ALS

Да я писал раньше, что уже дважды промывал печку с тирретом, тоже сначала на нее подозрения пали...как раз такой способ используется- одеваешь длинные шланги на оба патрубка печки, заливаешь тиррет через входной, пока не потечет из обратки, ждешь пока отъест, подключаешь к обратке пистолет от мойки и промываешь под напором. Туда- обратно погоняешь- вылетает в ведро песок и кусочки шлаков...после пятого прогона уже ничего не летит, все чисто.. но проток то через печку у меня при таком способе идет полным сечением....значит и помпа должна продавливать... а она давит куда то не туда. Саму помпу при переборке смотрел, все нормально с виду.

Дааа, гидравлику тоже пришлось поизучать основательно, специальность близкая... Сижу щас ковыряю схему СО кукурузера из руководства по эксплуатации и ремонта. В упор не вижу за что можно зацепиться, все просто..потоки читаются легко... точно полтергейст залез в СО.

Уж если лить в бак что нибудь так только тюнинг -антинагар для дизтоплива -от хайгир или еще лучше черный ксеним - ваще супер штюка, нужен то всего колпачек в 20гр, а масло в соляре не совсем нужный предмет.

Спасибо, инфа любопытная, ни разу не лазил в крузаковские доппечки, за последние 15 лет ни на одной машине ни одного повода не было Я другое не понимаю... почему циркуляция через основную печку никакая и где ее теперь искать. ? ....две трубы на радиатор, две на печку. две на вторую печку и две мелких на ТНВД.... и ффсе ..тупее не бывает ...ну не заткнута же основная печка насмерть, водой проливается свободно. Есть (кроме засоренной печки) еще какой то глюк в СО, нутром чувствую, но идея куда залезть никак не проявляется ...Как будто клапан где то срабатывает... Включение задней печки никак у меня не влияет на тепературу передней... хотя нет...при включении задней передняя тоже чуть теплеет.. Сажусь за изучение учебника по физике и гидравлике ... то есть по кукурузерам Автономку теперь само собой придется ставить, хотя никогда ими не пользовался раньше, хватало автозапуска, ДЕФЫ и других народных средств.

Попался еще один оригинальный термостат 90916-03117 на 82градуса от бензинового ФЗ, заинтересовало конструктивное отличие и штампы от того что брал в прошлом году, магазин один и тот же. Термостаты конструктивно разные и по железу и по размерам и по клапану. Прошлогодний на 82гр - один в один с дизельным на 76гр, все штампы одинаковые, размеры тоже Вчерашний на 82гр - длиннее, клапан больше, , тарелка больше, есть регулировка, другие пружины и резинка клапана, штампы тоже другие. Номера артикулов одинаковые, коробки тоже. Не удержался и еще раз проварил в одной кастрюле на три раза весь комплект имеющихся 5шт, замерял момент открытия, закрытия и длину хода клапана. 1 Дизель на 76 открытие -70, 71, 73гр (новый) 2 Дизель на 76 -78, 77, 78гр (родной, 92года) 3 Дизель на 76 -73, 72, 72гр (новый) 4 Бенз на 82 -86, 89, 88гр (прошлогодний, новый, штамп типа KUZEH) 5 Бенз на 82 -84, 84, 84гр (вчерашний, новый, штамп типа NTCL) Термометр ртутный 0-200гр, поэтому точность 1-2гр Все 3 дизельные начинают закрываться при 95гр, полностью закрыты при 88-90гр Оба бензиновых начинают закрываться при 97гр, полностью закрыты при 92-93гр Ход клапана у всех дизельных (и конструктивно такого же бензинового) - 11-12мм Ход вчерашнего бензинового (с регулируемым клапаном) -15-16мм !!! Дыра ощутимо больше и открывается клапан более динамично. У всех дизельных термостатов динамика открытия совершенно разная, однотипный бензиновый похож по динамике на № 2 (родной 92г.) синхронно как близнецы... Разброс всех термостатов по отношению к заявленным характеристикам весьма большой. Последний ближе всех к номиналу.

