Katonych

Карбовый 2F жрёт в лёгкую 25л, а едет хуже чем 12ht. Я не уверен, что это принесет какую-то радость.

7 часов назад, Владимир Блинов сказал:

Ну, я не спец совсем. Не технарь, -  вузовский профессор... плюс возраст ... сам не могу ремонтировать к сожалению.  Мастер говорит, что компрессия 20 (после регулировки клапанов 22 стало) - это очень мало. Что сильно накручена аппаратура, износ клапанов, один вот-вот рассухарится, соляра вылетает несгоревшая - дымит-коптит сильно, расход большой и тяга плохая (по трассе 12 л на сотку, с прицепом все 20). Может и правда поискать того, кто капиталить возмьется (этот прямо сказал, что рядные дизеля не любит). Давление масла на малых оборотах не показывает.

 

 

12л на сотню, учитывая 4-ступку (она менее экономная) и скорее-всего оставшиеся в мостах бензиновые главные пары - вполне неплохой расход для этого двигателя. 

20 с прицепом это уже перебор, конечно. Сцепление не пробуксовывает? А то я не представляю куда 2Н может тратить 20л на сотню.

мкпп одна и та-же, если 5-ступка

Так от размера колёс зависит ещё очень сильно. У меня 60-ка с 2Н на 35-х разгонялась до 110-120, но это прям стратегическое планирование было - выбрать прямой участок, на третьей разогнать до 90, переткнуть на 5-ю, педаль в пол и ждать. 

На 33-х у знакомого с уставшим 2Н и четырехступкой нормально едет 120.

@VictorV , спасибо, не знал. А ещё там пишут про замену ГТЦ, звучит очень вдохновляюще. 

ps. и там-же очень интересный линк https://www.roundforge.com/articles/toyota-4x4-brake-master-cylinder-and-brake-booster-specs/ про разные тормозные

1 час назад, sol_81 сказал:

Поставил себе суппорта и колодки от раннера, там два поршня одного диаметра(суммарная площадь их больше). Тормозит лучше, это стандартная переделка.

 

Рассказывай - от какого раннера, что надо переделывать? 

Не. Смотри картинку (схемой язык не поворачивается назвать).

Если мерять от кузова (на котором минус от левого акб, он-же земля) то получится:

на левом акб на правой клемме 12 (это то-же самое, что Если мерять между левой клеммой левого акб и правой клеммой левого акб - 12в)

на правом акб на левой клемме 12, так-как они связаны перемычкой намертво

на правом акб на правой клемме 24

Если мерять между левой клеммой правого акб и правой клеммой правого акб - 12в

Это всё независимо от ключа зажигания итд. 

Когда поворачиваешь ключ - правая клемма правого акб подключается к стартеру, т.е. на стартер приходит 24в (оба акб последовательно).

И вот если у тебя один из акб слаб духом - то работая последовательно даже с нормальным живым машину завести не осиливает. 

А когда ты его чуть-чуть подзаряжаешь перед стартом - он последовательно со своим более здоровым собратом выдаёт 24в (и нужный ток) и заводит машину

Надеюсь понятно обьяснил

15 минут назад, Ivanida сказал:

Обычный Беркут R20 на 12 вольт.

Вот мне просто интересно, его когда подключаешь к левому аккуму (при всех штатно подсоединенных проводах на автомобиле, но заглушенном), то просаживаться равномерно должны оба аккума, или все-таки только левый?

 

Только левый конечно-же

7 часов назад, Ivanida сказал:

На левом, на его клеммах, даже при всех штатно подключенных проводах, все равно 12 вольт.

Его "бодришь" пускозарядником - заводится как подорванный. А если пускозарядное подключать к правому аккуму - ничего не происходит.

12в он без нагрузки выдаёт. Включи фары, а лучше пусть помощник на гудок жмёт и померяй напряжения на аккумах на незаведённой машине.

Правый будет и дальше 12в показывать, а на левом напряжение просядет существенно, так-как он помер.

Ну очень просто-же. Левый умер, правый как-то ещё тянет.

Колдовством

Или плохим контактом. Или, что наиболее вероятно, более уставшим левым аккумом - у него меньше ёмкость, зато заряжает его быстрее.

150-й с новым дизелем, который 200лс, просто небо и земля в сравнении с тем что 177 или сколько там было.

У него нормально работает автомат, практически не тупит. Двигатель тянет как надо. В итоге машина на порядок резвее предыдущего поколения.

Плюс пересылка (и растаможка, наверное?)

Можно за шток сверху держаться. Там под ключик на 6 или около того, но можно газовым ключем отлично держать

2 часа назад, AZIAT сказал:

Купить две блокировки ТЖМ  и компрессор к ним . Еще и денег останется. 

я не видел таких цен на TJM, даже у австралийцев. 2000е за пару блокировок TJM и компрессор?

Понял, спасибо!

В общем не так сложно переставить в свои чулки, но смысла мало. Проще перебрать полностью лочные мосты превентивно и перекатить в сборе.

Все ручки, тросики и панелька есть (но панелька с круглой панели, на квадратную не знаю встанет-ли).

