Centurion

Мне то зачем? У меня все заводское стоит вообще проблем не знаю.

С какого фига ее качать? Там две магистрали до клапанов и никаких насосов там нет

Тут дело не в фетиши, а практичности - пробил один бак в пути, есть резервный. Налили говна или нежданно негаданно пришла зима есть второй бак где можешь держать солярку с керосином, зимнюю или отдельный подогрев и тд и тп. В случае жопы с одним баком наступает одна но полная жопа, с соответсвующим демонтажом и тд и тп. ЗЫ - зима еще не наступила, заправил второй зимней соляркой и бахнул туда антигеля. Тоже очень просто и не напрягает.

Зачем так мучится? Выкинь родной бак поставь на 200 литров обычную бочку и норм, форма не меняет содержание так же будет там 200 литров - гвоздем продырявишь сверху насос сам тянуть будет в мотор какие проблемы.

Не вижу ничего страшного в том чтобы открутить насос и удлинить трубку забора топлива, можно наварить, нарезать резьбу муфту прикрутить, а можно тупо на трубки резиновые маслостойкие и на хомут посадить. А можно целиком вырезать трубку и своей конфигурации трубку варить благо сейчас TIG сварщиков хвататет. Сделают как заводской. Я тоже недавно лазил в свой стоковый допбак который был бензиновым и стал дизельным, работ по переделке ровно 5 минут с перекуром.

Как решил проблему с косой, показомером и включалкой?

Если исполнение как на 80, разными будут только лючки баков, у бенза с креплением насоса, у дизеля без.

Который без long shaft

Подойти то подойдет, надо приборку от 105 и косу от баков тоже от 105 с включалкой. Там один показомер на два бака с лампочкой что второй бак задействован.

Продуй карб клинером.

Pro-Sport делает для 1ZF (так же подходит для HD) переходники под масляный фильтр с 4 мя выходами в том числе двумя для охлаждения масла. То ли 22 то ли 25$ стоит с резьбой под NP 1/8 как раз почти все основные датчики. У меня на бензе стоял. На дизель лень его переставлять. Брал оттуда показания температуры и давления масла. Очень нужная вещь - при точных датчиках очень хорошо видно как движку живётся при разных нагрузках. Так же эта компания делает переходники под шланги радиаторов чтобы туда внедрять датчики температуры ОЖ и давления ОЖ. http://prosportgauges.com/oil-filter-adaptor-plate.aspx 3/4 UNF-16 и есть Тойотовский размер

Обязательно есть - на воздуховоде заднего кондея можно включить обойдя на панели водительскую. На панели у водителя есть и есть отдельно холодильника - у холодильника два положения - холод и лед.

Регулировкой смеси его не придушить. Надо сперва наперво покупать ремкомплект (проще купить новый карб) и потом производить полную разборку с ремонтом. Ремонт бессмыслен так как изнашиваются посадочные на заслонках и тд и тп - идет полный износ карба. Даже с ремкомплектом особо его не оживить. Но можно попробовать. Для регулировки карба надо убедится сперва что все навесное на нем фунциклирует нормально это, привода, рычажки, пружинки, усилие ваккума в норме и тд и тп работает без проблем. И только потом лезть в него... Если хочешь тупо придавить расход, крути на нагретом по 1/4 оборота по часовой стрелке болтик смеси (до него тяжело добраться) Подрутил, законтрил, покатался снял замеры. Не нравится крутим дальше. После подкрутки крутим тот который с барашком он отвечает за холостой ход он будет уходить обязательно. Потом по собственному опыту - я закрутил до упора болт смеси и откруливал по 1/4 как написанов FCM. Так легче поймать регулировку.

Копаясь в инете нашел интересную статью - для механических насосов для охлаждения двигателя есть простая формула расчета - 2.0-2.7 литров в минуту на 1 квт мощности мотора. То есть мотор в течении часа работы прокачивает порядка 23000 литров в час при мощности в 145 кВт. В общем цифры впечатляют... Теперь надо найти расчеты теплоотдачи мотора на кВт и можно рассчитать приблизительные параметры радиатора.

Для масла достаточно чтобы поддерживалась общая температура вместе с ОЖ. Поэтому и стоят теплообменники. У нас теплообменник стоит внутри двигателя. Как правило уже засранный на нет. Его надо чистить и при необходимости ставить дополнительный теплообменник. Когда ОЖ радиатор будет большой и теплоотдача масла будет уравновешена с ОЖ можно оставить один радиатор ОЖ который забирает тепло масла. Это проще и не будет разницы температур масла и ОЖ. И масло угорать не будет и радиатор будет охлаждать и масло и сам мотор. Я ещё хочу поставить ТО на ГУР - чтобы жидкость ГУР не перегревалась. А поставить маленький ТО от немецкого пузотера вообще проблем не составит.

