Dimon 74

Exist рисует ценник на моего 130-го на форсунки 23600-69105 от 7642 р. до 20095р. На кулерный же казет 23600-69165 от 3034 до 3912, при одинаковой цене распылителей: 1775-2757р.... Ziliboba,спасибо за инфу!

В продаже ТНВД на 1KZT . Новый плунжер, новая кулачковая шайба, новые ролики - перебранный.

Гарантии!!!!

Приветствую! Т.е. он(ТНВД) механический? Сколько стоит?

Говно мыл оооочень долго. Что там так и не понял, вроде "герметик", основной его компонент - глина, но может и ржавчина была, хрен разбери, цвет похожий.

Смесь герметика и ржавчины.В блоке кстати та же смесь заныкалась.Чем растворяеться...не знаю,перепробовал до фига чего...шибко стойкая гадость.В верхние патрубки поставил мелкие сетки и оттуда вытряхиваю эту шнягу.

Скорее всего у китайского теплоотдача хуже нежели у японца,это также может влиять на включение муфты вента. И у тебя же вроде проточный бачёк стоит...пузыри видно было бы. Или снова штатный? А родной радиатор просто забился или гнилой,подтекает? Просто есть смысл распаять на нём бачёк да прошомполить,продуть-промыть запаять и будет нормально.

.

А так да, ни в коем случае это говно туда совать нельзя. Мне оно просто как индикаторная бумажка показало наконец куда смотреть.

Попадал на утранение последствий использования герметика 2 раза(по работе)... жесть! Стоило бы хорошенько промыть всю систему ДО установки нового радиатора... эта сволочь-герметик имеет пакостное свойство проявляться забитием радиаторов и печек даже через год. Он не размазываеться по системе,а оседает в любых закоулках и потом постепенно вымываеться в виде комочков...гад. Трещину в ГБЦ он всё равно не запечатает,не сможет.

У меня на сурфе стоит тюменский эл.котёл на 1.5 кВт. Ставил на раму слевой стороны,возле опоры движка,крепил при помощи сантех.хомута. Вход о.ж. на него идёт от штуцера из блока(вместо сливной пробки) ,а выход соединён с тройником,который ввёрнут вместо датчика температуры о.ж. Сам же датчик также ввёрнут в этот тройник. Циркуляция при такой схеме отличная,прогревается весь двиг без проблем. В магазе запчастей есть разные штуцера и тройники для подключения котлов на тазы,точить ни чего не пришлось.

Я вот чё хотел спросить: предусмотрена ли на KZ-те проверка затяжки болтов ГБЦ? а то в легионовском букваре не нашёл... если да,то через сколько по пробегу? и какой момент окончательной затяжки?

ну и наконец - как дальше головку проверять, в книжке про какую-то проникающую смазку написано, есть такое в продаже?

Ну в общем если визуально трещину не видно можно испльзовать древний метод:поверхность башки очищаешь,смачиваешь керосином,куришь минут 10,вытираешь насухо и натираешь мелом... невидимые трещины проявляються как нарисованные.

Да. Как завёл так сразу и гоняет жижу.

А как думаешь при такой схеме бульки от газов реальнее будет заметить? Может надо подобрать бачёк чтоб вход и выход были у дна,а наверху пробка с клапанами? Такие я видел на разборке.

Да. Как завёл так сразу и гоняет жижу.

Слушай,а как думаешь,при такой схеме бульки от газов реальнее будет рассмотреть чем при обычной?

Да,на 130-м точно так же,горловина с пробкой и с трубкой к расширителю и с точно такой же пробкой на бачке.Циркуляция в твоем бачке теперь постоянно,независимо от положения термостата?

Заглянул сегодня в таунайс-ноах с 3C, там система один-в-один с тем что я навертел Бачок ниже радиатора, крышка только на 4-5см выше и похоже невозвратный клапан стоит на трубке из радиатора. Всё штатное, всё работает.

А подробней можно как у тебя сделано? Я так понял что штатная пробка кастрирована и давления в системе нет? И ещё,чего с чем соединил через бачёк? Просто не понял что за вставку ты переделал в тройник...у себя на сурфе такого не обнаружил.

.Я про нашу солярку так как заправляюсь с камаза и на разных заправках приходится сливать и переливать то она грязная, когда ставишь такой фильтр он быстро забивается то что маленький объём ,и постепенно пропадает мощность так делал не понравилось, каждый имеет своё мнение но городить гирлянду из нескольких фильтров лучше один камазовский возможно я и не прав время покажет

Приветствую. Если нет у тебя возможности отстаивать соляру в бочках до заправки в сурфа,так набирай с обратки,а не из бака,и в чистые канистры.Подкачивающая помпа гонит примерно 1,5 литра в минуту.У меня на шланге обратки стоит уазовский кран(левый-правый бак)...ставлю канистру за кабину,повернул флажок и поехал примерно знаю через сколько тормознуться и перевести обратку снова в бак.Проблемы с частой сменой фильтра снимуться.Удачи!

По-твоему выходит, что 2-3 головки в год - лучше? Это моя личная статистика.

Есть бачки с датчиком. Капот дырявить не обязательно, не утрируйте. Там предостаточно места и бачков сейчас любой конструкции навалом. Это у нас только японское бу.. хотя тоже есть из чего выбрать, только искать надо и цена 500-1000, но правда они вечные.

Конструкция прикольная. Это надо видеть просто. Течёт, булькает, мне такие штуки вообще очень нравятся

Да я и пытаюсь сказать насчёт бачка...корефанам на Тазы наоборот подбираем с разборки ипонские чтоб тему закрыть насовсем,а их у нас на разборке до...и больше по 300рэ,а за идею тебе респект и уважуха,МОЛОДЦА!!!

