rusik@inbox.ru

25 минут назад, Герман сказал:

Ну, насчёт свободного хода штока от руки я бы не стал утверждать. В определённых положениях он фиксируется двумя шариками с довольно сильными пружинами. См. фото выше. У меня не получалось рукой его сдвинуть, даже схватившись газовым ключом. У моторчика усилие больше.

У меня получается без проблем

22.10.2019 в 23:35, DWseaman сказал:

Всем привет,знаю что вся инфа есть,но времени перечитывать форум нет.Подскажите.Какой клапан vsv вкл.передок (синий или коричневый)?С какой силой должен передвигаться шток в раздатке и если он немного вращается вокруг своей оси это норма?Ибольшая просьба кто-нибудь скиньте фото штекера к мозгам(чтоб было видно какой провод куда подключён,и фото разъема актуатора на раздатке чтоб так же видно было какие куда провода идут.Вроде пока всё.Машина сурф 185 1kzte 1997г.

Синий 4 вд, коричневый 2 вд, шток должен ходить от руки при условии что шестерни попали в рабочие положение (хотя руки у всех разные), вращение норма

Собрать проблем нет. Просто не дешевый он выйдет. Нужен будет блок управления 4 вд можно сгоревший. Он стоит 2,5 р у нас еще и поискать придется потому что  все начинают ремонт с него. Провода, кнопки светодиоды ну грубо рубль. Плюс работа.

Все равно лсд это не о чем, просто на скользкой поверхности толкнутся

Просто меняй шайбы и все будет хорошо. Никакие удары в трансмиссии тебя мучать не будут

07.10.2019 в 08:25, vladirych сказал:

 Вадим, так вроде бы у TrueTrac есть пружинная шайба которая обеспечивает преднатяг и когда она теряет свою пружинные свойства(садится) то передача момента на прокручивающееся колесо падает? И происходит это относительно быстро...

 Или это не совсем так?

 

Вот собственно все номера железок необходимых для ремонта штатного LSD Toyota 8":

 

фрикцион дифференциала LSD OEM 42361 - 35161 (8шт)

фрикцион OEM 42361-35291 (2шт)

 рег. шайбы:
ОЕМ  90564-50001 0,15 мм (2шт)
ОЕМ  90564-50002 0,20 мм (2шт)
ОЕМ  90564-50003 0,25 мм (2шт)
ОЕМ  90564-50004 0,30 мм (2шт)
ОЕМ  90564-50005 0,35 мм (2шт)

 

Нужны только фрикционы. а так да толку от лсд мало и не надолго

Этой шайбой ты приблизишь кончину своего LSD. Уж если разобрал просто поменяй фрикционные диски эффекта и толка будет больше. Ну на сколько позволяет LSD

Вы лучше начните с фотографии ручки раздаточной коробки. Что то мне подсказывает что у вас партайм

А разница в ваших деталях простая один для партайма другой для мультимода.

У партайма один датчик и 2 положения и пять проводов у мультимода 2 датчика и три положения и 6 проводов. Первый стоит максимум 5 р а второй 15 р.

6 часов назад, Waru сказал:

weid абсолютно прав.

Люфт возникает из-за износа корпуса дифференциала, сателлитов и сайдгиров.

Система ADD устроена так, что при размыкании правой полуоси, левая все равно проворачивается, и вместо того чтобы крутить весь дифференциал проворачивает сателлиты. Сателлиты потихоньку точат корпус.

Надо разобрать дифференциал и установить более толстые регулировочные шайбы под сайдгиры. Как подобрать шайбы, написано в мануале.

Конструкция редуктора позволяет осуществить эти манипуляции, в данном случае регулировка редуктора не нарушается.

Но менять подшипники без спец инструмента и опыта, я бы не советовал.

 

P.S. А еще причиной люфтов может быть муфта включения ADD. Она тоже имеет люфт в шлицевом соединении.