Визит в столицу был отложен. Продолжил эксперимент, благо на улице -27 придавило. Погонял по трассе и на охоте в лесу. Полтергейст какой то, ...по новой схеме на ходу прогревается побыстрее, при этом задняя печка (догадался наконец включить) начинает палить так, что пластмассой горелой пахнет, а передняя дует чуть теплым во всех режимах движения. " Валенок" убран, дует хорошо. На ХХ стрелка с 3.15 падает до нижней черты через 5 минут работы на оборотах 900 ( с небольшим подсосом). При этом задняя печка продолжает жарить а передняя просто дует прохладой. Термостат ни причем, уже 4шт поменяли за год, ничего не меняется. Вернул все на штатную схему (забор ОЖ из блока) забил обратно заглушку в ГБЦ. По передней печке ничего не изменилось, задняя греет также хорошо, но паленым от нее теперь не пахнет. Температура на ХХ падает также быстро. Вставил кусок прозрачного шланга в подачу на основную печку ..и тут совсем стало весело- пузырьки на холодном двигателе при ХХ сначала давит в обратную сторону, на прогретом еле еле продавливает в сторону подачи печки, возможно это вторая печка пропускает через себя.. Циркуляции через основную печку практически нет хотя кран открыт на полную. Здравый смысл подсказывает что передней печке полный ..ЦЦЦ несмотря на все промывки. Но поверить в это никак не могу.. .. мысли набекрень, что еще там может быть ??, .. с циркуляцией совсем непонятно , не должно так быть, даже при забитой печке, тем более что мойкой она проливается спокойно, полным сечением, ..движок отревизирован весной, со снятием и полной переборкой, 9 тыс.км назад, общий пробег Япония+Россия -140тыс.км, здесь всего полтора года.. С большим удовольствием узнал что радиаторы печек для 1НД-Т больше не поставляются как з/ч, сняты с производства......на складах нет...хз где теперь искать.

Мне пришлось много поездить на арабской бензиновой 100ке, 6 разных Прадо, 80ке с ХЗтом и на 80ке с 1НД-Т. 1. ХЗ ( особенно на автомате) практически не едет на высотах больше километра, даже с компенсатором высоты. Особенно страдают 105ки которые тяжелее. Бессмысленно на эту тему спорить- когда едет одиночный ХЗ - кажется что он "едет" - если он идет в компании с 1НД-Т - то он просто "стоит". После высоты 1500 метров ХЗ начинает тупить, дымить черным, греться и нагло бессовестно жрать соляру, - не хватает кислорода. На трассе обгон в варианте ХЗ+105 - занятие не для слабонервных, уж слишком заблаговременнно надо начинать. 2. Даже 32" резина ощутимо тупит ХЗ в подъемах, а если еще машина экспедиционная на 33"-35" и набита барахлом то дело совсем плохо. Тормозит всех в команде. 3. ХЗ нормально идет только по равнинным спокойным трассам, он собственно и сделан для режима актив вакэйшен. В таких режимах он очень даже хорош. Комфортабельная крейсерская - 100км/ час, 140 км/час практический потолок. В грязях и снегах ХЗту явно не хватает мощности. Соляры ХЗ жрет больше чем 1НД-Т...... 4. 7 моих последних экспедиций в Монголию (высота до 3500м) и на Окинское плато ( 2200-2500м) показали непригодность ХЗ для таких экспедиций. Одно мучение только. И поверьте никакой комфорт салона 105ки не компенсирует матюки, появляющиеся после преодоления 15 км тягуна на ХЗ. Именно по этим причинам я продал свою 80ку с ХЗтом, нервы дороже. 5. Бензинка лишена недостатков по динамике, но есть свои заморочки и расход прилично выше, наверняка куча тем уже была. Мне очень понравилось ездить по Монголии на арабской сотке с изменяемым клиренсом, контролем веса и пр. наворотами но...количество грязно-зеленых денег которые она требует - неприлично большое. 6. Собственно для дальних экспедиций (по совокупности требований) альтернативы 80ке с турбодизелем на сегодняшний день нет. (Только гибрид 100ки на раме 105го с переделанным ХЗ в 1НД-Т) ИМХО - самый сбалансированный вариант - 80ка с 1НД-Т ( 1НД-ФТ менее надежен в голове) и МКПП. Расход можно загнать в 11.5 литров, жрет практически все, даже монгольскую соляру состоящую на 70% из воды, мочи и мазута, простой ТНВД, нет лишней электрики, есть климат контроль и многое другое. Бюджетно доводится, лифтуется и оснащается...В общем более чем самодостаточная моделька. И такие машинки не очень теряют в цене с возрастом, вопрос только в отношении к ней..

