t-org

В 11.09.2017 в 23:25, t-org сказал:

Сегодня на ходу заглох двигатель 1fz-fe:

стартер крутит, вспышек в цилиндрах нет;

пропала искра на центральном проводе, катушка в порядке (пробовал запасную);

затем выяснилось, что сгорел предохранитель EFI 15A, тот что под капотом (в Легионовском букваре №38 схема Системы впрыска топлива с электронным управлением);

также не горел CHECK ENGINE на приборке!

После смены предохранителя, CHECK ENGINE горит. Удалось проехать минут 20. Потом 5 минут. Потом 1 минута. Замечено было , что гореть предохранитель начинает, при увеличении оборотов, более 1500. На последнем предохранителе на оборотах 1000-1200 доехал до дома (ехал около часа).

Буду проверять кислородный датчик, как указано выше. 

У кого горел данный предохранитель, CHECK ENGINE тоже не горел?

 

Также с момента покупки (5 лет) неустойчивые холостые обороты, не знаю, относится это к данной проблеме - нет.....

 

 

 

 

Причина найдена - провода на кислородный датчик терлись/перетерлись на "массу", а поскольку датчик находится на выхлопной трубе, которая трясется и дергается, и чем больше обороты тем больше дергается - потому и перегорание предохранителя было "плавающим".

Мерил сопротивление датчика, на холодную 12-14 Ом, на горячую за 100 Ом - это что значит? Кто нить знает?

Скинул его вообще, появились ровные, очень ровные холостые обороты.

В чем причина в итоге?

Сегодня на ходу заглох двигатель 1fz-fe:

стартер крутит, вспышек в цилиндрах нет;

пропала искра на центральном проводе, катушка в порядке (пробовал запасную);

затем выяснилось, что сгорел предохранитель EFI 15A, тот что под капотом (в Легионовском букваре №38 схема Системы впрыска топлива с электронным управлением);

также не горел CHECK ENGINE на приборке!

После смены предохранителя, CHECK ENGINE горит. Удалось проехать минут 20. Потом 5 минут. Потом 1 минута. Замечено было , что гореть предохранитель начинает, при увеличении оборотов, более 1500. На последнем предохранителе на оборотах 1000-1200 доехал до дома (ехал около часа).

Буду проверять кислородный датчик, как указано выше. 

У кого горел данный предохранитель, CHECK ENGINE тоже не горел?

Также с момента покупки (5 лет) неустойчивые холостые обороты, не знаю, относится это к данной проблеме - нет.....

На протяжении последнего года и 10-15т.км подливаю антифриз. По 1-1.5 л на 1000км. Течей нигде нет, все сухо. Выхлоп не парит. Компрессия везде 10. Свечи тоже вроде приличные, без белого налета. Фото прилагаю. Масло уровень не пребывает. Под маслозаливной крышкой есть эмульсия желтоватого цвета. Под крышкой увидел микрокапли красного цвета (скорее всего антифриз). Фото прилагаю.

Каков диагноз, уважаемые коллеги? Трещина ГБЦ? 

В 12.05.2014 в 20:15, evkaruna сказал:

12 ошибка походу не влияет на появление "ДжекиЧана". 

 

Убрал 21 и 28 ошибку - Джеки погас и снова не появляется. Причина была как обычно банальна. Примерно в середине каждого жгута с обоих лямбда-зондов, был перебит провод, идущий на спираль нагрева датчика. Естественно мозги выдавали ошибку.

 

Процедура для тех, кто столкнулся с такой ошибкой и не знает порядок действий(на случай самостоятельного ремонта).

• разъединяем разъём на кислородном датчике.
• берём мультиметр(омметр) и меряем сопротивление между двумя клеммами что находятся у замка разъёма. Это клеммы спирали нагрева.
• Если сопротивление на холодном двигателе(+20грЦ) находится в пределах 4-6,5 Ом, то переходим к пункту№5. Вариант для тех у кого нет приборчика или он не умеет им пользоваться: берём обычную лампочку 12V из стопаков. цепляем её проводочками на эти клеммы. Если в момент включения зажигания лампочка загорелась и ошибка исчезла - заменить датчик. Если лампочка не загорелась, переходим к пункту №5.
• Если сопротивление отсутствует(спираль перегорела) - заменить датчик. 
• Если же сопротивление спирали в норме, то первое что необходимо сделать, это прозвонить эти два контакта от разъёма до ЭБУД. На любых мозгах это контакт "B+"(+B1) и контакт "HT1"\"HT2" Цвет проводов: на датчике №1 жёлтый с красной полосой(B1) и оранжевый. На датчике №2 это жёлтый с красной полосой(B1) и серый.
• Если не звонится, значит дело в обрыве провода внутри жгута. Достаём весь жгут проводов из гофры и визуально определяем место обрыва. Если визуально всё целое, то определяем место обраыв путём прозвонки щупами с иголками, протыкая провод в разных местах навстречу друг-другу.
• Если звонится, значит причина в отсутствии контрольных сигналов, выдаваемых лямбдой. Но это другие контакты и такое врятли

у меня ошибка 12 и 21, буду пробовать по данному совету!

