rusik@inbox.ru

19 минут назад, Алекс006 сказал:

Магниты в моторчике целые, попробую ещё датчики купить и поменять, по поводу выставления по зубьям, знаете как правильно выставить? Уже по разному пробовал, и на 4 зубца как в старых актуаторах, все без результата

По переднему все просто сняли актуатор в среднее положение шестерню поставили и к фишке подключили включили режим 2 вд или 4 вд. он сам поставит в нужное положение. С раздаткой все сложнее если актуатор в гараже валяется ваш то сфотографирую через часа три пришлю

Вам сюда чего вы плодите темы

А Азиат правильно сказал проще восстановить родной

Ну а по вашей проблеме причин основных может быть три. Это неправильно собран один из актуаторов так как вы их разбирали сами. Там важна точность до зуба при установке особенно на том который на раздатке. Или оторванные магниты в актуатор раздатки, ну и не стабильная работа датчика адд или неправильная его сборка.

Р.S. И по поводу датчиков не стоит их разбирать не стоят они этого. Купите новый даже китайский он 330 р стоит надежнее будет. Да и прозванивать это только косвенно проверить, шток его никогда не зажимает до конца. Звонится он будет а работать в системе мультимод нет.

8 часов назад, Алекс006 сказал:

Вот именно, что датчика на электрическом актуаторе нет, на вакуумном стоит, а на этом нет отверстия под датчик и проводов тоже нет, только фишка плоская которая идёт на актуатор, 6 проводов.

Вы ошибаетесь датчик есть он просто интегрирован в сам актуатор и похоже контакты просто подгорели об этом и говорит не стабильность работы. Это болезнь этого усовершенствования тойоты

4 часа назад, Олег Федотов сказал:

Хочу помочь, но не понял, есть датчики или нет?

У меня 2001 Surf, проблема была плавущая, у актуатора то есть рабочее состояние, то нет. Оказалось всё просто, один из датчиков на актуаторе стал "хрипеть". Я снял всё, почистил, разобрал двигатель актуатора, раз 5-6 выставлял шестерню, а оказалось надо выкинуть шайбу из под датчика и он стал стабильно включаться и выключаться.

Практика показала второй датчик никак не влияет на работу мультимода а иногда даже мешает если остается во включенном положении.

8 часов назад, AlexeiVM сказал:

 

А кто виноват?

Во-первых, силумин или из чего они там лили корпуса привода блокировок -- гниет. У некоторых до дыр. Причем, когда он гниет, коррозия его распирает, и физически ломает прилегающие стальные детали. Во-вторых, форма отливки крышки. На которой ребра жесткости, и когда ее прикручиваешь к мосту, получается карман, смотрящий вверх. В котором всегда стоит вода с грязью.  В этом месте оно и прогнивает до дыр.

 

Вот картиночки моей блокировки. Что на них видно? А видно на них, что штампованный стальной корпус мотора, который должен плоским фланцем прилегать к плоскому корпусу привода блокировки, и зажимать собой уплотнитель в канавке - -НЕ ПЛОСКИЙ. И неплоский он потому, что гниющий силумин распер его. Напомню, что это место стоит снаружи моста, продувается и просыхает, стоит мотором кверху, так что даже вода в этой части стоять не может. В районе магнитов даже заводская краска внутри как новая, и снаружи стальной корпус рыжий, но до дыр ему еще очень и очень далеко. А вот корпус в районе канавки под резинку -- весь буграми и кавернами.

 

А всего-то 20 лет прошло!

Вот мой больше 25 лет. Тоже приехал с Москвы об этом говорят коррозия на крышке. По тойота не причем что у вас дороги непонятно чем поливают. Что бы со снегом бороться.  Ну а со стороны владельца можно и позаботится о нем и хотя бы его защитить лакокрасочным покрытием. А не обвинять тойоту что она хрень сделала которая уже больше полвека работает.

Кстати мы ушли в другую тему. Лишнее это здесь.

1 час назад, АЛЕКС75 сказал:

Ок, понятно, а сразу должны загореться, или перед этим мигают все лампы?

мигают

4 часа назад, АЛЕКС75 сказал:

Короче не успел я глянуть машину снизу, пока доехал уже сняли с подъёмника...Передний кардан крутился свободно, значит вроде, ЗП включён. На кнопке написано RR DIF LOCK, моторчика блокировки на заднем мосту разглядеть, как не пытались, не удалось...Если кнопка не нажата, ничего на индикаторе не горит, при нажатии кнопки 4ВД раздаётся бздынь и начинает мигать жёлтый центр, дёрнули назад рычаг, через какое-то время жёлтая загорелась постоянно, зелёные не горят и не мигают вообще никак, пока не нажмёшь кнопку блок диф - тогда мигают....