Знаю что зря наехал сам уже год как в Москве обитаю . ...но когда после тридцати лет жыповодства в Сибири мне рассказывают как правильно погреть движок я немного злюсь. Мир ? Эксперимент сегодня закончился, второпях, и чистота не очень, градусника с собой не было и температура на улице поднялась до -11гр, тепло. Первый прогрев движка в теплом боксе ( забор из заглушки ГБЦ 5го цилиндра) - до открытия термостата на оборотах 1300 - 20 минут Прогрев по штатной схеме - -до открытия термостата на оборотах 1300-1400 происходил за 25 минут. Есть ускорение процесса, хотя я ожидал лучшего результата. Может это особенности моей машины..Неудачно сделали штуцер, мокрит, придется снимать и переделывать. Нужно думать легкосъемную конструкцию типа цанги. Может лучше использовать готовый от HZ..???..посмотрим.. Трехходовой кран оказался ни к чему , неудобно собирать, малое сечение прохода. На улице испытание провалилось, ничего непонятно, в машине жара, пятки отгорают, но возможно это следствие промывки печки и повышения температуры на улице. Надо ждать морозов но уже некогда, улетаю в столицу. И не надо меня встречать у трапа... Остальное после НГ.

Хм, как всегда, вопрос оказался в физике ... сорри, давно не возвращался к теоретичксой физике и не лазил по бездорожным форумам, наверно не стоило...ничего нового кроме собственно шикарного термина " валенок" из матфиза и не услышал. Но за "валенок" спасибо, было полезно, теперь знаю как быстро снять радиатор кондея. Неужели можно было подумать, что при ревизии движка я не проверил состояние всех шлангов, кранов, тройников, помпы и печки- то есть отопителя...ох уж эти москвичи Пробег машины чуть больше сотки, там все блестит ... но не греет. Печка ( отопитель) конечно вызывает подозрения, но проток через нее идет абсолютно свободно, особенно после двух промывок. Ладно, будет вам кусаться, главная идея подтвердилась, а остальное неважно, банально замерим время прогрева двигателя на морозе. Штуцер уже готов, кран трехходовой есть, завтра эксперимент закончим, чего тянуть.. не дай бог придется после этого школьный курс физики переиздавать... Кстати, варка четырех термостатов (три дизельных, один бензиновый, все Тойотские, в т.ч "родной с япии) показала приличный разброс открытия. 1-70гр (76) новый 2-78гр (76) родной 3-73гр (76) новый 4-бенз- 86гр (82) новый

Нет здесь противоречий VADUS, форкамерные дизеля греются сильнее, это факт, у них еще и разница температур блока и головки минимальная- 2-3 градуса, рукой не ощущается. У работающего 1НД разница температур низа блока и головки -около 8-10 градусов, мерили градусником, рукой тоже ощущается. И система маслоохлаждения поршней у 1НД оччень даже эффективная. Зимой на порядок больше, карлсон помогает будь здоров. Именно поэтому износ юбки поршней несколько больше чем головки, что дает повышенную шумность 1НД при работе.... Прогрев печки через головку блока- однозначно быстрее, соответственно и двигатель получающий горячую ОЖ из обратки печки тоже прогревается быстрее, это неоспоримый факт !!. Чем быстрее прогревается малый круг, тем быстрее прогревается весь движок. По термостату- дважды менял туда обратно родной на бензиновый, ничего не почувствовал, разве что на больших оборотах, печка чуть раньше начинает греть. Но это счет на секунды и не имеет большого значения, движок в это время и так прогрет почти до номинала. Разница в 2 градуса практически не ощутима. Основной то вопрос был в том как быстро прогреть двигатель и салон машины (без вебасты), простоявший ночь на морозе, до комфортной температуры..а здесь в общем то остается немного вариантов... В общем после ломки всех копий просматриваются 2 "простых" мероприятия - по мере эффективности: 1. переделка забора на печку через штуцер из заглушки ГБЦ 5го цилиндра( + не меняет температурный режим режим двигателя, ускоряет только прогрев) 2. замена термостата на 82 градусный бензиновый (- меняет температурный режим, но не ускоряет прогрев) ...летом в экспедиции не рискую с ним ездить. - остальные меры - чисто профилактические К мартовской ледовой экспедиции сделаю оба мероприятия, испытаю и отпишусь по итогам. Для себя я вопрос уже решил.