. По закону подлости(да и по всем физическим законам) лопнет он когда ты будешь переть на перегретом двигателе - как раз и давление в системе будет максимально...

Второе, чтобы воздуха в двигателе не было совсем нужно вешать бачёк на таком уровне, чтобы минимальный уровень жижи в нём всегда был выше штатной пробки. А на прогретом движке уровень в бачке ещё сильно повышается! И куда лепить этот бачёк?

Да нет,уважаемый,так даже тазовские бачки не лопаються,просто в скором будущем появляется в нём трещина и антифриз постоянно уходит,зараза. В среднем на ВАЗе 2-3 бачка в год кончаються...(так,из жизни статистика).

А вот насчёт высоты бачка-полностью согласен,самый идеальный вариант,только всего делов-то капот вырезать под это дело

У меня кстати пробег на спидометре 228000км.Я-второй хозяин,первый утверждает что движку не трогал ваще,(это правда) ГБЦ соответственно тож родная,вот в свете вышесказанного в данной теме и чешу репу... Сёдня 4-й раз проверку делал,из под пробки ничего не вылилось,наоборот втянуло,патрубки мягкие Можно выдохнуть? Как думаете?

Может я не прав,поправте... Если от 10-ти кг.трещина проявится,то при работе горячего двигуна тосол должен ваще фонтаном вылетать. Просто сколько раз пытался по работе так лопнувшую гбц вычислять(не на KZ) и нифига... Нагреваел как следует и прогазовывал конкретно...только так.

gercon

Очень щас жалею что не поставил сразу после ремонтов расширительный бачок другой. Который работает под давлением и чтобы через него постоянно прокачивалась жижа. Есть такие совковые, по тристарублей. Попробую отыскать в наших пенатах.

Есть такие с Таза,только задалбливают эти бачки лопаться, пластмасса-гуано, долго не выдерживает,на постоянку его ставить-не варик совсем.

Мне кажется что на старте казет даже интереснее. Он когда в режиме "валит", то мотора вообще не слыхать, а тяга нарастает тока рулить успевай. Но после 100-120 мне однозначно нравится VZ, если обгоняешь пидорга, ввалившего педаль на своей мухобойке, на бензиновом как-то попроще.

.

Вот и я о том,что каждый подбирает двигун под свои запросы,как например я...меня вполне устраивает динамика именно до 100-120,больше не надо. Но,не знаю где как,а у нас решающим фактором при выборе в пользу дизеля является халявное ДТ,ну или на крайняк-по "половинке". Этим худо-бедно нивелируется весь гемор по ремонту. Как только доступ до халявы перекроют-всё прощай дизель... Епаться с ним и на заправки ездить-полный мазохизм.

По двигунам,как и по авто в целом все втухают на бабки...кто на бенз.с налогами,кто на запчасти. По легковым дизелям в частности уже давно известно правило-"Чего на топливе сэкономишь,то на запчасти и отдашь"...(не слышал о маленьких дизелях с ресурсом ЯМЗ-238) Хотя я сам кроме дизелюки ничего для себя не желаю...привык...(трактора,Кразы-Камазы-Уралы,всю жизнь) Щас имею казет и он мне нравится.

В общем впереди на трубке есть датчик макс и мин давления по фреону, подключайся к нему тестором и смотри как он работает, в книге есть описание его работы. Мне кажется начать надо с него, если он нормально замкнутый ( не помню просто ) тогда перемычка для испытаний пойдет в самый раз.

Согласен,надо ещё раз протестить всю систему управления кондёром,причём в разных режимах двигуна-коробки.Сёдня покатался с прямым плюсом на муфту компрессора(взял с тумблера противотуманок),кондёр холодит непрестанно... Только это грозит убиением компрессора при утечке в системе

По дизелю точно не знаю, про бензинку:

1. Обороты ХХ низкие, блок управления кондером отключает его ( в англоязычных инструкциях блок называется " амплифер" , на блоке на 3мяу стоит крутилка которая и отвечает за порог срабатывания отсечки по низким оборотам ХХ )

2. Если память не изменяет, то при 4wd L при автомате по температуре есть датчик на отключение.

Найди электро схему на дизель, будет яснее, а восемь датчиков это не правда, есть датчик отключения по мин&макс давлению фреона, может кондер перезаряжен и на скорости давление подымается выше уставки и он отключается. Если стоять на месте и включить ДРАЙВ кондер отключается и какие обороты? Работает ли функция повышения ХХ при включении кондера? Какие обороты при включенном кондере при зажатой педали тормоза в Драйве и нетралки, и быть может если стоять на месте он работает в Драйве при зажатой педали тормоза?

Схема по дизелю есть(Легионовский мануал) Разбираться с кондёром я начал с его обслуживания(газ,масло,проверка блоком манометров). На месте в P или N обороты при вкл.кондёра-930,при вкл.др.режимов обороты падают до 550,муфта отключается.На месте или в движении при любых оборотах муфта кондёра не включается. Ещё муфта отключается на месте при резком повышении оборотов двс,думаю это так и должно быть...

Один в один проблема ( Surf KZN 130) ,кондей работает только когда селектор в P или в N,в других режимах муфта компрессора отключается. Это,видимо связано с системой управления двигателя-коробки. По поводу сигналки сказать не могу,т.к. машину купил зимой,кондёр не включал,сразу поставил сигнашку. mmmtoha,решил проблему? Если-да,то как?

Здорово,уважаемые. У меня на Сурфе 130 стоят аморты с эл.регулировкой жёсткости (умерли). Вопрос: Можно ли их заменить на обычные? Может стоит взять такие же новые? Унас цена-12000 за пару на передок