольствие.

Пробег 275 000 и почти весь мой - коробка еще ни разу о себе не напоминала... ибо нельзя экспериментировать с "Мечтой", т.к. инженеры Тойоты не тупее наших самоделкиных...

Только что, OverSi сказал:

Люфтит не наконечник или тяга, а рейка внутри. Выработка по штоку.

тогда как здесь говорят)))) ставлю, что уводит из-за рейки. Если рулевое люфтит, что может быть еще ближе к теме?

Если уверен, что она уже ремонтонепригодная -тогда меняй ее.

А касательно закономерностей увода вправо или влево напишу коряво:

При разгруженных колесах (газ сброшен) или при нагруженных (разгон) на них возникают разные боковые моменты (из механики). Вот и получается, что при разгоне левое колесо ШРУС жмет вправо к машине (машину ведет вправо), а при сборе газа колесо расслабляется и теперь дорога пытается оторваться его от машины влево. Как-то так 

Сам поржал над этим, но правда в этом есть

Только что, OverSi сказал:

Логикой тут лучше не руководствоваться, так как кто её делал мало чем думал и после лифта отдал третьим лицам, которые её долбили где-то по деревням и я её забрал с провёрнутыми сайлентами верхних рычагов, люфтящими всеми шаровыми, люфтящей рейкой, порванными сайлентами всех 4 задних продольных тяг и наполовину закисшей тормозной системой. Машина на тот момент передвигалась исключительно зигзагами, прямолинейное движение было ей не подвластно, причём судя по регулярно приходившим мне штрафам с камер между посёлками - она ещё и по трассе немало двигалась, я не понимаю как это было возможно, ведь явно крайний год она была в таком состоянии, не меньше.

В итоге я победил всё, кроме люфта рейки, но не верится, что он тут может быть виноват. Но в принципе, я готов поменять рейку. Вот только вместе с этим хотелось бы хоть немного опустить машину и сделать сразу развал, а то эти развалы раз в неделю, как минимум, материально напрягают.

тады ой...

тем не менее, зачем сразу менять всю рейку, если люфтит только с одной стороны? (возможно наконечник, но это пока не известно правда).

конечно. Даже на сотках есть подсветка. Там одна лампочка.

а почему бы не начать с простого?

проверить схождение. если в норме - убрать люфт в рулевой и заново выставить схождение. Ведь люфт же есть в рулевой...

А потом посмотреть потребуется ли мосты опускать.

Кстати, а люфт слева на левом наконечнике (или люфтит левая тяга рейки?

Хотя бы я и мосты опустил - я не лифтер, но, думаю, в таком не комфортном положении ходовая долго не проходит...

Только что, Nabludatel сказал:

а почему бы не начать с простого?

проверить схождение. если в норме - убрать люфт в рулевой и заново выставить схождение. Ведь люфт же есть в рулевой...

А потом посмотреть потребуется ли мосты опускать.

Кстати, а люфт слева на левом наконечнике (или люфтит левая тяга рейки?

Хотя бы я и мосты опустил - я не лифтер, но, думаю, в таком не комфортном положении ходовая долго не проходит...

исхожу из логики: тот кто лифтовал эту машину, вряд ли сразу и все время с уводом катался. Видимо это появилось недавно

Только что, Antonii сказал:

последний столбец, самая нижняя строка - указано 1999.

именно

Это супер! а одному на моте и по Пакистану еще и мужественно

4 часа назад, серж2 сказал:

 это и беспокоит( но хотелось бы этот оставить и перезарядить

он порошковый. на бирке написано, что он еще аж 99 года - или он давно пустой или точно сдох. однозначно перезаряжать. попробуй приоткрутить вентиль и проверить его, уверен давления там нет. Перезарядка с проверкой - у тех кто противопожаркой занимается, стоит недорого, но и новый сейчас примерно столько же стоит...