Хотят за набор 2000евро, в принципе терпимая цена, но за эти-же деньги можно поехать путешествовать на 15ткм примерно :), вот и думай тут

Появился тут вариант купить пару мостов с родными тросиковыми блокировками (и тросиками, ручками итд). Состояние, увы, неизвестное - давно лежат.

У меня нормально обслуженые обычные мосты, задний разгруженый. Без самоблоков итд.

Вопрос: что в мостах общее, а что различается? Полуоси разные? Балки разные? Или можно только дифференциалы в сборе переставить?

пс. только я еще не решил надо оно мне или нет

49 минут назад, tlk-72 сказал:

Дим там перед зад отдельно?

Можно вместе, можно отдельно.

Сейчас на немецком ебее посмотрел (искать Toyota J6 Windabweiser) - передние 59 + 4.50 пересылки по Германии, 43 задние.

Или 100 за все вместе. 

Это фирма, продаёт новые.

Новые продаются, только там каких-то цветов нет. Я хотел прозрачные - их нет, прислали дымчатые тёмные. Не жалею.

11 минут назад, tlk-72 сказал:

А что за ветровки?

Пластиковые, от фирмы ClimAir

9 часов назад, Antonii сказал:

доброго. если сел - ключом через личинки замков. вы же пишете, что неродных сигналок нет. значит личинки должны быть подключены штатно. а так - тема была на форуме...

Я в смысле "если сел автомобильный аккумулятор", а не батарейка в ключе. 

5 часов назад, БроневичОК сказал:

Что за фары?

https://www.ltprtz.com , они с CE-сертификатом и легальны по Европе

Что-то я смотрю я давно тему не обновлял. Непорядок. 

60-ка прошла техосмотр, исторические номера не получила так-как слишком помята (конечно помята, я все вмятины с закрытыми глазами могу найти и знаю откуда они), но это в общем и не важно. Ездит и радует. 

Да, я в процессе реанимации внутрисалонной проводки кое-где нахомутал - но это ни на что особо не влияет.

Построил спальник, обшил изнутри флисом (и так задние боковые зашиты алюминием давно) - получилось ну очень уютно.

Сделал шумку, но существенно ситуации это не изменило

Мне отдали какой-то интересный неродной кондей, который когда-то был на 60-ке. Пока нет времени поставить, сделаю зимой.

Машина ездит, расход 10-10.5 литров. Да, это 12HT и 32-е колёса. У меня лежат диски с вылетом -40, которые были раньше на этой машине, когда были 35" - но я пока не уверен хочу-ли я опять 35-е. Тормоза у 60-ки и с 32-ми колёсами скажем честно - не очень. Хотя я как-то ездил раньше? И ВовСолярка, светлая ему память, ездил на 35-х c 12HT везде.

А, да. Я поменял то, что меня в 60-ке огорчало. Единственное, ну или основное. Свет.

С расстояния в пару метров и не скажешь, что это LED. А светит прям как новомодные бмв с матричным светом.

И ветровики на окна поставил, оказалось очень даже прикольная штука - окно приоткрыл, а в салоне не шумит. Ок, меньше шумит

А самое приятное то, что все мои другие машины уже по нескольку раз попросились ремонтироваться, а 60-ке тьфу-тьфу-тьфу хоть-бы хны.

Сел, завёл и поехал.

49 минут назад, M@ks сказал:

Ты думаешь, что её нет или знаешь, что её нет? Даже на самых древних авто есть, а у тебя нет? Странно

Угу, точно есть даже у самых ранних соток. У кондея есть своя диагностика, даже не через техстрим.

Всем привет.

Борюсь с соткой HDJ00 конца 2003-го года (уже 5-ступка), в данный момент с тем, что она неожиданно хлопает замками на закрытие дверей. А иногда на открытие. А иногда начинает хлопать туда-обратно. А потом может какое-то время, например месяц, вести себя прилично.

Коротко о проделанном:
1. в машине нет никаких неродных сигнализаций
2. все личинки отключены, а разъёмы (сухие и чистые) замотаны изолентой
3. батарейку в пульте поменял
4. кнопки на двери отключал
5. полностью отключил изнутри косы проводов на обе передние двери и на двери багажника
6. провода за ГУ визуально проверял, шевелил-гнул, перепроложил
7. снял блок из ног водителя, в общем кроме лёгкого налёта ржавчины в месте крепления опоры кузова вообще никаких следов воды нет

Вот по поводу этого блока у меня особенно вопрос. С одной стороны он вроде как должен разбираться, так-как по краям есть защелки. С другой - он неразборный, так-как в пяти или шести местах в углублениях пластик заплавлен. Так всё-же, можно его открыть и при этом не сломав, не оборвав провода внутри итд?

Ну и вообще, буду рад услышать идеи о том как искать неисправность.

И где почитать простым языком как оно должно работать. 

И где _именно_ реле ЦЗ и как оно выглядит. То, что не в двери как в 80-ке, я точно знаю. 

Особенно осложняет ситуацию то, что ошибка плавающая и сегодня, например, всё работает как надо. Поливать на мойке не помогает, ну как минимум в салон нигде не течет.

пс. пользуясь случаем (после того как разобрал дверь и посмотрел устройство замков) хочу спросить: а как задумано попадать в машину если акб сел? Ключик-же только на контакт нажимает, он никакие тяги механические как в старые добрые времена не тянет.