Dieselpower

23 минуты назад, 1Maks сказал:

Привет!! Купил новые головы с разбора. Сижу думаю, надо ли их опрессовывать на герметичность? Просто если трещины большая редкость для этих моторов, плюс продавец официально дал гарантию и с пеной у рта доказывал, что двигатель идеальный, с маленким пробегом и тд... Как думаете? Отдать 2 тысячи и забыть, или попусту потраченные деньги?

Однозначно отдать пресовать. Все эти байки про маленький пробег, не отжатый, бабушка в аптеку ездила ))) а как разберешь, там трупешник вые...ный. Надо еще обязательно кольца махнуть, они после всех кипячений устали. Начнет масло жрать. Фото идеального вкладыша )

На видосе звук, как будто долбит шатун провернутый. Или это так запись такая ? 

3 минуты назад, TurboVegetable сказал:

К тому, что есть кто не ного переносил крепление мкпп назад, относительно родных креплений.

 

Насчет колокола от 2uz, то я думаю, найти будет уж очень Не просто.

А вот тайский комплект - хз. Даже цену не знаю

Ну сил 500 - это одно.. А если чатые нагрузки по дорогам и вне дорог - вопрос иного характера

Пиндосы тоже варят, все что можно и там вообще совсем другие мощности. Бигфуты и прочую ересь. Поболее нагрузки чем узет  

5 часов назад, TurboVegetable сказал:

А вентилятор? Родной?

На сколько двигло назад уехало?

 

 

 

 

 

Тут нагуглил на драйв 2 два варианта свапа 1uz с мкпп.

1. Колокол от акпп переколхожен под мкпп (под вилку и рцс)

2. Колокол от акпп срощен аргоновой сваркой с колоколом мкпп.

И тут вопрос. Что удобнее, надежнее и компактнее?

Сваривал колокол акпп с мех коробкой, все норм работает. Сил 500 точно держит.

Свечи выкрутить, покрутить руками коленвал. Должен без заедания вращаться, Согнутые шатуны обычно ощущаются как подклинивание небольшое. Если все гуд, поменять масло с промывкой и будет счастье.

Много с гбц сняли при шлифовке ? Бывает от сильного перегрева гбц деформируется. То что одну плоскость шлифуют, не значит что она вся стала ровная. Подклинивает распредвал. 

Двигатель после расточки как мыли ? Заглушки вынимали в каналах ? Со сливом масла все в порядке ? Не перегибается шланг, трубка ? Посмотрите внимательно на старой турбине люфт вдоль оси вала есть ? Егр не причем, 280 тыс с заглушенным проехал на 2лте, причем турба после ремонта была, работает до сих пор. Нужно мертвую разбирать, будет видна причина ее смерти.

Дырявая голова находится на машине без всяких гаданий и танцев с бубнами. Точиться резьбовой переходник под свечу, так же он есть в некоторых наборах компрессометра. На прогретом двигателе поднимается поршень в ВМТ, подается 8-10 бар в цилиндр от компрессора через переходник. Антифриз надо налить по края горловины. И так опрессовывать каждый цилиндр, коленвал удерживается воротком в ВМТ. Трещина в гбц, прогар прокладки и тд, от всего этого начнет выдавливать антифриз, пузырки или гейзер. 

Если все ок, меняется в первую очередь пробка, не на бу, китайскую убогою, а на новую ориг ! Корпус помпы может быть подгнивший или ответная часть, где работает крыльчатка, так же будет на максимальной нагрузке перегреваться. 

Из Владика до Мск пару недель назад, пять собранных колес, 3600 взяли. Энергией. Хотя у них тоже приколов хватает. Трубка кондиционера привязанная к картонке и тюниный выхлоп на субару, отличается в цене на 150 руб )))

14 минут назад, Токайдзин сказал:

Одним головняком меньше. А не подскажете, эти самые «ежи» не склонны к перегреву?

Нет, с этим проблем нет. Попозже поссут вот эти резинки, но будет заметно. Под впускным колектором на блоке появиться антифриз.

43 минуты назад, Токайдзин сказал:

 Но проверить зазоры, наверное, не помешает?

Не стоит туда лезть. Очень близко клапанные крышки к лонжерону. Еще тот головняк, почти на ощупь некоторые болты выкручиваются. Этот Еж достаточно долго работает. Мне трупы привозят с пробегами от 230 тыс и больше. Даже на таком пробеге с зазорами все хорошо. 