у вас проблема решилась?

Контакт высоковольного провода на катушке был весь в каменистых отложениях.

Такие же отложения на контактах крышки.

Почистил, нехотя завелась. Потом заводилась.

Звонил катушку, по букварю. Один параметр превышал норму. Купил новую катушку. Перед установкой, сравнил сопротивление. Старая катушка на удивление выдала другие параметры, такие как и новая!!! Поставил новую катушку. Вторую неделю - заводится. 

Скоро поменяю бегунок и крышку.

Центральный высоковольтный провод - сопротивление в норме.

В 24.06.2015 в 02:32, черный лесоруб сказал:

сегодня чудесным образом после проверки реле топливного насоса, главного реле системы впрыска .протягивания проводов массы и прочего ощупывания разъемов и предохранителей ИСКРА ВСЕ ЖЕ ВЕРНУЛАСЬ.Но сей факт не дает повод для спокойствия и думаю продолжение истории еще будет...

похоже проблема схожая?

Была раннее на протяжении 3 лет кратковременная проблема: во влажную погоду иногда - провалы в работе двигателя на ходу, на 2-4 сек почти глох двигатель, иногда глох совсем, ни единой вспышки при заводке, но потом через 5-6 попыток заводился.

Вчера аналогичный симптом на ходу повторялся, иногда подергивался двигатель.

Сегодня не смог завести - ни единой вспышки: реле EFI менял местами, проверял искру с центрального провода - искра показалась бедная, красная, и на расстоянии не более 2-3 мм; снимал крышку трамлера, контакты с большим каменистым налетом, бегунок черный, уголек норм  почистил. Результата - ноль, хотя 3-4 вспышки были. Потгом все вхолостую. Начал тему 

Автор, если проблему решил - напиши как! Спасибо!

Была раннее на протяжении 3 лет кратковременная проблема: во влажную погоду иногда - провалы в работе двигателя на ходу, на 2-4 сек почти глох двигатель, иногда глох совсем, ни единой вспышки при заводке, но потом через 5-6 попыток заводился.

Вчера аналогичный симптом на ходу повторялся, иногда подергивался двигатель.

Сегодня не смог завести - ни единой вспышки: реле EFI менял местами, проверял искру с центрального провода - искра показалась бедная, красная, и на расстоянии не более 2-3 мм; снимал крышку трамлера, контакты с большим каменистым налетом, бегунок черный, уголек норм  почистил. Результата - ноль, хотя 3-4 вспышки были. Потгом все вхолостую. 

Коллеги, у кого какие версии? Катушку, центр провод завтра по букварю буду прозванивать. Пробовать самодиагностику на предмет ошибки 14. 

В 23.10.2016 в 16:37, t-org сказал:

Сегодня температура воздуха упала до -3. Автомобиль крутит стартер, не заводит. Ранее вставлял перемычку в диагностический разьем, и катался до весны. Выше 0 градусов, вытаскивал и летом ездил без нее (что за перемычка см 1-2 стр темы). Сегодня решил, перемкнуть разъем от этого резистора. Авто завелась как обычно. Тут же заглушил, разъем вернул в резистор - не заводится. Вернул, перемычку вместо резистора - заводится! Позднее сниму его, и буду проверять сопротивление на теплую, и холодную. Скорее всего, данная тема посвящена именно этому резистору.

Напомню, что авто перестало заводится после 0-1 С. Сначала, думал вода в баке, добавлял спирт, опустошал бак, и пр. Потом, наслушавшись советчиков, мерил давление в топливной системе, оно оказалось 60% от необходимого. Под эту "дудку" поменял бензонасос. Пробовал, менять реле, те которые под капотом. Все без толку.

Ни причем этот резистор. Так неисправность и имеет место быть. Езжу на перемычке.

В 20.07.2016 в 15:58, hunter7_7 сказал:

перечитал всю тему не нашел однозначного ответа на 1FZ-FE когда должен включаться бензонасос, у меня начинает маслать при повороте ключа (без прокрутки стартером) правильно ли это?

когда перемычка не стоит, насоса не слышно (летом, когда двигатель заводится без перемычки).

с перемычкой, бензонасос слышно сразу при ВКЛ зажигания, и еще несколько секунд после ВЫКЛ зажигания.

Увы, но именно 52. Говорю же, задница вверх задрана. И так было с момента установки. Пружинки я новые брал, непосредственно у производителя. 

У меня стояли пружины до снятия, расстояние колебалось: от 50см до 52см, правая сторона была завалена (водитель справа, запаска справа). Пружинам не знаю сколько лет было. Товарищ на арабе менял, тоже около 50см.

Себе поставил б/у пружины +2 и амморты +2, все Олд мен. Сколько б/у не знаю. Брал с разбора. Расстояние от ступицы до арки крыла 56-57 см. 