Установив более толстые шайбы под сайгиры вы единственное чего добьетесь это только уменьшите зазор в сателлитах. Ничего там не точится  просто конструкция моста такая там должен быть как осевой так и радиальный люфт. Мы один раз трутрак ставили в такой мост он оказался бракованный просажены размеры шлицевой в большую сторону. Вообщем шлицевую пришлось забить люфта не было совсем на следующий день разбирали так как начали страшно звучать привода при поворотах. Могу вам померить на досуге толщину шайб под сайдгирами скоро их начнут массово нести сезон начитается месяца через три. Но что то мне подсказывает что они там у всех одинаковые. А регулировка действительно не меняется если внешние обоймы подшипников коробки дифа не трогать

1 час назад, Казак-берег сказал:

Не нарушается. При желании тепловой зазор можно подкорректировать.

Лучше завода не сделаешь лучше подшипники на новые поменять

А по поводу замены подшипников на втулки это не серьезно. Японские конструкторы их туда поставили и наверняка не зря и стоят эти подшипники только на сурфах с муфтой адд ни на прадосах 90, 95 ни на 100 ни на 120 их нет хотя редуктора абсолютно одинаковы не спроста это

21.08.2019 в 00:58, Герман сказал:

Всем привет. Продолжим тему, зима на носу.

Симптомы у меня обычные, отказал передний привод.

Полез в актуатор, снял, проверил, жужжит. Смутило то, что шток не двигается ни рукой, на постукиванием молотка, ни газовым ключом.

А тут ещё и раздатка была вся в масле, подозрение было на передний сальник (вскрытие показало, что ошибался, это сальник переднего моста кидал вперёд)

Короче, снял я раздатку посмотреть как она там себя чувствует. Шток по прежнему без движения, начитавшись форума стал подозревать Диф.

Разобрал, всё чистенько но при разборке сбил взаимное расположение вилок и теперь ломаю голову над логикой их работы. Понял, Раздатка - это механические мозги движения !!

Механическими средствами решен вопрос "И - ИЛИ" Внутри вилок есть штифты, которые двигаются свободно, без пружины и при определённом взаимном расположении вилок позволяют штоку актуатора двигаться или нет. При этом на двух штоках тоже есть выемки для этих же целей. Обратите внимание, что на штоке актуатора эти две выемки строго в определённом месте и при повороте штока не будут работать. (кто-то спрашивал, можно ли вращать шток. похоже это была и моя ошибка, при съеме актуатора провернул шток и он перешел в нерабочее состояние) Несколько попыток сборки не привели к положительному результату. Рукой не двигается, моторчик гудит, но не справляется.

Собственно, вопрос. В каком положении поставить вилки и шток актуатора чтобы после сборки он свободно двигался?

 

reas.pdf

Там решение твоей проблемы

Почему колхозить их полно под этот редуктор включая родную от тойоты

17 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:

Вы не совсем правы

При увеличении теплового зазора с положенных 0,11~0.18 даже в два раза до 0.30 редуктор будет себя давольно не плохо чувствовать и не производить никаких звуков. Пятно сместится в сторону самой толстой стороне зуба к внешнему краю. При увеличении зазораболее 0.3 череваты появлением звуковых эфектов.

Странно сообщение не ушло

Но и при 0.3 пара врятли сломается

1 час назад, weid сказал:

похоже что нет...

 

Подшипники зажимаются крышкой с зазором по стыку и правильным моментом...Дифф не должен болтаться ни при каких условиях,т.к это повлияет на пятно контакта и тепловой зазор пары.Появится вой и неестественный износ,который кончит пару очень быстро .Зачем тогда ловить сотки при регулировке,если дифф плавающий?))) 

 

Радиальный люфт гранат появляется по одной причине,это выработка в диффе...Я ставил новый дифф,люфта не было вообще,со временем он появился...А вот на сколько сильный люфт допускается,я не знаю,не заморачивался.В любом случае,вместе с люфтом гранат,появляется и люфт на сайдгирах(внутренний или внешний,покажет вскрытие)со всеми вытекающими...

