WAR

Автору темы.

Вопрос встанут-не встанут, не совсем корректный. Вы ведь машину не на выставочный подиум готовите, а для езды и не только с пустом по асфальту... Поэтому, на каждый дюйм увеличения колеса от стока - готовь дюйм лифта.

Просто мнение.

Удачи.

В поле для поиска пишем "рулевой редуктор". Там всё есть.

Правильно собрать редуктор (по Книге или по Форуму) с родным ремкомпллектом и правильно отрегулировать натяг подшипника с пластмассовым сепаратором и люфт руля винтом.

На изношеном редукторе главное - не избавиться от люфтов, а добиться вращения без заеданий.

Удачи.

Плунжерная пара.

Всем привет! Вобщем тема такая, давненько уже стал замечать что машина стала какая то расхлябаная, чтоли. при проезде незначительных ступеней на асфальте, ямок, да и вобще в целом на говняном асфальте, такое ощущение как удар, несильный, как то жестко чтоли, сложно объяснить. как будто аморты не работают, или подвеска вся с люфтами и при проезде неровностей все это играет и передает на кузов.

Но после того как прошприцуешь карданы и креставины, машина заметно едет подругому, как бы более сбито чтоли. при проезде неровностей становится помягче, звук и ощущения передаваемые на кузов другие, короче более приятные ощущения. Хватает этого на 2 -3 дня

Крестовины живые, шлицы в карданах тоже, да и как они могут влиять на работу подвески. Мне кажется что когда шлицы в карданах набиваются смазкой, кардан на шлицах удленняется и давит на мост, в следствии, что то где то происходит, чего я понять пока не могу, и подвеска работает иначе.

Помогите советом где искать. Сильно раздражает.

Если удары пропадают после шприцевания, то проблема в кардане (карданах). Эти удары слышны при переключениях передач и при сбросе/нажатии на газ.

Скорее всего, Вы неправильно диагностируете крестовины и шлицы. Это делается на СНЯТОМ кардане.

Правильно Вам сказали про сайленты. Вот при их износе, как раз, будут стуки при езде по неровностям, как Вы и описали

при проезде незначительных ступеней на асфальте, ямок, да и вобще в целом на говняном асфальте

Удачи.

тогда почему долгий запуск,пшикнешь с болона(холдный запуск)заводится с полоборота,подсоединял тестовую форсунку,давление открытия 250,на х.х. не продавливает,начинает давить с 1200 об/мин,какое давление должен продавливать исправный насос?

Если разговор про эфир,

пшикнешь с болона(холдный запуск)заводится с полоборота

Про давление (если по Дензо) форсунки (предвпрыск ,давление 1;2) : 180-190/347-357 атм. Как-то так.

Удачи.

Ну свечки заменить для начала и проверить работу предпускового реле.

Зачем, если у человека с утра на холодную заводится с пол-тыка?

altaec, попробуйте на эл. клапан ТНВД (к нему подходит единственный эл. провод на ТНВД) подать питание напрямую с плюсовой клеммы аккумулятора. Затем завести. Всё это делать "на горячую", когда у Вас плохо заводится.

Если чуда не произойдёт, то, вероятно, износилась плунжерная пара.

Удачи.

Еще, как вариант, ослаблять по очереди трубки к форсункам, пока присутствует искомый звук...

У меня тоже такое было. Когда купил машину, поездишь по трассе километров 100 и больше или по горкам начинает маслом вонять. Потом стала все меньше и меньше вонять. Но в том году стала греться выше нормы. Полез смотреть. Года три может и больше туда точно не лазил. Залил масла. Ушло литра-четыре, может больше, все-равно не до конца залил. ХЗ сколько у нее литраж, в мануале 2,7 кажись? Бездонная бочка по факту. В раздатку и КОМ смотрел - там нормально.

Вообщем, после заливки - как гремела на холостых(когда покупал машину), так и гремит, как первая и вторая на понижение с прогазовкой включалась (когда покупал машину) - так и включается. Единственное - опять пахнуть стало маслом после прогрева - значит оно там есть.

КПП H150F, масло Castrol 75-140 SAF XJ

Не в обиду, в интерес, а машина, при заправке маслом, на правом боку лежала?

p.s.: опс, Владимир опередил...

Тема вообще-то прилично проработана...

Давайте разбираться...