Выглядит это так:

У меня от Влада пружины. Прогрессивки,  +2 дюйма +300 кг. От середины ступиц: перед 52, зад 63   Ну может плюс/минус сантиметр, (с микрометром лазить темно и холодно). Обвеса нет, зад пустой, родная механическая лебёдка.  И сразу после установки пружин ничего не регулировал, и по сей день, (это вроде два года), управляемость никак не изменилась, всё безупречно и на асфальте, и вне его. Но задница, когда без груза, заметно выше морды.   

может 62см а не "52" ?

Интересен результат по данной теме - есть?

Если машина используется на полную - то лучше бу приличное поискать, распаять - прочистить, поставить... Имхо.

это ж так просто.......

купить тут

сварен норм. впрочем стоит всего год.

сколько трубок не помню но он больше родного по обьему литра на полтора два.

а производитель как назывался? где искать?

поставь алюминиевый. за те же 12-13

как минимум его ремонт встанет дешевле20151209_173234.jpg )

поподробнее:

где купить;

как качество, добротно сварен;

сколько рядов трубок - 2-3?

может воздух отводит? по логике расположения, вполне похоже!

Господа, а как идентифицировать оригинальный радиатор?

Что на нем написано может что, типа toyota и номер???

Сколько рядов трубок, материал: алюминь или медь?

Спрашиваю, кто тому, что 2-3 года назад снял у себя: забившийся, потекший по банке, и с отломленным "апедиксом" (как выше говорится) радиатор. Так вот если он окажется оригинал, срезать бачки, и сколхозить алюминиевые бачки (если конечно мастер возмется).

И самое главное,

коллеги, скажите пжлста, сколько весит оригинальный радиатор? 

Радиатор оказался латунный !!!

Латунных дел мастер насчитал 7000р. за работу и 3000 за материалы, чтобы сделать все из латуни.

Сижу и думаю, что делать:

брать "контракт" с машины которой 20 лет за 8000р без учета отправки (+1500р.); 

брать Китай, например SAT за 12 000 руб.;

колхозить 100%латунный радиатор за 10 000 р.

И я о том же неистово плюсую!!!

я бы взял у проверенных форумных продавцов отличный БУ радиатор и заказал бы новые бачки к нему, ибо пластик один хрен стареет со временем.

Брать с машины, которой 20 лет!!!

Сколько ресурс у японского радиатора? 

Поподробнее можно про замену бачков?

Ребята у меня 80-ка и стоит газовое оборудования древнее 2-е поколение ,  Бак 120 литров , заправляю 100 литров по городу с пробками проезжаю 370-400 км, средний расход 25-27 , трасса в 22 укладываюсь .

ДВС  1FZ-FE  4.5л

а бак вместо запаски стоит? сильно свисает? может фотку в студию покажешь?

Это не совсем так. Резистор только начало падения напряжения на многочисленных разъемах и соединениях по пути к насос

и эти разъемы начинают не проводить ток именно ниже 0 С ???

Доброго дня.

TOYOTA 23080-66030

Цена, наличие?

сколько такой резистор стоит (топливного насоса, стоит на правом крыле у праворуких)?

проверял этот Резистор топливного насоса, как в букваре

на холодную после ночной стоянки - показания были около 0.7-0.8. на горячую - прибор зашкаливал, как при замыкании.

я так подразумеваю, что Резистор исправен.

Сегодня температура воздуха упала до -3. Автомобиль крутит стартер, не заводит. Ранее вставлял перемычку в диагностический разьем, и катался до весны. Выше 0 градусов, вытаскивал и летом ездил без нее (что за перемычка см 1-2 стр темы). Сегодня решил, перемкнуть разъем от этого резистора. Авто завелась как обычно. Тут же заглушил, разъем вернул в резистор - не заводится. Вернул, перемычку вместо резистора - заводится! Позднее сниму его, и буду проверять сопротивление на теплую, и холодную. Скорее всего, данная тема посвящена именно этому резистору.

Напомню, что авто перестало заводится после 0-1 С. Сначала, думал вода в баке, добавлял спирт, опустошал бак, и пр. Потом, наслушавшись советчиков, мерил давление в топливной системе, оно оказалось 60% от необходимого. Под эту "дудку" поменял бензонасос. Пробовал, менять реле, те которые под капотом. Все без толку.

Лично я так и не понял для чего этот опендикс . Сломал еще на родном , потом на китайсе ( закрутил саморез восемь лет отгонал и не понял разницы , с ним и без ) , сейчас на латуне его вообще нету и не будет . 

может воздух отводит? по логике расположения, вполне похоже!

Господа, а как идентифицировать оригинальный радиатор?

Что на нем написано может что, типа toyota и номер???

Сколько рядов трубок, материал: алюминь или медь?

Спрашиваю, кто тому, что 2-3 года назад снял у себя: забившийся, потекший по банке, и с отломленным "апедиксом" (как выше говорится) радиатор. Так вот если он окажется оригинал, срезать бачки, и сколхозить алюминиевые бачки (если конечно мастер возмется).

И самое главное,

коллеги, скажите пжлста, сколько весит оригинальный радиатор? 

Планирую заменить в системы выпуска газов участки:

-приемная труба;

- нейтрализатор каталитический;

выделил эти участки на схеме: