gyk

Если нет возможности потестить , тогда выбирай самый ржавый.

Родные от 80-ки, они что на 130-ый, что на 185-ый хорошо встають.

Тока если болгаркой люк увеличить

.... (у 130 ЦО 108 а у 80-ки - 110). всё ок! ....

857094[/snapback]

У меня тоже на 185-ом сюрфе летняя резина на дисках с 80-ки.

Покупал я их на разборе, сняли их со 130-го сюрфа, которого притащили с Япии специально на разбор. Тока весь прикол в том что диаметр ЦО у них -106 мм.

У TPS достаточно большой ход регулировки - можно ослабить два болтики и покрутить весь TPS туда-сюда... это конечно не регулировка, но можно будет понять - выставляются ли обороты ХХ на норму или нет! Если нет - тогда и думать будем!

850732[/snapback]

Сомневаюсь что в этом причина моих бед! После того как нажать на кнопку повышения оборотов движок начинает молотить 1500 об и через некоторое время обороты сами по себе падают и приходят в норму(650). Повторное нажатие на кнопку ничего не дает обороты стоят 650, но стоит тронуть селектор АКПП как опять обороты 1000.

850745[/snapback]

Больше на мозги похоже. Глянь канешно на всякий случай не дышит ли при смене оборотов привод малой ДЗ.

У меня тоже обороты завышены (по тахометру) 1000 обычные и 1400 IDLE UP. По звуку двигателя не скажешь. TPS трогать не стал, потому как во первых винты пломбировочной краской промазаны (да кулерованном к нему ещё хрен подберёшься), а во вторых проверил по мануалу момент размыкания контакта IDLE c помощью пластины -TPS на нужном месте, не стал ничего трогать.

А у меня такая история.

Поставил в конце ноября зимнюю резину на дисках. Диски реплика от 80-ки. Гайки к дискам дали, как на фото слева внизу. В прошлом году все было пучком. Пол зимы откатал без проблем.

В этом году на правом переднем колесе накручиваю уже третью гайку. Раскручивается и теряется по 1 штуке. Остальные проверяю - все намертво. Накручиваю другую гайку (но уже такую как слева вверху, других в запасе нет). Через пару дней наблюдаю открученную и потерявшуюся соседнюю гайку. Опять проверяю остальные - намертво. И так уже третью потерял и заменил.

Что за барабашка?

850635[/snapback]

Поменяй задние калёса с передними - может поможет. Или для начала проверни диск относительно шпилек на 60, 120 или 180 градусов.

Получается примерно такой эффект, если притянуть все 6 гаек равномерно и с нужным моментом, а потом 5 из них ещё дотянуть, то 6-ую руками отвинтить можно.

Вопрос то был - какие ставить из нарисованных, а не из имеющихся по жизни.

Те что на картинке - у них у всех разный угол конуса. Поэтому и спросил о форме отверстий под шпильки на диске.

А ваще по хорошему надо идентифицировать колесный диск, и если оригинал - то и гайки по каталогу брать.

ХЗ, на картинке левые верхние на 21, остальные на 17. Я ставил на сюрфа 185-го на лето 80-шные диски, притягивал теми же гайками что были.

В том диске, что отвалился отверстия под шипльки цилиндрические или с упорным буртиком со стороны привалочной поверхности ?

Дык вроде чел в предыдущем посте всё разъяснил.

Вот он на картинке.

http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=30264

А я поскоку точно и не знал что это - просто нашёл похожую картинку

http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=63174

Очень он сцуко на резервуар тормозной жидкости похож.

Фото крышки давай

И ещё скока встречал SSR-X Limited - шильдики Limited на боках прилеплены были на стойках между задними дверями и боковыми стёклами багажника.

Интересно на том что на фотке G-Limited боковые шильдики тоже есть ?

да нет там клина просто подведите задние колодки они разошлись так как ручником мало пользовались и лампа погаснет, или раз 20-30 ручник вытяните и обратно , все погаснет

848548[/snapback]

Колодки можно сводить,разводить, выбросить нах - лампочке будет пох, потому что она об этом никак не узнает

А разъём с датчика, что на вакумном усилителе для проверки никто так и не сдёргивал ?

Ну как обычно или мало жижи в резервуаре ГТЦ или негерметичны вакумные пневмолинии

единсно.. можно в принципе взять "новый насос", а резисторы взять от старого и прилепить их куда-нить сбоку, чтобы мозги их видели, ну и SPV свой воткнуть, если новый не попрёт

  Прилепить можно. А вот к компьютеру тогда куда цеплять? Там выводов на VRP  и VRT нету 

846144[/snapback]

Тогда лепи коробочку с ПЗУ-хой на насос "старого" образца

Ваще разные.

Малая заслонка открыта (на время танцев с бубном - постоянно) методом отключения пневмоклапана от вакумной линии.

Да и фиг ей одной заглушишь двигатель - максимум, обороты можно ограничить. Нет там в узле дроссельной заслонки полной герметичности (покрайней мере у меня) - на 500 об/мин насосать у него получается.

812255[/snapback]

Ну не знаю, у мене если в принудиловку малую ДЗ закрыть - двигатель глохнет.

У тебе мож основная не полностью кислород во впускной коллектор перекрывает ?

А малая ДЗ то хоть открыта ?

Отключил - это разъём сдёрнул ?

При подаче "-" на выход S/TH2 (клапан управления маленькой дроссельной заслонкой) двигатель заводится и продолжает работать.

После того как убираешь закоротку - двигатель продолжает работать.

При повторнм старте двигатель заводится и работает.

В мозгах заводится ошибка 13.

После старта загорается на 2 сек ЧЕК и гаснет.

Если сбросить ошибки - двигатель опять начинает глохнуть после старта

Я так понимаю что включается аварийный режим "доехать до сервиса", но при этом двигатель работает как будто в режиме "прийти к финишу первым" - тянет и крутится замечательно,  ЧЕК не загорается ни на каких режимах. Единственное отличие от нормального режима - обороты ХХ в районе 1000. До нормальных можно скинуть вручную регулируя маленькую заслонку (кто мне объяснит нафига дизелю вообще нужен этот "клапан холостого хода"????)

По книге и сервисному мануалу на 1KZ-TE 13 - это ошибка датчика положения ТНВД (Engin speed sensor). При его отключении двигатель не заводится, а работающий глохнет.

При стертых ошибках попытки завестись с отключенным датчиком ни к чему не приводят - ни к схватыванию, ни к появлению кода 13.

Дальше еще интереснее - пока я ехал домой в "аварийном" режиме - обороты ХХ вернулись в норму прибл. 800 (не заметил этот момент). Я доехал до дома, "перекурил" минут 5 и заглушил двигло. После чего все вернулось к началу - 1kz-te заводится и глохнет.

   

Я на 99% уверен что мозги обнулили ошибку в процессе езды, но под капот не полез - и так весь промок, да и задолбало уже все на сегодня.

Итак вопросы:

- почему при закорачивании пневмоклапана выскакивает 13 а не 33??

- почему при отсутствии датчика положения тнвд ошибок нет вообще???

Все эти действия проверялись на двух одинаковых мозгах с одинаковыми результатами.

796578[/snapback]

Нада по порядку:

Клапан должен срабатывать (закрывать малую ДЗ) только в момент глушения двигателя. Отключи и заглуши на время проверки подающую пневмолинию.

Пробовал другие мозги - разницы нет. Значит дело не в них.

При подаче на вход ЭБУД STA (вход от стартера) +12В двигатель работает. Как только этот сигнал убираешь - двигатель тут же глохнет.

Есть ли отличия в схеме управления дозатором топлива при запуске и при холостом ходе?

795063[/snapback]

Есть. Когда на мозги поступает "сигнал стартера" - они(мозги) обеспечивают максимальную (пусковую) подачу топлива и если память не изменяет - максимально сдвигает УОПТ в раннюю сторону.

Вакум кончается быстро. Наверное производительность вакумного насоса так себе. Или подсос воздуха - но в этом случае двигатель сапунить прилично должен.

У мене тоже поддон коробки сидел на розово-красноватом герметике. Машина с аукциона из Япии сразу ко мне в руки. Путешествовала не через Россию, а через Китай. Так-что нормальный тама герметик.

Ну к тому что свежий тосол - светлосиний, а сливаемый - уже насыщенносиний

Можно попробовать заварить (как пластмассовые бамперы). Тока присадочный пруток пластмассы поискать придётся

....осадка обнаружено не было, вообще! Единственное тосол от светлосинего становился  более синим.

680470[/snapback]

А медный купорос какого цвета ?