Если Вы сошку не смогли снять, то о какой "переборке" можно говорить? Надо снимать её, если хотите отремонтировать редуктор. Давича снимал сошку, крепкая попалась: и стучал, и перфоратором, и съёмником. Короче, пока резаком пару раз не нагрел с охлаждением не сошла. В крайнем случае используется болгарка, хотя сам и без неё всегда уговаривал сошку. Далее всё разбираем без спешки (если первый раз - то по Книге или по инструкции на Форуме), меняем все резинки (для этого редуктор разбирается полностью). Вымытый редуктор рекомендую вытереть насухо, а затем смазать тонким слоем любой густой смазки (декстрон - он как вода, а прокладки входят туго и любят хорошее скольжение).

При сборке - главное не ошибиться с натягом подшипиков ШВП и регулировочным винтом вала. Не пытайтесь убрать люфт руля полностью!!! (первоначально это делается на снятом редукторе в тисках)!!! Это не главный критерий на редукторе с приличным пробегом!!! Важнее добиться компромисса между ПЛАВНОСТЬЮ БЕЗ ЗАЕДАНИЙ вращения от упора до упора и минимальным люфте руля ПРИ ЭТОМ.

Про контрольные метки, думаю, Вы знаете.

Про клапан PPS ничего не скажу, не сталкивался.

Будут вопросы - обращайтесь.

Удачи.

собрать мост правильно.

Плюсов много.

tornado-frost, что за мистика? Бронзовые, случаем не Масума? Может и партия тоётовских палёная... Как вариант - попробовать подшипники. Что с зубчатыми фланцами? При переборке моста они меняются.

Удачи.

А нафига тогда,уж прости,больше 5"?5" это уже 37 со свитом входит.

+1

Для 35-х и 4" достаточно, а уж 5"-ти - тем более.

p.s.: это при условии, что каждый " = 25,4 мм. Может со временем гранаты стали не той системы...

А на 80-ках нет?

Есть. Жёлтое квадратное табло под указателем топлива. У меня эагорается где-то на 8-ми литрах.

Dgiga, посмотрите на работающем двигателе (печка - на максимум) магистраль заднего отопителя (под днищем справа).

Когда впервые услышал страшилки про бодилифт, тоже смотрел на это сквозь пальцы, слишком уж много было довольных простым и дешёвым методом лифта. Зимой пригнали мне 80-ку на восстановление: после ДТП помимо всего прочего своротило кузов с рамы, пришлось переваривать выдранные крепления. Сомневаюсь, что бодик в 3" на этой машине просто совпадение. Всё-таки прав Ярослав, что то, что с бодиком всё хорошо - это только отсрочка...

В любом случае каждый выбирает для себя сам.

То AZIAT, Сергей 36, самому лениво писать, но здесь тоже, как и я наверно человек фигню написал на обозрение всего мира, да?

http://offroad-group.com/index.php?ukey=articles&blog_slug=18_Rassuzhdeniya_o_lifte_kak_o_processe_1

"...

Бодилифт. Бессмысленный и беспощадный.

Самым простым способом вкатить большое колесо всегда считался «лифт кузова».

Самый бессмысленный. Безусловно, большое колесо по грязи едет лучше малого, но не решаются больше никакие задачи. Ни свесы не уходят вверх, соответственно угол въезда-съезда не меняется практически никак, ни середина машины не поднимается, т.е. все агрегаты остались на прежней высоте от земли. Этакий любительский вариант. Правда, позволяет сохранить геометрию подвесок. Но у него есть другой огромный минус. Странно, что его стараются не замечать те, кто работает в авторемонтах и лифтует профессионально. Именно стараются, потому что не знать и не понимать, что машине наносится часто непоправимый вред, профессионал просто не может.

Дело в том, что подушки кузова всех Тойот имеют очень непростую конструкцию. На 80, 90, 95, 100, 105, 120, 150 и 200,а так же моделях семейства «хайлюкс-фораннер» стоит по четыре сайлентблока. А не просто подушки типа хоккейных шайб. Сделано это не случайно, как и всё у Тойоты. В отличие от подушки, сайлентблок удерживает кузов на раме в совершенно другом диапазоне смещений. Он практически не позволяет кузову перемещаться вдоль рамы, а только гасит вибрацию и вертикальные колебания. Это позволило конструкторам отказаться от мощных усилителей точек крепления, сделать их тоньше и легче, чем на подушечных кузовах 40, 50, 60, 70 серий, машин более брутальных, менее комфортных и жёстких.

А «теоретикам» бодилифта оно не интересно! Что им инженерный корпус Тойоты?! И втыкаются под кузов колобашки, и начинают качаться двадцатипятисантиметровые болты, и вырубает шайбами полы или просто вытягивает шайбу вниз, потому, как работать такая конструкция правильно не может. И ремонтируем мы такие кузова.