Компрессоров вообще то три типа, одно, двух и трёх контурные. Потом бензин дизель - там не только крышка там все не подходит - с бензинового компрессор тупо упирается в вентилятор ФТ. А у ФТ не бывает треконтурных - в общем унификация деталей в стиле тойоты. Хер что с другой машины подойдёт. В общем ставь A0022303211 переделывай крепеж и собирай с трёх кондюков муфту. Эти компрессора на каждом мерсовском разборе копейки стоят. В манду тойотовскую унификацию https://www.drive2.ru/l/529485218592063656/

Оптимально было бы чтобы не врезаться в маслянную систему сделать теплообменник в поддоне двигателя и отдельным радиатором с отдельным насосом вывести вперед и сделать полноценный радиатор на всю морду авто однорядный - соответсвенно температуру масла можно держать в пределах разумных 50-55 не давая ему вообще выше поднятся и тогда даже не надо увеличивать радиатор основного охлаждения.

Не забывайте ещё одну очень важную деталь - масло двигателя выполняет основную роль отбора тепла от деталей мотора. Маслянный теплообменник должен быть в идеальном состоянии или даже помощнее. И вы сразу увидите эффект. Дополнительный ТО поможет легко скинуть теплонагруженность с мотора на радиатор и потом уже думать как радиатор улучшить.

Вы хотите сказать что напор упал из за увеличения объема замкнутой системы?

Для крузака если заказывать самодельный радиатор, а хочу еще раз промодернизировать свой я хочу трех поточный горизонтальный с ребрами охлаждения от тяжелой техники. (они не боятся веток и камней) с очень жесткими ребрами охлаждения которые не боятся моек высокго давления и тд, рассчитать сечение напор и можно даже 4-5 проточный сделать. и тогда эффективность охдаждения радиатора будет максимальной. так как длина трубы где охлаждается жидкость увеличится не в жалкие тойотовские 0.7 метров а можно вытянуть до 4 метров.

Не путаем расход со напором, расход это обьем прокачиваемой жидкости за определенное время. К скорости прокачки он же напор никакого отношение не имеет можно 5 литров в минуту со скоростью 100 км в час качать а можно иметь расход когда насос прокачивает через себя тонну жидкости с напором 0.1 атм. Для любого насоса всегда идут два значения это расход и напор. Напор у нас известен в системе давление до 1.2 АТМ а вот с расходом поинтереснее было бы интересно почитать сколько же выдает помпа Тойоты. В нашем случае расход можно опытным путем с помошью тепловизора подобрать нагреть двигатель и начать придушивать родную помпу байпасным клапаном или помогать подпорным насосом. И смотреть за состоянием ОЖ в самом блоке. Этим и в принципе занимается термостат в некотором образе. А можно просто увеличить обьем и эффективную поверхность и это самый быстрый и простой способ. У тяжелой техники вообще радиаторы вверх вниз через каждую секцию. Если бы сделать такую схему на тойоту вообще бы проблем с охлаждением не было бы.

Не факт, берем из расчета что средний расход помпы мотора 100 литров в минуту (грубо говоря) мы увеличили только обьем жидкости а расход остался прежним. Учитывая увеличившийся обьем мы имеем более охлажденную жидкость которая поступает в двигатель из радиатора. Двухпроточный радиатор увеличил общий путь прохождения ОЖ где она обдувается. соответсвенно на входе в радиатор мы имеем 85-88, на выходе мы имеем 60-65 с тем же расходом в 100 литров минуту. То есть расход не понизится никак при увеличении обьема, увеличится время полного обмена жидксти в системе. А так как большая часть жидкости - более 80% находится постоянно в радиаторе и охлаждается мы получаем более эффективную систему охлаждения.

Еще, для хорошей теплоотдачи обязательно делают двух трёх проточные радиаторы для увеличения подпора и эффективного использования всей поверхности радиатора, этим никто не заморачивается вообще.

Просто при изготовлении такого радиатора, нужно смотреть на объем и ширину. Ничего страшного в таком радиаторе нету. Но все забывают одну мааааленькую деталь - открыть капот и заглянуть на расстояние между вентилятором и радиатором и расстояние между конденсатором кондея. Как правило у нас стоят 2 рядные радиаторы и очень редко 3 рядные но встречаются ещё 1 рядные. Расстояние между радиатором и вентилятором как правило 10-12 см и это место можно занять радиатором как и расстояние в 5-7 см между основным радиатором и конденсатором кондея. И именно так у меня сделано - толщина сот 22 см, и объем самого радиатора вырос до 18 литров. Это не считая объема двигателя, печек и патрубков и как думаете его нагреть легко будет? Надо сперва весь объем прогреть и при нормальной работе помпы он вообще никогда не нагреется у тойоты радиатор детский учебно-тренировочный с объемом в 9 литров полностью в систему. А не задумывались почему у горной, сельхоз и строительной техники объем ОЖ на приблизительно такой же мотор в раза три больше? То то и оно. Эффективность охлаждения надо в первую очередь не теплоотдачей а объемом и расходом брать. https://www.drive2.ru/l/9299391/

Если авто с блокировками без подключения 4Н кнопки они вообще не подрубятся - так что там больше чем блокировка. Они от него сигнал ещё получают. Наоборот я сколько партов видел все были на кнопках. И все МКПП. Нет, у них полоска пиктограмм другая - там где у фуллов загорается блокировка у наc загорается 4WD зелёная. Надо пиктограммную полоску менять.