Fly-fisher
-
Публикации
897 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Отзывы
Неизвестно
Сообщения, опубликованные пользователем Fly-fisher
-
-
Нужен правый солнечный козырёк от Прадо 70. Состояние не важно. Важна только пластиковая опора внешняя, поменять мою треснувшую. Скорее всего на левом такая же.
-
5 часов назад, G-class сказал:
Лот №1 Электрохаб 43530-60052 для KZJ7 (Муфта включения моста) Б/У
Лот №2 Электрохаб 43530-60052 для KZJ7 (Муфта включения моста) Новый!
Лот №3 Цапфа для электрохаба для KZJ7 Б/У
Лот №4 Диск со ступицей для электрохаба для KZJ7 Б/У
Лот №5 Дроп на лифт +2'' для KZJ7 Б/У
Лот №6 Удлинитель кронштейна задней панары TLC70 на лифт +2'' для KZJ7 Б/У
Лот 3 и 4 прошу цену в личку
-
3 часа назад, korchik сказал:
Не знаю, прав или нет, но зимой термостат ОЖ практически закрыт всегда
Как-то в -40С я, собираясь шагать по трассе, закрыл картонкой основной радиатор. Убрал через полчаса, так как чуть не вскипятил мотор.
-
1 час назад, Дядя Женя сказал:
В личку
Попробую договориться о производстве одного такого экземпляра
Думаю, что цену они не должны бы поднять, переделки минимальны
Ок. Заранее заказывать такой не надо, пока нет конкретного желающего поставить на себе такой эксперимент.
-
20 минут назад, Дядя Женя сказал:
Уже ответили, что можно поменять шлицевые и все подойдет
Ещё один момент, который хотелось бы уточнить. При установке дифференциала от 80-ки в 100(105)-ку приходится растачивать в крышке дифференциала отверстие, чтобы вошла полуось. С другой стороны отверстие достаточного диаметра. В этих блокировках отверстия под полуоси для 80 и 100 отличаются?
Ну и как заказать такую комбинированную блокировку, если она кого-нибудь заинтересует? Писать сюда или в личку? И цена будет такая же, или с наценкой за несерийный вариант?
-
24.01.2020 в 20:12, Дядя Женя сказал:
Все понятно. Можно попробовать заказать по индивидуальному проекту. Внутрянка для 80, а шлицов как для 105. Может согласятся сделать такой один. Но, наверное, проще заказать уже проверенное серийное изделие и к нему подобрать ГП
Так удастся выяснить вопрос взаимозаменяемости внутрянки блокировок для 80-ки и 100(105)-ки?
-
30 минут назад, Дядя Женя сказал:
Но, наверное, проще заказать уже проверенное серийное изделие и к нему подобрать ГП
К сожалению, не проще. Для 80-ки ассортимент гораздо больше, а цена ниже. Поэтому для установки пар с ПЧ, которые не выпускаются для 100-ки (105-ки) владельцы ставят в редуктор 100(105) дифференциал от 80 с доработками. Для этого приходится приобретать разбитый редуктор от 80-ки. Судя по имеющимся ценам на НИРФИ, владельцы смогут за чуть более высокую цену приобрести НОВОЕ изделие, да ещё и с ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ интересными функциями:)
-
Штатные лочные дифференциалы 80 и 100 (105) по форм-фактору не отличаются друг от друга ничем, кроме числа шлицев сайдгиров (если не считать способ крепления ведомой шестерни). Более того, заменой сайдгиров дифференциал 80-ки превращается в дифференциал 100-ки. И наоборот. Есть тонкости с диаметром отверстия в крышке дифференциала, но они не критичные. Блокирующие муфты у них отличаются только числом шлицев.
В идеальном варианте, если НИРФИ заложил унификацию, можно в корпус серийной блокировки для 80-ки поставить потроха от серийной блокировки для 100-ки. И приложить к комплекту блокирующую муфту от 100-ки. И задачу можно считать решённой. Только проверить диаметр отверстий под полуось, чтобы входили полуоси от 100-ки.
Если такой унификации нет, то задачу наскоком не решить. Только если на будущее заложить в планы унификацию внутрянки дифференциалов для 80-ки и 105-ки.
Если нужно понимание, для чего все эти заморочки нужны, информация здесь:
https://www.drive2.ru/b/542209591782408412/-
1
-
-
-
Поскольку есть уже готовые блокировки для лочных редукторов TLC80 и TL100(105), то интересует вопрос взаимозаменяемости их потрохов. Чтобы в корпус блокировки для TLC80 установить содержимое от TLC100(105) с 32 шлицами вместо 30. Для установки более распространённых тюнинговых восьмидесяточных пар в редукторы 100/105/200.
Можно получить у производителя такую информацию?
-
Фото нет. Распиновки в мурзилке есть.
-
Нужно прозвонить провода при разомкнутых разъемах. Каждый должен иметь проводимость при прозвонке от разъема к разъему, при этом не должен иметь проводимости с соседними проводами и массой. Проверять с неразомкнутыми разъемами контрпродуктивно. Во-первых невозможно локализовать неисправный участок, во-вторых внутри блока в неактивном состоянии все линии скорее всего сидят на массе.
-
1
-
-
4 часа назад, Javier сказал:
Так не прозванивал. Прозвонил на штекере на колесе (в сторону блока), потом на бачке (в сторону блока), в обоих случаях звонится. Отдельно участок колесо-бачок не звонил.