Ремень пора уже поменять, а то многие его меняют вместе с клапанами )) Ремень, ролики, помпу, сальники тоже желательно поменять. Если надумаете брать сальники, тогда необходимо купить хотя бы два болта шкива распредвала, можно один для фазовращателя он с отверстием, второй обычный. Они прилипают и сворачиваются грани. С зазорами клапанов обычно все норм. И егр програмно вырубить. 

7 часов назад, ВиталийК сказал:

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Надежда осталась только на Вашу помощь, ибо руки у меня вот-вот опустятся.

Ситуация такая. У меня намечается ремонт двс 1vd-ftv, машина 2011 года, пробег 120000 т.км., реальный. Упала компрессия: почти по всем цилиндрам 18-20 кг, в двух 8 и 11 кг. Причем после раскоксовки двс стал работать еще хуже, так что подозреваю пока только ЦПГ. ДВС еще не разбирался. По первым прогнозам настроил себя на гильзовку блока со всеми сопутствующими операциями и полное удаление егр. Если кто-то уже сталкивался, пожалуйста, помогите разобраться с запчастями! Заказывать буду все оригинал. На EMEXсе каталог выдает несколько позиций по поршневой, так же несколько позиций по полным комплектам прокладок двигателя. Гильзы, вообще, пока найти не могу. Какие гильзы (производитель) ставить? Где их заказать?

Какие позиции заказывать по поршневой и комплектам прокладок? Какие подводные камни есть при выборе запчастей?

Гильзы не надо искать, в организации по мех обработке все есть, отдаете блок, забираете уже готовый. Цена разная по регионам, в Москве около 60 тыс стоит гильзовка. Поршни 4 левых 4 правых, они разные по номерам. В комплекте прокладок есть все, кроме прокладок ГБЦ, они отдельно подбираются после сборки блока, по вылету поршня.Болты ГБЦ, шатунов, пастели коленвала новые ! Выше ссылку давали, там можно сказать Библия по ремонту этого мотора.

Надо найти человечий мотортестер. С датчиком давления в цилиндре и с датчиком давления топлива. Будет видно по графику когда происходит впрыск и угол. 

20 часов назад, morbos сказал:

Собственно камрады сабж такой. После замены ремня ГРМ собрал все в кучу. Патрубки радиатора поставил новые и даже оригинальные. Хомут оставил старый. И вот,спустя пару месяцев, без объявления войны, через пару минут как заглушил мотор, срывает патрубок на радиаторе в нижней точке.  Дело не хитрое, хомут взял от советского автопрома, затяжной, и антифриза подлил. 

Но вопрос такой - это заводской хомут за 20 лет так устал что перестал держать или клапан на крышке радиатора не сработал. Как проверить? 

Было такое раза три на разных машинах. И сроки от месяца до полугода. Причем всегда шланги идущие на радиатор. Забил, ставлю винтовые. Мицубиси, нисан и субару. 

2 часа назад, agap253 сказал:

Я все понимаю, поддельные маслоотражатели, износ, все это привело бы к постепенному увеличению расхода, я бы и не спрашивал, но у меня за сутки с нуля до космоса. Ладно, все равно вскрывать. Кстати, кто-нибудь кольца ТР ставил?

Хорошая паленка за 20 мин на холостых приваривает вкладыши к коленвалу ) Чуть по хуже начинает дымить практически сразу, естественно угар масла конский. Несколько раз вынимал поршни, как эпоксидкой залитые, кольца хрен выковырить. Кольца ТP ходят замечательно.

14 минут назад, FinnD сказал:

 

Простите, не нашел, где на первой странице, указанно что вал полированный?

Мало ли, может автор все передумал, и шлифанул вал побыстрому. Он же пишет что шлифованный вал, а другие догадаться должны. правильно че....

Размеры шеек не о чем не говорят ? Если это тупо набор цифр, то смысл тут что то писать ?

1 час назад, FinnD сказал:

Но шлифовали? и при этом размеры как с завода? можно размеры шеек? до сотых. самые худые.

На первой странице все ответы есть   Уже и вкладыши подобраны, но надо полюбасу придираться к слову шлифовка )))))))) Не ужели сложно понять что вал полированный ???