Спасибо за ответы, понимаю что в 500-й раз наверное уже надоело всё разжёвывать одно и тоже новичкам....будем читать разбираться...

Ещё вопросик: передний мост подключается при подаче вакуума или наоборот?

 

   

Ну из этого описания хоть что то прояснилось. Что можно предположить. Кнопка на рычаге раздатки у тебя не работает и вместо нее поставили ту что у тебя на панели от блокировки заднего моста или ее поставили вместо неисправного управляющего датчика раздатки который отвечает за включение межосевого дифференциала или просто разорвали его цепь что бы добавить два новых режима пониженная 2 вд и пониженная 4 вд без межосевого лока. Две лампочки зеленые у тебя просто сгорели если моргает только желтая по середине. По переднему мосту он и подключается и отключается вакуумом в зависимости какой клапан открыт. Клапан с синей фишкой подключение, с коричневой отключение.

3 часа назад, AlexeiVM сказал:

Штатно нет. Задний диф блокируется только после включения понижайки. В любом другом режиме нажатие на кнопку ничего не даст. У блокировки заднего моста своя лампочка, которая не горит когда блокировка выключена, моргает когда блокировка пытается включиться-выключиться, и горит, когда блокировка включена.

 

Для включения блокировки мало нажать на кнопку, надо еще туда-сюда мост покрутить, желательно на чистом-ровном покрытии, чтоб муфта сдвинулась в другое положение. Кстати, ровно то же самое касается и включения полного привода. Иногда это срабатывает мгновенно, даже когда машина стоит, иногда надо проехать, иногда надо проехать накатом (в нейтрали). Зависит от погоды на Марсе, от ровности дороги, от положения руля, от давления в колесах.

 

Поэтому прежде чем лезть под машину и пытаться что-то чинить, проверь что все колеса одной размерности (не шутка), накачены более-менее одинаково, дорога прямая и ровная, разгонись до 10кмч и коробку в нейтраль, или 10 метров вперед 10 метров назад. И вот если после всего этого "зеленые колесики" после нажатия кнопки на рычаге продолжают мигать -- время разбираться, что сломалось.

 

Аналогично про блокировку, если моторчик есть на заднем мосту. Электроблокировка простая и надежная, но тойота сделала ее из лютого говна, и конструктивно заложила, что блокировка будет гнить до дыр, наполняться водой и приходить в негодность. Так что если она есть и не работает (не жужжит моторчик после нажатия кнопки при включенной понижайке), то надо снимать (аккуратно!!! крышка прикипает к мосту и ломается, если прилагать усилия) и чинить.

Ну блок можно и модифицировать и тогда не пониженная и скорость не важна. А вот про то что они гниют у вас не тойота виновата. У некоторых они уже больше 25 лет трудятся и ничего с ними не происходят. так магниты отлетают только

10 часов назад, Герман сказал:

Кнопка на панели это блок заднего дифа. У меня кнопка есть, дифа нет )) Можно визуально определить. Там на заднем мосту должны стоять электромоторы привода блокировки дифа, если он есть. Кнопка на ручке это блок межосевого дифа, который включается актуатором (моторчиком) на раздатке.

Не было никогда на 185 сурфах штатно электролокера совсем и никогда. Только лсд.

6 часов назад, Олег Федотов сказал:

У меня Сурф 2001 года, кнопки на панели НЕТ. Всё работает от рычага переключения.

Так и должно быть

4 часа назад, Олег Федотов сказал:

Если мигают лампочки, значит в мозгах нет понимания расположения штока. Что то не даёт сигнала.

Как показала практика всего два

4 часа назад, Олег Федотов сказал:

Если мигают лампочки, значит в мозгах нет понимания расположения штока. Что то не даёт сигнала.

И главный совсем не тот датчик что на переднем мосту. не может главный датчик дез датчика актуатора работать

4 часа назад, Олег Федотов сказал:

Если мигают лампочки, значит в мозгах нет понимания расположения штока. Что то не даёт сигнала.

3 пункт совершенно не верен

3 часа назад, АЛЕКС75 сказал:

Ребята, спасибо за ответы, многое чего прояснили. Сегодня глянем поподробней. Блокировка заднего моста, это скорее всего опция, возможно ставилась на отдельные версии, непонято почему она влияет на отображение общей индикации, по идеи, у неё тогда должна быть своя отдельная, ведь задний диф (наверное) можно блокировать на любом из режимов (может только по скорости должно быть ограничение).