Вот прочитал все 17 страниц и решил добавить немного масла в тему ... перед этим завел новую тему в том же направлении ....каюсь не знал. Попробую обобщить все основное, что наговорили и добавить своего: 1. НД-шные движки в штатном состоянии на морозе прогреть непросто, на ХХ температуру не держат, в салоне не ташкент. 2. "Валенок" на радиаторе кондея - это серьезно, надо убирать в любом случае, регулярно. 3. Термостат надо менять на 82 градусный, ..вопрос спорный, я разницы не почувствовал. 4. Надо утеплять сам кузов, ...без вопросов 5. Надо ставить доп. подогрватели...!!?? 6. Менять печку, проверять кран и тройник....почти неизбежное зло 7. можно перечислять еще много всего... П. 2, 3, 4, терпимо в смысле финансов и трудозатрат, п.5 уже кусается, п.6 снятие торпеды- гимор, ....альтернатива промывка Тирретом и автомойкой... на пару лет помогает. Но вот что надо учитывать: Двигатель 1НД изначально сделан японами "неперегреваемым" или недогреваемым, это заложено в его конструкции (конечно если СО работает и термостат исправен). Дизель в режиме недогрева- расход, износ, коксование и пр.и пр. -куча проблем. Может дизелисты поправят в деталях, но в основном суть в том, что 1НД чуть ли не единственный дизель из "малокалиберных" у которого поршня охлаждаются ПРИНУДИТЕЛЬНО ИЗНУТРИ через маслоохладитель, при помощи отдельного маслонасоса и системы сопел. Я такое на легковых дизелях больше не встречал. Только в современных моделях появилось что то похожее. Если форсунки уже подсевшие, то впрыск идет в основном внутрь поршневой камеры, а там "попрохладнее" ( двойное охлаждение, ОЖ+масло), если топливный комплекс в норме то прогревается вся камера более или менее равномерно. Именно поэтому новые 1НД прогреваются лучше. Подсевшие 1НД греются значительно хуже. Еще одна особенность 1НД в том что забор ОЖ на печку идет с середины блока, на уровне работы сопел охлаждения поршней маслом....там самая низкая температура ОЖ в блоке!!!!. В других тойотовских дизелях НЗ, КЗ, ЛТ, КД забор идет с головки блока, где температура ОЖ значительно выше.... Именно поэтому КЗ и компани легко греются зимой, в салоне ташкент, но в условиях жары и высокогорья - типа Монголии. особенно Гоби, быстро перегреваются, теряют мощность и частенько кипят даже при исправной ОС. НДшники напротив, показали себя в этих условиях замечательно, перегреть их никак не получалось даже перегруженными на высотах больше 3000метров и это огромный плюс их конструкции. Но у нас ЗИМА и ехать хочется в тепле, попа простите требует комфорта, да и время прогрева хочется сократить (не имею в виду вебасты), блочные подогреватели в экспедициях тоже не всегда можно использовать. Реально увеличить скорость прогрева 1НД и соответственно салона можно,- выточив штуцер и сделав забор на печку из заглушки ГБЦ около 5го цилиндра, скорее всего японы ее и предусматривали для двигателей эксплуатирующихся в северных районах. Температура ОЖ на входе в печку будет примерно градусов на 10-15 выше, соответственно время прогрева сократится почти вдвое, а в салоне явно повеселеет. О подобной переделке несколько лет назад была статья на одном из кукурузерных сайтов, но к сожалению я ее сейчас не нашел. Там правда еще и термостат переносили..не помню точно. Я тут поговорил с профи дизелистами и получил одобрямс, переделывать собираюсь... если конечно не потянет перейти с экспедиционной 80ки на экспедиционную 200ку В любом случае это интересный вариант бюджетного тюнинга 1НД Все выше сказанное относится в основном к двигателю 1HD-T, у 1HD-FT и 1HD-FTE температурные режимы другие, ГБЦ греется получше.