В 16.12.2018 в 15:41, SergeySU сказал:

Поэтому в литературе по эксплуатации есть такое понятие как сезонное обслуживание которое включает контроль степени заряженности АКБ. И соответственно я последнее время ратую за АКБ с пробками ,там можно проверить с достаточной точностью  текущее состояние АКБ.

есть, но только у меня он не обслуживаемый

барабашка не ушел... за ночь после зарядки сдох акум... ели завелся с утра... снова чуть не заглох в первой же пробке...

Замерил ток утечки = 0,16А (понимаю многовато, но у меня много что нанавешано дополнительно, тем не менее и этим займусь как спадет мороз), замерил напряжение акума = под нагрузкой на машине 14 (заряд идет - значит гена и проводка в порядке), со снятыми клемами 12,8В (типа заряжен полностью, но он пару часов назад же был дохлым...). Аккум снят. Поставлен дома на зарядку на самом малом токе на весь день. Зарядку так и не взял (на сразу ни к вечеру) и вольтаж остался тот же. На ночь оставил его в покое, утром замер показал всего 12,3В 

Вот и причина - он сам разряжается... емкости совсем в нем нет...

Сегодня покатался - в пробках все без проблем, падения нет. Правда долго машина не стояла. Днем купил новый акум в Тойоте (все таки 3 года гарантии, а по стоимости также как все Варты, Боши и пр.). За ночь его подзаряжу и потом посмотрим 

6 часов назад, Andrey lc100 сказал:

(я повторюсь что все агрегаты соответствуют пробегу,но вот двигатель нет)!

Чтобы развеять сомнения сверьте №№ на двигателе и в ВИНе (месяц и год выпуска двигателя) и № на двигателе с его № в ПТС. Может Вам движок не родной, старый и убитый вкорячили? Сейчас же его № не сверяют при регистрации в ГАИ... 

В 29.03.2018 в 17:07, Сергей Андреевич сказал:

При исправном АКБ напряжение е может ниже 10В упасть никак не может! 

Физика зарядки очень простая: 

Холостой ход:

На обмотку возбуждения подается напряжение от АКБ, генератор крутится и на выходе появляется некое напряжение. Зависит оно только от напряжения АКБ и частоты вращения ротора генератора. Если частоты вращения хватает для подъема напряжения выше напряжения АКБ - оно поднимется, если не хватает - напряжения останется на уровне напряжения АКБ, не может оно ниже упасть! Никак не может!

 

Под нагрузкой, ток нагрузки снижает напряжение на выходе генератора. Чем больше нагрузка, тем ниже напряжение, но при снижении ниже 12,6В генератору начинает помогать АКБ. Чтобы просадить напряжение до 10 В  на генераторе и АКБ, это надо нагрузку больше 100А создать.

 

Только с увеливением частоты вращения, увеличивается напряжение  на обмотке генератора в работу вступает регулятор напряжения со своей термокомпенсацией и пр. прелестями. Его задача ограничить ток возбуждения при превышении напряжением заданного значения. То есть - снизить напряжение на выходе с генератора. 

 

На основании вышеизложенного: проверяйте и меняйте АКБ! Я читал, что у вас их два и оба исправные, найдите третий, заведомо исправный и заряженный и проверьте еще раз. Чудес не бывает! 

Вот она самая причина из причин!

Т.к. гену уже перетряхнули, в этот раз настоял чтобы акум хорошенько сначала зарядили, а потом проверили - оказалось он еще жив и исправен, но был всего лишь хорошо просажен, поэтому после ремонта гены провалы и продолжились... Как я и предполагал его прошлый раз даже не зарядили, при том что сами же мне сказали что я практически на нем к ним на ремонт генератора и приехал...

Сегодня весь день по пробкам. Держит родимый 13,5-14,5 на всех режимах и под всеми потребителями и ни разу не упал, колебания меньше вольта (на глаз). Неужели ушел мой барабашка после стольких зим жизни в моей машине?