Нет у тебя блокировки и лампочки не могут моргать зеленые отдельно желтая отдельно только вместе. Или у тебя большие проблемы и кто то там серьезно полазил или у тебя не 185 сурф

01.07.2020 в 21:34, fetc сказал:

Вот и я нашёл обрыв на фишке  на переднем мосту слева, соеденил толку нет как мигала индикация так и мигает. 4вд включается с блоком, весь мозг затрахал этот мультилок

Обрыв на фишке нашел. А сам датчик проверил работает или нет. Так же проверь вакуумные клапана. Может один из них на держит.

01.07.2020 в 21:34, fetc сказал:

Вот и я нашёл обрыв на фишке  на переднем мосту слева, соеденил толку нет как мигала индикация так и мигает. 4вд включается с блоком, весь мозг затрахал этот мультилок

Можем здесь по шагам ремонтировать, могу телефон дать кто на Сахалине ремонтом занимается

если его никто не снимал то правильно

9 часов назад, Gator сказал:

Никого не хочу путать, говорю как есть. При выдвинутом штоке собрали в таком положении как на фото, сделали фото. После этого не разбирали, катаюсь по лесам, все отлично работает. Собирали в положении как на 2 фото на 72 странице - сначала кое-как 2wd-4wd (без блока) переключалось, затем перестало

Верхнее 4 вд нижняя 2 вд. Только в таких положениях система будет работать  критична ошибка в один зуб на изношенных актуаторах

9 часов назад, Gator сказал:

Никого не хочу путать, говорю как есть. При выдвинутом штоке собрали в таком положении как на фото, сделали фото. После этого не разбирали, катаюсь по лесам, все отлично работает. Собирали в положении как на 2 фото на 72 странице - сначала кое-как 2wd-4wd (без блока) переключалось, затем перестало

Странная у вас машина. Но в том положении которое у вас на фото он точно работать не будет ну если только не произошло чудо и шток раздатки стоя не в конечном положении

А вот верхняя фотография соответствует 2 вд только немного перекручена не нужно там отступать 4 зуба поэтому так и включалось у вас. Они просто эти 4 зуба с положением 4 вд попутали

9 часов назад, Gator сказал:

Никого не хочу путать, говорю как есть. При выдвинутом штоке собрали в таком положении как на фото, сделали фото. После этого не разбирали, катаюсь по лесам, все отлично работает. Собирали в положении как на 2 фото на 72 странице - сначала кое-как 2wd-4wd (без блока) переключалось, затем перестало

Не путайте людей там даже по следам видно на шестеренки что она стоит не в конечном положении относительно метки на корпусе

11 часов назад, Gator сказал:

В общем, актуатор разобрали - вылилась вода. Наверное, датчик №2 сдох из-за этого. Моторчик посмотрели - он нормальный. Шариков было только 2 (на валу моторчика). Повозились, чтобы все это правильно собрать, для этого использовали картинку, найденную на просторах интернета - якобы положение большой шестерни при сборке должно быть таким. На самом деле, хер! Только потом по следам на дорожках нашли правильное положение (на второй фото) 

 

Странно и что работает

11 часов назад, Gator сказал:

В общем, актуатор разобрали - вылилась вода. Наверное, датчик №2 сдох из-за этого. Моторчик посмотрели - он нормальный. Шариков было только 2 (на валу моторчика). Повозились, чтобы все это правильно собрать, для этого использовали картинку, найденную на просторах интернета - якобы положение большой шестерни при сборке должно быть таким. На самом деле, хер! Только потом по следам на дорожках нашли правильное положение (на второй фото) 

 

Правильные положения страница 72 этой темы сообщение 1427.  Там и два 2д и 4 вд

04.06.2020 в 07:51, Gator сказал:

Через "какое-то" это какое? Я подключил тестер к проводам разъема блока управления 4wd (контакты 26 и 13). Время не засекал, но около минуты питание не пропадало

Там и должно быть питание. просто в актуаторе есть три концевика выполненные в виде дорожек на шестеренке. И питание подается для вращения мотора через три провода. 

