Ork762

Схемы посмотри тут http://www.land-crui...0%BC%D1%8B&st=0

Я тоже сначала не верил как так! Но когда пролазил свою 80-ку от и до убедился в этом воотчию.

Бортовая сеть не будет 24V!!!!!!! 24 идет только на стартер!!! Масса правого аккума соединяется с корпусом машины,и на эту же клемму присоединены все потребители. На левом аккуме нет ничего.Его масса соединяется с корпусом через это же реле. При пуске оно переключается на + правого аккума,а + левого идет на стартер (- правого ка мы помним на корпусе авто). Вот тут то и появляется 24 на стартере а в цепи остается 12V!!!

Вроде понятно так объяснил...

Саморазряд берется от внутренних утечек тока в акумуляторе + утечки мизерные по воздуху + утечки во влажной среде (особенно осенью). Я не скажу что они какие то глобальные,они мизерны,но все же. Если бы такого небыло то зарядив аккумулятор и не пользовав его 1-2-3 года можно смело утверждать что он не потерял ничего...Однако увы...

А вот это "простое" реле

28420-17011 Реле напряжения

Только стоит оно сцуко не просто!

А, вот так - понятно, благодарю.

И в общем, такое решение оправдано. Насколько я смог понять, применяется оно в только дизельных вариантах?

Да и цена реле понятна - все же сотню-полторы ампер коммутирует.

Но в целом, хоть решение и компромиссное, полноценным запараллеливанием батарей там не пахнет - все потребители висят на одном аккумуляторе. Или я ошибаюсь?

На тему утечек: сопротивление влажного воздуха меньше сопротивления сухого, но оно все же достаточно высоко, чтобы утечки через воздух исключить - чай, не переменный ток. =)

Вот влажную поверхность между клеммами я бы, пожалуй, отнес к каналу утечек.

А с внутренние токи саморазряда при подключенном внешнем источнике все более однозначно: они отсутствуют. Мне лень рисовать схему замещения и векторную диаграмму ЭДС, предлагаю просто поверить на слово. =)

Все равно у нас ситуация с зарядом тысячеамперной батарйки от одноамперного источника сильно оторвана от реальности. =)

To: @Ork762,

Ну да , на сотке просто тупо толстым проводом подключены в паралель , одного аккума не хватает ( слишком большое энергопотребление у авто ) , а большой аккум просто некуда впихнуть. Потому и приходится идти япам на такой компромисс

Что, прямо вот так и минус с минусом, и плюс с плюсом соединены?

Сон разума.

Неужели прав был тот автомеханик, который высказал мысль, что "настоящее японское качество" закончилось где-то на рубеже веков?

Допустим заряжаться он будет не 1000 часов а поболее (учитывать надо ток саморазряда,а он полюбому будет присутствовать хоть и мизерный. Но на 1000часов это уже натикает прилично.)

Согласующая схема заключается в простейшем реле. Которое в момент старта соединяет акумуляторы последовательно,а в повседневной жизни они тупо соединины параллельно толстенными проводами!

1. Рекомендую все же почитать про то, что же такое ток саморазряда и прикинуть, откуда он может взяться в схеме, когда батарея подключена к источнику питания.

2. Про параллельную работу рекомендую почитать: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9547.0 , раз уж вы мне не верите. Если в момент старта "простейшее реле" соединит аккумуляторы последовательно, то бортовая сеть внезапно превратится из 12-вольтовой в 24-вольтовую.

Кстати, а ссылочку на схему соединения аккумуляторов (желательно, для серийных моделей) у TLC вы не подбросите? Был бы очень благодарен. А то как-то не верится мне, что аккумы втупую соединены проводами параллельно. Японцы - не дураки.

Разряженный аккум тот у которого упала плотность электролита , до 1.2 -1.22. А на авто аккум не зарядится до необходимой плотности по причине , переменного характера работы гены ( зависит от оборотов движка ) , что в разы увеличивает время заряда аккума до нормы , а вот поддерживать аккум в заряженном состоянии на это и расчитан гена.

Нуу, плотность электрилита тут вопрос вторичный. Потому как если плотность упала сильно ниже нормы, то надо уже кислоты подлить. Тем более, что 1,2 - это нормальная плотность электролита для некоторых климатических условий, таблицу при желании можно нагуглить.

Так что, скорее всего, вы говорите о падении плотности в связи с глубоким разрядом аккумулятора. В этом случае его действительно надо заряжать от стационарного источника, так как генератор не сможет обеспечить адекватного протекания электрохимических процессов в банках.

Но о режимах работы аккумулятора в условиях глубокого разряда речь не шла, насколько я понял. А из состояния средне

Я конечно могу обьяснить почему разряженный аккум не зарядится на автомобиле ( в том -то и дело что есть разница от чего заряжать аккум ) , но думаю вам самому нужно попробовать зарядить на авто посаженный аккум, а по другому в разговоре смысла не будет.....

Если можно - физику процесса опишите. И заодно уточните, что представляет собой "разряженный аккум" в данном случае.

Что то может не совсем правильно изложил но вот ответы на все ваши вопросы

http://www.at-systems.ru/quest/new-quest/battery-charging.shtml

и вот тут еще

http://www.powerinfo.ru/caraccumulator-charge.php

И еще,на 80-ках в параллели акумуляторы стоят и работают нормально. Естественно меняешь их сразу парой. Ну а током в 1А 1000А аккумулятор,ка выше было напмсано, заряжать усретесь. Как то так.