Вчера убил день. Снял радиатор кондея, нашел " валенок" ... ну в принципе был небольшой- процентов 15-20 площади, один угол, внутри сам радиатор чистый, промыл, продул, собрал, - никакого эффекта, но дуть стало лучше.... Разозлился. Купил Тиррет турбо гель для сантехники (лучше было бы использовать Тиррет профилактик, он более жидкий), залил в печку, поквасил минут 30-40 и начал промывать струей из автомойки, под давлением. За пять промывок вышибло грамм 100 песка, каких то соплей и кусков 5 крупных пористых конгломератов серого цвета. Проток стал получше, оба шланга горячие и в салоне стало теплее. Но прогревался движок (до открытия термостата) в теплом боксе !! - 25-30 минут на оборотах 1400-1500. Это долго, значит на морозе все будет хуже. Поезжу недельку, посмотрю, если не поможет, буду точить штуцер под заглушку 5 цилиндра. ИМХО : Врезка в верхний шланг не даст эффекта, протока не будет, нужен забор прямо с головки, как у KZ и HZ, тогда и печка будет меньше коксоваться и прогреваться двигатель будет значительно быстрее. Наверное сделаю забор и с головки и со штатного шуцера, через трехходовой кран, ... по крайне мере не придется глушить нижний забор. И о переносе термостата наверх, как у КЗта тоже есть мысль, но это отдельный вопрос.

Аа, ...вряд ли.... дует то с печки вполне нормально, значит снаружи не забита, подача на саму печку какая то прохладная и хилая, ...и еще - только остановился на перекрестке - сразу температура падает по датчику. Похоже замены печки не избежать...но и заглушка на ГБЦ 5 го цилиндра прямо таки манит халявным теплом, зачем то ведь ее сделали японы.

Печка действительно внушает подозрения, подзабиты проходы, хотя машина прямо из Япии пришла год назад, залит был конечно тосол во Владике но я его сразу слил , промыл систему и закачал антифриз, первая зима была терпимо а сейчас стало намного хуже. Движок весь перебрал. Есть подозрение что где то сыпанули герметика.... тогда печке точно хана. Блин без снятия торпеды не обойтись, не очень хочется..потом все скрипеть будет. В любом варианте хочется использовать забор из заглушки 5го цилиндра, может даже через тройник со штатным забором скомбинировать....об этом и была статья... я ее в те годы прочитал и за ненадобностью забыл .. тогда на Прадиках гонял. А что за "валенок" на радиаторе кондея ? не понял о чем речь в смысле терминологии и как оно к печке соотносится ? что то торможу

Не так все просто, уже проверил, даже термостат с бензинки ставил в прошлом году, и шторка закрыта, и печку промывал ( летит оттуда какая то песчаная смесь, пять раз туда обратно с Тирретом гонял) Не греется и все тут, только на оборотах больше 2000 прогревается да и то в салоне прохладно, шланг подачи на печку не нагревается, температура на входе и выходе одинаковая.

Многоуважаемые сэры, кто нибудь помнит статью одного товарища, о переделке системы подачи тосола на печку в 1HD-T ? штатно забор идет из блока, это в общем то не есть гут, так как блок прогревается долго и это сильно осложняет прогрев салона при низких температурах, реально после -25 прогреть его нельзя даже при 1100об. В случае даже легкого засорения каналов печки ( а это практически у всех встречается) даже на оборотах на трассе становится прохладно, в -35 совсем печально. Вторая проблема в этом случае- термостат не открывается, (гидравлическое сопротивление печки большое)-начинает давить тосол в обратном направлении через термостат и печку на верхний шланг радиатора... тоже не гут, ....в результате циркуляции нет, шланг надут, автомат прогрева на ТНВД толком не работает, из глушака летит несгоревшая соляра, противно пахнет, дымит сизым.. и пр. и пр. неприятности связанные с работой двиглы в непрогретом состоянии. Кто то лет пять назад писал подробно об удачной переделке забора на печку из заглушки в головке двигателя, конкретно в случае 1HD-T ( эта проблема практически отсутствует в 1HZ) Поиск по темам не дал результатов, видимо пост или стаатью кончили. Может кто то пробовал изменить схему подачи на печку ? После 1KZ и 1HZ замерзаю в 1HD-T