Если у тебя до этого все работало и не кто не лез в моторчик. То после замены датчика нужно выставить систему в исходное состояние 2 вд иди 4 вд. После этого все заработает. Если нет снимай мотор и проверяй если попала вода то концевики сгнивают очень быстро

04.06.2020 в 07:51, Gator сказал:

Через "какое-то" это какое? Я подключил тестер к проводам разъема блока управления 4wd (контакты 26 и 13). Время не засекал, но около минуты питание не пропадало

Выставляй в рабочее положение. Просто система находится в положении 4 вд с локом

20 часов назад, Gator сказал:

Сдох у меня недавно датчик №2 (84222-60081), полез смотреть цены: на Экзисте оригинал с небольшим сроком поставки - под 4 штуки, причем есть китайский аналог Sat, но и он под 4 косаря. В Москве у одного из продавцов на Zzap.ru нашел оригинал 2 штуки плюс 500 рэ до ТК плюс доставка - итого примерно 3 штуки. Еще нашелся аналог на pack-company.ru в Барнауле - тыща руб. После изучения интернетов и совещания с людьми вырисовывается такая ситуация: датчики 84222-12010 и 84222-60081 по сути есть одно и то же, только фишки у них разные. Но к датчику 84222-12010 тот же Экзист выдает кучу аналогов, цены на которые начинаются от 200 рублей. Более того, есть подозрение, что датчик 84222-35070 (который стоит как 185 так и на 130 Сурфе) - это копия датчика 84222-12010 (это я скоро проверю :)), хотя как замена он не бьется. То есть вместо 84222-60081 можно воткнуть и другие, более бюджетные варианты. Вот на фото датчики 84222-12010 (слева) и 84222-60081 

Поменять можно но с заменой корпуса разьема

Проблема у них одна травят масло через узел подвода воздуха. У кого через месяц у кого позже но травят. Последнюю которую на тундру в передний редуктор ставил так там вообще с одной стороны было 36 шлицов с другой 32. Бывают литейные браки в корпусе блокировки.

Очень очень много

6 часов назад, AZIAT сказал:

Давно в руках не держал редуктор от 185 го . А если пневмоцилиндр разместить снаружи , а в корпусе просто отверстие для штока просверлить ? Для самого дифа место в корпусе хватить вроде должно.

Заморочиться можно. И он наверняка встанет но нужно все мерить чтобы потом сам мост на место встал

4 часа назад, VADUS сказал:

А вообще верно выше писали. Зачем заморачиваться с Т2 от Альтезы, если за них теперь ломят ценник, но при этом он ничем не лучше Куайфа? Ведь можно купить TrueTrac, а можно еще дешевле купить НИРФИ.

Единственный вариант, который действительно стоит колхоза, это задний 8" Торсен 1 (первый тип) от Марка или Супры. Но там таких проблем нет, только трабл со шлицевой с одной стороны, но не критичный.

Нирфи для переда 185 сырой. 3 из 4 которые ставил. точил на наждаке чтобы за зубья не цеплялся

Самое оптимальное это труе трак 911А342 или 911А644

3 часа назад, AZIAT сказал:

Это ошибка . Крутится он так же , у него просто хвостовик выше оси вращения ведомой шестерни . А у задних хвостовик ниже.

Ну так как дифы у 130 го и 185го одинаковые , то думаю ТЖМ должна встать , хотя продавцы почему то пишут что для реверсивного редуктора не подходит.

https://xdiff.ru/TJM_Blokirovka_differenciala_TJM_168PL26_dlya_Toyota_Hilux-4Runner_do_96_g.v.-_7.5-quot%3B_(IFS-perednii_most-_pryamoe_vrashenie)__3095.html

Не встанет механизм включения не даст

Коробка дифа с сателлитами в сборе взаимозаменяемые 130 и 185

В зип идут только кольца. Все остальное найти не реально. 

18 часов назад, dron39 сказал:

А что с ним будет если на бездорожье съезжаешь раз в месяц-два? При таком сценарии какое там будет обслуживание?

Чем реже включаешь тем меньше вероятность включить когда понадобится

1 час назад, alex770 сказал:

Если хочешь все по фен Шую, купи пневмо ARB, так будет правильнее, остальные недо-пере блоки в переднем мосту, по МОЕМУ мнению зло, если авто используется как гражданский (95% езды по городу, 5% по легкому бездору).

 Ну не каждый может ее себе позволить, да и на перетряхивание ее минимум раз в два года тоже нужно не мало средств. А труетрак поставил и забыл.

С чего вы решили что она не правильная. Да коэффициент сцепления пониже но это лучше сем совсем ничего. В 185 вообще выбор не богат. Если хочешь все по феншую купи себе труетрак. А так это дешевая блокировка раньше они 5 р стоили а потом цены раскрутили до 25-30 р  и смысл его установки вместо труетрака потерял смысл.

К тому же это на 90-95 постоянно а на 185 довольно редко работает передний мост.