Fly-fisher

Та же фигня была:

http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6565.msg72262#msg72262

Установщикам сигналки - болт!

Стоимость замены главной паны на снятом редукторе 4-6 т.р. Сама б/у пара живая стоит 4-10 т.р. Если 4.88, то ближе к 10т.р., но редко у кого она без дела лежит. Новая 15-17т.р. Итого может набежать 15-20 т.р.

Контрактный редуктор обойдется 6-10 т.р.

Вот и вся разница.

Лучше для начала скинуть редуктор и посмотреть, что там творится. Дыру в мосту временно заклеить фанеркой со скотчем. В любом случае передок не работает Может оказаться какая-нибудь приятная неожиданность

ставить доп. радиатор или нет?

Если более 110 не бывает, то нет. Это вполне рабочая температура для декстрона.

Вывесил передний мост, включил хабы - передний кардан руками покрутил - проворачивается (колеса не крутятся)

Если бы было только это описание, то на ум приходили бы только хабы.

колеса крутятся руками - левое крутишь - правое вращается в обратную сторону и наоборот а кардан на месте стоит,

А вот это приводит совершенно к другим выводам.

Хабы подключены, раз через дифференциал передается вращение второму колесу. Дифференциал тоже свою работу делает.

Но если хабы действительно включились, то не может кардан вращаться отдельно от корпуса дифференциала (см. первую цитату). Значит между ними нужно искать трабл. Самое простое - слизаны зубья на морковке. Но тогда был бы хруст. Срезало болты крепления ведомой шестерни? Срезало ось морковки? Ни разу такого не видел. И о таком не слышал.

Если всё так как описано, то точно нужно лезть в редуктор.

Камрады! Если вас не затруднит, то огласите пожалуйста весь список по номерам необходимый для переборки редуктора.

И отдельным списком то, что не входит в ремкомплект 04445-60070.

Немножко смущает что сечение трубок радиатора чуть меньше основных с АКПП .

Проблем не будет ?

Коллеги ставят такие радиаторы от Mitsubishi, вроде никто не жаловался. Там параллельные потоки, поэтому сопротивление возрастает незначительно. А вот радиаторы-змеевики, как в этой теме писали, могут приводить к обратному результату.

И как установить радиатор , что бы подача была сбоку , снизу или с верху ?

Тоже ломал голову, как ставить. Поставил так, как ставят штатно, трубки снизу. Кстати, они поддаются незначительному изгибанию.

на фото можно увидеть что бОльшая поверхность у радиатора кондея находится ниже радиатора АКПП

На 70-ках такой радиатор по высоте перекрывает значительную часть радиатора кондиционера. Существенно больше половины.

Подписался

Протестировал в поездке. Всё колесо в копоти после пробега по трассе... Срез трубы примерто на 2/3 ширины колеса. Вывод за габарит сделать? На сколько выводить? Помогает это, или тоже коптит? Как повлияет на "отрываемость" об пеньки?

Заранее благодарю за ответ

Одна из болячек, приводящих к подобному эффекту, это перетертая об кузов коса с мотора на компьютер. Точно так же приятель на чеке тянул до дома. Нужно отстегивать два разъема от ЭБУД, выдергивать косу под капот и смотреть.

Подножки сделаны из 76 трубы. стенки средней толщины, опять же из соображений веса. Кронштейны из трубы и косынок. по три штуки. самое сложное было обварить выхлоп справа походу. А без бодика получились бы очень сильно прослабленные крепежи подножек, либо очень хитрые Подробные фотки крепежей по запросу. Глушак переделан из газелевского резонатора. перемычка выбита. Фланец родной приварен.

Стас, спасибо за тему и за консультацию! Внимательно изучив, сделал себе что-то подобное:

Подробно описано здесь:

http://irkutsk-4x4.r...p?topic=18260.0

А кронштейн зеркала менялся?

Нет, Стас, кронштейн зеркала штатный. Консоль зеркалу не мешает. Вот фото примерки:

В первом варианте крепил к родным точкам крепления светильника-кнопок люка, но там все очень ненадежно оказалось. Пришлось добавить в лицевой части крепление к пластиковой раме люка и завести хвост кронштейна под крепление зеркала:

Вот компоновка:

http://irkutsk-4x4.r...51437#msg251437

Вот внутреннее содержимое:

http://irkutsk-4x4.r...56282#msg256282

Думается мне, что дело в том, что на этом редукторе пара ранее была поменяна на пару нового образца. Размеры у нее как на машинах после 2002 года. У нее больше шлицев. Я переставлял и в передние и в задние новые пары. С ней меняются фланец, сальник, маслоотражающая шайба (сзади кольцо, спереди пропеллер) и гайка. Старые не подходят. Разве что маслоотражающее кольцо можно на два миллиметра раздраконить напильником. По заднему редуктору данных по номерам не осталось, а на передок вот (сальник там в стоке такой же, как сзади):

http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=16231.msg228616#msg228616

Дальше в этой же теме про то, как в оба редуктора вкатили "усиленные" (после 2002 года) пары.

Я таки влупил проводку до консоли через переднюю левую стойку. Силовой, пять на управление и еще для USB. И там же вытащил под зеркало радио антенну:

Кстати, вот что в итоге получилось:

Непотопляемый вариант:

Ручки перенесены на 100мм назад. Заднее крепление ручки при этом попадает на отверстие в двери. Приклепал планку с резьбовой втулкой.

Я давно страдаю проблемой допрадиатора для АКПП, но такое решение намного более элегантное.

Делают и принудительную блокировку, и дополнительный радиатор, и еще термометр с варнингом. И говорят, что кашу маслом не испортишь.

Тоже настроился сделать себе принудительную блокировку ГТ.

Коллеги, если не сложно, дайте краткую инструкцию пользования кнопочкой. Как бы не запороть что-нибудь.

Пары спереди и сзади, действительно, разные по направлению. При переборке по месту будет понятно, какую из них куда ставить.

Перед:

Зад:

Мигает только если не соответствуют условия включения. Например, если включаешь на скорости выше предельной (сигнал от датчика скорости) или что-то не так в цепи (разрыв, не соответствующее сопротивление). На неподвижной машине, если всё исправно, лампа загорается сразу непрерывным светом. А физически хаб лочится уже при начале движения.

Сделал блокировку и протестил на выходных. Получился такой гибрид АКПП с МКПП. Перегрев был 100% от гидротрансформатора. Теперь в подъемы Двигатель 90º коробка 80º.

Много слышал положительных отзывов о такой переделке. Если не сложно, можно поподробнее описать как сделать принудительную блокировку ГТ? Ну а если с фотками, так и вообще было бы класс!

Вот здесь у меня всё расписано про датчики РК, с картинками: http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=1522.msg246284#msg246284

Чё, точно? Ну тогда мое мастило еще и покруче будет! Им мажут электромеханические узлы в Ту-154:)

Морковка теоретически может и прикатается к ведомой шестерне из другой пары. Но если нет крайней необходимости, то делать этого не стоит.

Буквально только что сталкивался с аналогичной проблемой. Решил установкой дополнительного радиатора. Решение для KZJ78 с не демонтированным кондиционером со всеми необходимыми партнумберами описано здесь:

http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=18037.0

Я использовать для моторчика и хабов смазку для клемм аккумуляторов LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett не рискнул. По техническому описанию она предотвращает возникновение токов утечки, уменьшает контактное сопротивление. Это может означать, что она токопроводящая. А это совсем не то, что нужно для расположенных вплотную контактных колец и микроэлектромоторов хаба

Смазка приехала из Москвы из аэропортовских заводов