Вы не совсем правы

12.08.2019 в 02:05, weid сказал:

Те,кто пишет - поменяй подшипники,вы вообще понимаете о чем пишите?????

Я то понимаю

12.08.2019 в 03:00, weid сказал:

не подшипники,факт))) если бы подшипники были причиной такого люфта,то пара давно бы отлетела )

 

 

Как то давно я находил видос,как какой то чел маялся с люфтом гранат...Я думаю если покопаться,то можно найти на ютубе)

с чего это

Вообще там должен быт люфт что в осевом направлении что в радиальном специфика моста такая. Но если он больше чем положено причина только подшипники дифа. Игольчатых изношенных не видел. Конические много раз. Причем люфт слева будет всегда меньше чем справа если это сурф 185 или прадо 90, 95.

Не стоит считать зубья там есть метки. Просто актуатор выставляется в положении 4 вд.

Этот редуктор можешь смело сделать сам. А именно поменять подшипники коробки дифференциала. Внутренние игольчатые но они обычно не изнашиваются. Этот редуктор регулируется кольцами  и изменить зазор при замене подшипника не реально если не перепутаешь кольца поэтому меняй их по очереди. Подшипники хвостовика не трогай если нет закусываний и люфтов при вращении. Сальники поменяй на приводах. только посмотри как они стояли со стороны удлинителя он утоплен на 4.5 -5 мм

1 час назад, Tuman сказал:

 

 

disa.pdf reas.pdf

Может одна от автомата была а другая от механики. 

11 минут назад, OverSi сказал:

Уже раза 3 люди приезжали на прадо с сурфовскими раздатки и все меняли на родные прадовские, потому как ни в одном случае не было нормальной установки, всё включалось жёстко нештатными кнопками, потому что именно штатно с использованием родного блока управления, родной кнопки, родных датчиков - сделать нельзя в 99% случаев. А колхозно это работает, но не долго, потому что нет синхронизации.

Корпус раздатки 5VZ короче на 5см, если это без разницы, то я не знаю...

Ну не знаю у нас все нормально делают. Там нет ничего сложного

япошки говорят что одинаковый

Все реально. Разницы в корпусах 5 вз и 1 кз я так и не заметил. Все детали взаимозаменяемые. Если хочешь можешь взять раздатку от 185 сурфа и сделать себе мультимод. там тоже особых проблем нет

9 часов назад, OverSi сказал:

Реально. Мне собирали в корпус KZ раздатки всё с VZ'тной и даже заработало с первого раза.

Это лучше вообще не рассматривать, включение 4ВД на раннере осуществляется электронно через блок управления, он берёт данные с датчиков, включая датчик на переднем редукторе, которого на прадо в принципе нет.

Но его можно поставить от 185 и он будет

В этих фильтрах есть один существенный недостаток. Так как стоят они уже на самом выходе. Да в салоне будет почище но вся климатическая установка забьется намного быстрее

18.06.2019 в 04:28, Wasiliy сказал:

Жду

Завтра если в гараж поеду пришлю

Он на фото выше полностью виден

Аккумуляторы стоят 6 год

13.06.2019 в 14:00, alex_3373 сказал:

Здравствуйте!

Подскажите, кто знает, какое напряжение согласно мануала должен давать генератор двигателя 1KZ-TE Surf 185? Мой генератор даёт 13,5-13,6 В без нагрузки и с полной нагрузкой одинаково.

 

13,5-13,6 как пришел с японии было такое так и сейчас спустя 10 лет такое же. 2 аккумулятора 100 А пробег в день километров 10 по выходным 100 км очень редко 500 и выше и хватает дизель 1 кзте. Так что должно быть больше это хрень. Спи спокойно.