Перейти к публикации

Fly-fisher

Завсегдатаи
  • Публикации

    874
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    Неизвестно

Все публикации пользователя Fly-fisher

  1. То, что в списке нет втулки, настораживает. Вот ссылка на передний редуктор 78-го из моего аккаунта japancats (не уверен, что сработает): https://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=c7f51aee-7dbc-45ab-b9b2-b8d56b8efa7b&Unit=d7a24e73-e5da-4f92-9d16-a79cde88d7e2&Title=Схема 2 из 3
  2. Шлицы посчитать можно открутив гайку и сняв фланец. В принципе без замены втулки этого делать нельзя, но раз всё равно скоро лезть в редуктор, то можно. Есть возможность определить число шлицев по внешнему виду гайки. Они разные: Втулка хвостовика 41231-40011 Гайка хвостовика если 27 шлицев 90179-20018 Сальник хвостовика если 27 шлицев 90311-38047 Гайка хвостовика если 29 шлицев 90177-22003 Сальник хвостовика если 29 шлицев 90311-41009 Подшипник дифференциала 90368-45066 (Koyo HC17887/31) 2 шт. Подшипник ведущей шестерни внешний 90366-30078 (Koyo TRA0607RYR) 1 шт. Подшипник ведущей шестерни внутренний 90366-35044 (Koyo TR070803C) 1 шт. Это всё соответствует действительности если редуктор случайно не окажется передним от 80-ки. Он идеально взаимозаменяем, но там другая втулка и другие подшипники.
  3. Первым делом надо проверить количество шлицев на хвостовике. В 70-ках 4,56 вроде с конвейера не было. Значит возможно, что пара установлена позже. И может оказаться не на 27, а на 29 шлицев. Тогда каталог не поможет. Там гайка и сальник другие. По мануалу вместе с сальником надо менять распорную втулку и гайку. В крайних случаях и под свою ответственность можно попробовать слегка дожать старую втулку. Но дожать это буквально 1 - 2 градуса после выбора люфта. Но по большому счёту это колхоз и ненадолго. Подшипники надо смотреть состояние. Чаще всего при нормальной эксплуатации они старые оказываются лучше, чем новые из магазина. На снятом редукторе нужно замерить зазор в зацеплении и прокатать пятно. Дальше уже будет ясно, что там ещё требует замены.
  4. Нужен правый солнечный козырёк от Прадо 70. Состояние не важно. Важна только пластиковая опора внешняя, поменять мою треснувшую. Скорее всего на левом такая же.
  5. Парни сделали мне дропбокс задней панары на TLC78. Изделие качественное. Очень толковый подход. Однозначно рекомендую.
  6. Fly-fisher