По вышеприведенным ссылкам описаны режимы зарядки аккумулятора, в том числе - оптимизированные.

Насчет параллельности аккумуляторов: вы сами написали про 24 В для стартера. А это уже последовательное соединение. Значит, все же есть согласующая схема?

Что же касается аккума емкостью 1000Ah, то током 1А он будет заряжаться тоже примерно 1000 часов. Ждать действительно долго, но он ведь зарядится. =)

To: @Interceptor,

Вы глубоко заблуждаетесь !!! Аккумы ни когда не зарядятся ни на кокой машине, в любом режиме езды, Они будут только подзаряжаться. Если у аккума упала плотность ( разрядился ) , его можно зарядить до нормы только на стационарной зарядке. И тогда гена его будет поддерживать в заряженном состоянии

Вы ошибаетесь.

Аккумулятору все равно, от чего заряжаться. Если бы все было так, как вы говорите, завести автомобиль методом прикуривания было бы невозможно.

Второй пример - это тот факт, что автомобиль можно завести, разогнав двигатель механически. Если аккумулятор живой, но разряженный, то через некоторое время работы двигателя он зарядится.

Позвольте слегка не согласится с таким мнением. Существует еще ток поддержки,т.е. ток в 1А для 1000А аккума даже не будет являться этим током.

Нормальный ток зарядки это порядка 10% от мощности аккума. Минимальный ток ЗАРЯДКИ это порядка 5%,все что ниже это уже токи поддержки (при которых просто не происходит саморазряда аккумулятора).

Вы, извиняюсь, что-то не то пишете.

Нет такого понятия, как ток поддержки. Если вы про ток саморазряда - так это явление из другой оперы, возникающее при разомкнутой цепи. Он характеризуется потерей емкости и выражается в процентах.

Есть также такое понятие, как рекомендованный ток зарядки. Он подбирается таким образом, чтобы не перегревать аккумулятор в процессе (чтобы электролит не закипел), но при этом минимизировать время зарядки.

Паралельно можно подключать только идентичные аккумуляторы с одинаковой

емкостью.

Параллельно два аккумулятора вообще лучше не подключать. А если и подключать - то одной серии и с применением согласующей схемы.

Причина простая - даже очень маленькая разница в напряжении на клеммах дает внушительные токи на соединяющих перемычках.

Я думаю что зарядка сильно севшего 100А аккумулятора приведет к выходу из строя РР. Процентов где-то 98.

Не должно.

Внутреннее сопротивление аккумулятора в любом случае намного (на порядки) меньше сопротивления обмоток генератора. Основная задача РР - регулировать ток заряда в заданных пределах.

Гена сгорит.

1000А/ч аккум потребует 100А зарядки. У него будет маленькое внутреннее сопротивление (почти замыкание), гена будет греть сам себя и сгорит.

Это вряд ли.

С возрастанием емкости внутреннее сопротивление аккумулятора растет нелинейно, и в любом случае в режим к.з. генератор не перейдет.

И потом, нельзя рассматривать просто схему генератор-аккумулятор. Аккумулятор в любом случае подключен параллельно с прочими потребителями.

Есть ли передел у всего этого Потребления? Какие завтра будут наши дети (черт с ним с авто)?

Ну, сам по себе культ потребления возник тогда, когда производительность труда выросла настолько, что позволила не всю энергию тратить на непосредственно выживание (в данном случае - на производство товаров и услуг первой необходимости).

Автомобиль сначала превратился из роскоши в средство передвижения, потом - в игрушку и аксессуар, подчеркивающий статус. Взять хотя бы обитателей этого замечательного форума: какой процент из нас действительно испытывает необходимость в большой и мощной полноприводной машине повышенной проходимости?

Про охоту и рыбалку не надо, себестоимость магазинных мяса и рыбы все равно ниже.

Концепция рынка проста, как шпала: если у населения есть лишние деньги, их надо у населения забрать под благовидным предлогом. А какая система ценностей будет поставлять предлог - это уже вопрос десятый.

Хм. А в чем принципиальное отличие от прочих сигналок с обратной связью?

Ну, кроме цены.

Тут статейка мимо меня пролетала, почти в тему. Четко расписано с финансовой точки зрения, что и откуда берется.

http://cartimes.ru/columnist/ievlev/produkt-vtorichnyy.html

Он бы еще кардан снимал...

Опять же, все эти съемные запчасти - это от честных людей и залетной шпаны.

Поддержу @02_Alex.

Ездил недавно к знакомым в мастерскую автоэлектрики/электроники. Хотел сигналку воткнуть.

Говорят, что от все сигналки - это от честных людей. Хочется сирену - ставь любую сигналку с обратной связью.

А в качестве противоугонки лучше всего работает простой тумблер в разрыв цепи питания бензонасоса.

В итоге заказал дочери черный соним за....59 долларов))))))))

Придет, отпишусь....

eBay? Или Китай?

В любом случае с нетерпением жду подробностей. =)

Простите, что вмешиваюсь.

А чем не устраивает тот же защищенный Samsung серии xCover (например, B2710)?

По характеристикам - на уровне Sonim (местами даже превосходит). По качеству он китайцев превосходит.

Правда, я не в курсе, сможет ли он работать с двумя симками.