1 час назад, vaksa сказал:

Вот это однозначно.можно даже подобрать толщину нужную от разных производителей.только нужен прибор специальный микрометрический толщиномер.

Такой использую

33 минуты назад, IgorTLC72 сказал:

Наверное, нет смысла кроить. Закажу все варианты:

13041-17011-06 (4шт),

13041-17011-05 (6шт),

13041-17011-04 (6шт),

13041-17011-03 (2шт)

Да, проще потом продать, чем ждать. Марк 3 и 4 по ззапу бьются несколько штук. А 5 и 6 совсем беда.

4 минуты назад, IgorTLC72 сказал:

Мотор буду собирать из двух. Блок и колено с HZ, который в документах, отальное с мотора который еще на машине. Шатуны планирую оставить бушные, соответсвенно, маркировку посмотреть на них не могу((( пл аналогии с коренными mark5 толще, чем 3 и 4?

Да, марк 5 толще. Может тогда есть смысл купить три комплекта, два потом продать. Или дербанить двигатель и уже на шатуны заказывать потом.

40 минут назад, vaksa сказал:

Это скорее вопрос к элипсности как коренных так и шатунов.если делать хорошо то это проверять все досконально.и мало кто заморачивается с селективной подборкой вкладышей.их и найти еще сложно.я на мицу мотор собрать не могу.вкладыши найти тяжело.потому что мица запретила заниматься ремонтом моторов в сер центрах.поставляют с конвейера шотблоки готовые.а там тонкие шейки.там вообще критично к зазору.сейчас в механике придешь тебе померяют и скажут в допуске стд и дают тебе стд вкладыши тайх.и ставят люди не надолго их.

Элипстность это уже вторая проблема, сам пластигейдж прилчино врет. Загонялся по этому поводу не раз, одна и таже шейка, два разных пластигейджа. Два разных размера в итоге, причем оба не верные )))) сотка-две, туда сюда. При сборке блока субару, зазор 1-3 сотки по мануалу на корнях, 4 сотки это уже развалится 50/50. Так что пластигейджем можно накасячить легко. Все вкладыши надо проверять по толщине, особенно не ориг, там до 5 соток скачут размеры в разных местах вкладыша.

5 часов назад, IgorTLC72 сказал:

Спасибо! 

Может подскажешь, какие марки на такие размеры заказывать? 

1-58.99
2-58.99
3-58.98
4-58.98
5-58.98
6-58.98

маркировка на шатуне 1       маркировка 2      маркировка 3

1-58.99          марк 3             марк 4                марк 5
2-58.99          марк 3             марк 4                марк 5
3-58.98          марк 4             марк 5                марк 6
4-58.98          марк 4             марк 5                марк 6
5-58.98          марк 4             марк 5                марк 6
6-58.98          марк 4             марк 5                марк 6

Это все с учетом не нового коленвала, а так по таблице подходит весь ряд с марк3, второй столбец марк4, третий марк5.

1 час назад, vaksa сказал:

В тойотовском сервис мануале как раз плексигага и применяется для контроля зазора.

Селективный подбор это называется.достаточно иметь один новый известного размера вкладыш и с помощью плексигаги вычисляется зазор и подбирается вкладыш с его учетом .для каждой шейки свой .желательно что бы они были одинаковыми а не гуляли по полю допуска.

В каждом мануале это есть  не зависимо от производителя двигателя. Хорошо, допустим все сделано по мануалу при помощи пластигейджа. Подобрали нужный размер, затем проверили еще раз уже подобранные. Получили конкретный заазор. Проверяем нутромером и микрометром, получаем +0.02  к нашему зазору от пластигейджа, зазор уже прое...н !!! Я это не от балды пишу, не ради спора. Не раз разбирал и находил касяки после такой подборки, Люди собирают мотор и у них низкое давление, начинают орать что они все сделали правильно. 

18 минут назад, IgorTLC72 сказал:

Спасибо, а как вкладыши то подобрать? Я сейчас в японии и могу привезти себе оригинал с завода. С коренными определился, нужны самые толстые (вот только это марк2 или марк7?), а вот с шатунными вопрос, замеры дают середины допустимой толщины, но точность замеров два знака....а в мануале три). 

Толстые марк7. С шатунами делаете зазор 0,04-0,05 и будет все хорошо. Желательно делать плотнее, если есть выбор.