Забавно, что мы практически одни среди мастерских, занимающихся подготовкой машин, кто безуспешно пытается достучаться до полноприводного сообщества, хотя аргументы наши просты и очевидны. Как правило, мы слышим доводы типа: «Отлифтовали мы десятки машин и ничё, никто не жалуется». А не жалуется потому, как неисправность относится к отложенным на некоторое время. Но она обязательно возникнет, равно, как и потеряется степень комфорта, появятся всякие паразитные вибрации и прочие последствия этакого лифта.

Может, невыгодно говорить правду? Не верю я в то, что мы единственные, кто чинит вырванные точки крепления из кузовов. А перечинили мы их десятки. И разлифтовали столько же. Точнее «разбодилифтили».

© Ярослав TLC

Удачи с матчастью

:D :D :D

При ударе на скорости о препятствие (будь то пень в лесу, открытый люк в городе или ...) кузов может сорвать с рамы или вырвать несколько креплений с мясом.

что сделано: ремонт ТНВД, замена распылителей

Думаю, здесь надо искать, если до ремонта расход устраивал.

Если грязь попала при сборке форсунок - расход возрастёт. Ну и на сколько выставили форсунки по давлению.

Аккумуляторы впорядке. Втягивающее тарахтит, но стартер не проворачивает. Что не пойму с какой стороны начать. А может аккумуляторы не дают пускового тока? 80-ка

Попробуйте "прикурить" правый (по ходу) аккумулятор, если не заведётся, то левый. Их (пусть, хоть новых) может высаживать та же полохо установленная сигнализация. Думаю с проверки батарей надо начать.

Что именно течёт: Рулевой редуктор (на раме в арке пер. лев. колеса) или насос ГУРа (на двигателе под ТНВД).

Так и забиваем в ПОИСК по очереди:Рулевой редуктор, ГУР. Например здесь Моя ссылка

Удачи.

Уфф, ну, коли одолела идея "фикс", тогда милости просим к официальному дилеру с последующим оформлением Заказ-наряда по выполненной работе.

Если у Вас с ГТО так строго, я бы больше обеспокоился самими фарами, которые легко могут забраковать при осмотре (как было у меня, т.к. свет родных меня не устраивал).

Удачи.

Не сталкивался с подобного рода пристрастиями, может из-за этого слепящий ближний свет, вижу регулярно. Но, если у Вас в регионе с Цифрами так строго, тогда придётся ехать на стенд.

Поиском не нашёл чёт :( Поменял фарки, а какой угол выставлять не знаю, табличек под капотом и на старых фарах не обнаружил. Сервисмены на вскидку поставили 1,5 %

Народный метод: включить фары (в тёмное время), отойти от фар шагов на 20-30, присесть (имитация положения встречного водителя легкового автомобиля). Слепить не должно. Если слепит - опускаем свет, нет - поднимаем. Истина - посередине. Что есть "слепит" сразу поймёте на месте. Про фронтальную регулировку, думаю тоже ясно.

Тему прочитал, бачок поменяю... А вот стук в редукторе явно не из-за бачка.

Люфт руля, неубираемый винтом кроется в износе Ш.В.П. 44120-60180 (24000 р. из Эмиратов), можо задуматься о б.у. редукторе.

Про стук - поподробнее: руль заедает?, после поворота руль возвращается в нейтраль?, люфт в сантиметрах?, стук при краних положениях?, при вращении на месте?, на больших ли оборотах?, стук на кочках?, машину ведёт в сторону или нет?,...?,....?

Парни посмотрите кто нибудь выплескивает ли жидкость при заведенном движке когда открываешь крышку.

Нет, только образуеся небольшая воронка от движения жидкости.

По поводу насоса. Собрать его не правильно сложно. Разве что лопатки острыми гранями развернуть к статору или сальник ротора повредить при запрессовке (пена при этом может и возможна, а вот течь - точно будет).

Вообще по насосу (двигатель работает), он может:

-работать штатно

-работать и течь

-работать и не создавать нужного давления (где-то 80-100 атм)

-работать, течь и не создавать нужного давления

По редуктору. Его проявления - течи, люфты, невозвраты руля в нейтраль при поворотах и его тяжёлое вращение. Всё.

По поводу узла шарико-винтовой пары или "гравицапфы"...

Сказали менять голову 44120

...да...печально...промахнулись и не слабо Ваши ремонтники....

По сути решения проблемы - промыть бачёк, и поменять шланг высокого давления, но не на оригинал (дороговато будет), а в конторе по их изготовлению (только масло-бензо-стойкий), сами штуцеры остаутся родные.

Удачи и отпишитесь по результату.