    про АКПП и доп. радиатор

    Как-то в -40С я, собираясь шагать по трассе, закрыл картонкой основной радиатор. Убрал через полчаса, так как чуть не вскипятил мотор.
  7. Ок. Заранее заказывать такой не надо, пока нет конкретного желающего поставить на себе такой эксперимент.
  8. Ещё один момент, который хотелось бы уточнить. При установке дифференциала от 80-ки в 100(105)-ку приходится растачивать в крышке дифференциала отверстие, чтобы вошла полуось. С другой стороны отверстие достаточного диаметра. В этих блокировках отверстия под полуоси для 80 и 100 отличаются? Ну и как заказать такую комбинированную блокировку, если она кого-нибудь заинтересует? Писать сюда или в личку? И цена будет такая же, или с наценкой за несерийный вариант?
  9. Так удастся выяснить вопрос взаимозаменяемости внутрянки блокировок для 80-ки и 100(105)-ки?
  10. К сожалению, не проще. Для 80-ки ассортимент гораздо больше, а цена ниже. Поэтому для установки пар с ПЧ, которые не выпускаются для 100-ки (105-ки) владельцы ставят в редуктор 100(105) дифференциал от 80 с доработками. Для этого приходится приобретать разбитый редуктор от 80-ки. Судя по имеющимся ценам на НИРФИ, владельцы смогут за чуть более высокую цену приобрести НОВОЕ изделие, да ещё и с ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ интересными функциями:)
  11. Штатные лочные дифференциалы 80 и 100 (105) по форм-фактору не отличаются друг от друга ничем, кроме числа шлицев сайдгиров (если не считать способ крепления ведомой шестерни). Более того, заменой сайдгиров дифференциал 80-ки превращается в дифференциал 100-ки. И наоборот. Есть тонкости с диаметром отверстия в крышке дифференциала, но они не критичные. Блокирующие муфты у них отличаются только числом шлицев. В идеальном варианте, если НИРФИ заложил унификацию, можно в корпус серийной блокировки для 80-ки поставить потроха от серийной блокировки для 100-ки. И приложить к комплекту блокирующую муфту от 100-ки. И задачу можно считать решённой. Только проверить диаметр отверстий под полуось, чтобы входили полуоси от 100-ки. Если такой унификации нет, то задачу наскоком не решить. Только если на будущее заложить в планы унификацию внутрянки дифференциалов для 80-ки и 105-ки. Если нужно понимание, для чего все эти заморочки нужны, информация здесь: https://www.drive2.ru/b/542209591782408412/
  12. Поскольку есть уже готовые блокировки для лочных редукторов TLC80 и TL100(105), то интересует вопрос взаимозаменяемости их потрохов. Чтобы в корпус блокировки для TLC80 установить содержимое от TLC100(105) с 32 шлицами вместо 30. Для установки более распространённых тюнинговых восьмидесяточных пар в редукторы 100/105/200. Можно получить у производителя такую информацию?
  13. Нужно прозвонить провода при разомкнутых разъемах. Каждый должен иметь проводимость при прозвонке от разъема к разъему, при этом не должен иметь проводимости с соседними проводами и массой. Проверять с неразомкнутыми разъемами контрпродуктивно. Во-первых невозможно локализовать неисправный участок, во-вторых внутри блока в неактивном состоянии все линии скорее всего сидят на массе.
  14. То есть в линиях обмотки моторчика пробой на массу и между собой на участке от блока до расширительного бачка? При всех остальных разомкнутых разъемах? То есть от бачка и до контактов токосъемных колец (при снятых хабах) нет пробоя на массу между собой?
  15. Контакты, идущие на обмотки моторчиков, между собой могут прозваниваться только через обмотки моторчиков. При снятых хабах не должны. На массу не должен прозваниваться ни один из контактов обмоток. Чаще всего пробой на массу происходит внутри цапфы. Снимите хаб, отключите разъем за ступицей и прозванивайте.
  16. Вот вы грубите друг другу, а не по делу:) Изначально шла речь о винтах крепления токосъёмных колечек (они же регулировочные гайки). Меня тоже про кувалдочку слегка покоробило при этом:)
  17. Блок вывести из строя практически нереально. Проверьте работоспособность моторчиков подачей напряжения на разъем за ступицей. И проверьте пробой на массу на обоих контактах. Скорее всего дело в нём.
  18. Мигание на панели означает отсутствие сигнала от концевика. Кроме невключившейся блокировки это может означать неисправный концевик, неисправный разъем, отсутствиме постоянной массы на одном из двух пинов концевика, обрыв провода от второго пина до блока управления блокировками. Прежде всего нужно вывесить машину и убедиться, что блокировка реально не включается. А если не включается, то есть ещё целая куча возможных причин. https://www.drive2.ru/b/509615669088617272/ https://www.drive2.ru/b/509775922908365814/ https://www.drive2.ru/b/520840033540767818/
  19. Скорее всего и эти будут нормально работать при определённых условиях. В дешёвых лампах нет драйвера (стабилизатора тока) и они работают исходя из предположения, что напряжение 12V и ток не превышает максимально допустимый. Но поскольку напряжение бывает до 15V, а в пиках и больше, то нужно ограничивать ток. Иначе диоды моментально деградируют. Мерцание - явный признак деградации. Можно все диоды подключить через один драйвер. Это самое правильное, но потребует ковыряния в плате приборной панели. Можно рассчитать и поставить в цепь каждого диода резистор. Это проще, но не деликатно. При неработающем двигателе диоды будут тусклее, при запуске двигателя ярче.
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.