Разъем с блока управления был снят?
-
7 часов назад, Javier сказал:
В хабе всё хорошо, прозваниваются провода, идущие с блока, цеплял цешку на фишку за колесом и под бачком, причина где-то под капотом или в салоне.
То есть в линиях обмотки моторчика пробой на массу и между собой на участке от блока до расширительного бачка? При всех остальных разомкнутых разъемах?
10 часов назад, Javier сказал:Действительно оказалось не в них, прозваниваются контакты между собой и на массу в фишке со стороны блока, проверил до фишки под расширительным бачком, дальше не успел. Направьте где искать пробой, пожалуйста.
То есть от бачка и до контактов токосъемных колец (при снятых хабах) нет пробоя на массу между собой?
-
1 час назад, Javier сказал:
Действительно оказалось не в них, прозваниваются контакты между собой и на массу в фишке со стороны блока, проверил до фишки под расширительным бачком, дальше не успел. Направьте где искать пробой, пожалуйста.
Контакты, идущие на обмотки моторчиков, между собой могут прозваниваться только через обмотки моторчиков. При снятых хабах не должны. На массу не должен прозваниваться ни один из контактов обмоток. Чаще всего пробой на массу происходит внутри цапфы. Снимите хаб, отключите разъем за ступицей и прозванивайте.
-
Вот вы грубите друг другу, а не по делу:) Изначально шла речь о винтах крепления токосъёмных колечек (они же регулировочные гайки). Меня тоже про кувалдочку слегка покоробило при этом:)
-
1 час назад, Javier сказал:
Прозвонил кольца, бьются друг на друга и на массу, заказал новые...
Скорее всего дело не в них. Прозванивали снятые?
-
1
-
-
8 минут назад, Javier сказал:
Всем привет. Такая проблема: начали хабы хулиганить, всё перебрал, почистил, щетки поменял, смазал локомотивным циатимом, снятые моторчики проверил подачей напряжения. Но после сборки моторчик еле-еле подёргивается на обоих колёсах, не крутится практически. Снял фишку на колесе, проверил цешкой, показание при нажатии кнопки появляется на мгновение. Грешу на блок. Я прав? Где он находится? Можно ли его ремонтировать? Спасибо.
Блок вывести из строя практически нереально. Проверьте работоспособность моторчиков подачей напряжения на разъем за ступицей. И проверьте пробой на массу на обоих контактах. Скорее всего дело в нём.
-
14 часов назад, Владимир1611 сказал:
Люди подскажите на ленд круизер 105,задния блокировка не работает,при включении слышно что моторчик работает и шток слышно толкает,но не включается на панели мигает
Мигание на панели означает отсутствие сигнала от концевика. Кроме невключившейся блокировки это может означать неисправный концевик, неисправный разъем, отсутствиме постоянной массы на одном из двух пинов концевика, обрыв провода от второго пина до блока управления блокировками.
Прежде всего нужно вывесить машину и убедиться, что блокировка реально не включается. А если не включается, то есть ещё целая куча возможных причин.
https://www.drive2.ru/b/509615669088617272/
-
1
-
-
-
13 часов назад, Alxlong сказал:
встречный вопрос - какой надёжный???
Скорее всего и эти будут нормально работать при определённых условиях. В дешёвых лампах нет драйвера (стабилизатора тока) и они работают исходя из предположения, что напряжение 12V и ток не превышает максимально допустимый. Но поскольку напряжение бывает до 15V, а в пиках и больше, то нужно ограничивать ток. Иначе диоды моментально деградируют. Мерцание - явный признак деградации. Можно все диоды подключить через один драйвер. Это самое правильное, но потребует ковыряния в плате приборной панели. Можно рассчитать и поставить в цепь каждого диода резистор. Это проще, но не деликатно. При неработающем двигателе диоды будут тусклее, при запуске двигателя ярче.
-
4 часа назад, Sonny сказал:
разбавлю тему рубрикой :
"субботний рукожоп"
идти за контрактной или не криминал ?
Сначала посмотреть состояние поверхности полуоси под внешней обоймой. Если там окажется нормально (что бывает в одном случае из пяти), то следы от болгарки не слишком критичны.
-
4 часа назад, nskoi сказал:
Пара с казета, с заднего лочного.
Значит толстая 43:10
-
39 минут назад, nskoi сказал:
...задняя пара (тонкая) с заднего лочного редуктора...
Тонкие 4,88 только в нелочных
Передний редуктор 78
в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Опубликовано:
Первым делом надо проверить количество шлицев на хвостовике. В 70-ках 4,56 вроде с конвейера не было. Значит возможно, что пара установлена позже. И может оказаться не на 27, а на 29 шлицев. Тогда каталог не поможет. Там гайка и сальник другие.
По мануалу вместе с сальником надо менять распорную втулку и гайку. В крайних случаях и под свою ответственность можно попробовать слегка дожать старую втулку. Но дожать это буквально 1 - 2 градуса после выбора люфта. Но по большому счёту это колхоз и ненадолго.
Подшипники надо смотреть состояние. Чаще всего при нормальной эксплуатации они старые оказываются лучше, чем новые из магазина.
На снятом редукторе нужно замерить зазор в зацеплении и прокатать пятно. Дальше уже будет ясно, что там ещё требует замены.