moogoo

Была Такома на механике, 11-12 литров на трассе, 14 и выше в городе.

18 hours ago, AZIAT said:

где тут написано , что на пониженной не блокируется меж осевой ?

 

Краткость сестра таланта ?  Что имели ввиду - нет это нет или нет это да  и если нет , то что нет и если да , то что да ? 

Нет это нет Блокировку межосевого можно включать/отключать независимо от понижайки, во всяком случае на Сурфе 215 и ЕМНИП на 200-ке тоже. Честно говоря удивлен что у ТС-а не так.

18 hours ago, AZIAT said:

ни в одной тойоте нет раздельного включения понижайки.  У всех машин межосевой диф блокируется автоматически , при включении пониженной передачи.

Нет

9 hours ago, разрушитель винтов said:

Коллектор оставил замачиватся в бензине на ночь, завтра керхером попробую внутри его промыть.

Наталкивался на такое эффектное видео: 

23 hours ago, John298 said:

2. Посмотрите, пожалуйста, Кому доступно - на Такоме (245GRN) что написано на соленоиде (коробочка слева по ходу от непосредственно тормозного цилиндра). У меня написано: ADVICS 89541-35050..

Лопается собственно не сама пробка а горловина с резьбой под нее

Встряну тут со своим вопросом ибо по Такоме инфы немного. Итак имеется Такома 1GR-FE на механике, резко вырос расход. По трассе на одном баке проезжаю чуть более 300 миль хотя раньше мог проехать 400 миль. Недавно поменял резину, было 265/70/R16 поставил 265/75/R16 грязевую. Не может же расход так возрасти из-за резины, тем более что резина больше всего на один размер?

Хочу почистить MAF sensor первым делом но пока не могу найти очиститель а "сервисмены" советуют карб клинер. 

Прошлым летом поменял все свечи, в ноябре залил синтетику в двигатель и 75W-90 во все редукторы. Зимой машиной почти не пользовался, простояла на стоянке. Моторное масло еще не менял

On 4/6/2018 at 1:43 AM, ScorpiUS said:

Оживлю темку! Иногда глохнет мотор при простое в пробке или на светофоре, но при определенных условиях: АКПП в положении D, Климат-контроль включен и забортная температура около 0 или выше! При морозах, такого не случалось! Глохнет 2 из 10 раз, думается из-зи низких оборотов, падают до 500. Сначала думал на ГБО, позже все повторилось на бензине. МАФ и дроссельную заслонку чистил (была в нормальном состоянии). Если при простое селектор перевести в N, не заглохну, или если климат отключить. Грешу на Вариатор, возможно он вносит помехи при работе на любом топливе. Чек не зажигает, изредка бывает ошибка слабой утечки паров бензина. 

Наверное стоит проверить катушки, много лет назад у меня на другом авто были точно такие же симптомы из-за пробоя высоковольтного провода

Я поставил тумблер для разрыва провода ближайшего к водителю датчика ABS. Правда пользуюсь им только летом на грунтовке а то часто ABS не дает остановиться когда нужно.

В мануале есть описание ошибок магнитолы, так ERROR 1 это - загрязнение головки или "вы вставили диск не той стороной" 

Было дело, откатал два или три года пока не стёрлись в хлам. Брал правда не новые а с износом где-то 30%.

Ощущения нормальные, на бездорожье тоже но в грязь понятное дело лучше не заезжать

Всем привет! Не давно приобрел Сурф 215 2008г 2tr двигатель. При покупке не обратил внимания на пониженную передачу в итоге полез в актуатор. Информации по снятию не нашел, и на свою голову полез сам, открутил три болта но снять так и не смог открутил винты крышки акуатора и вуаля вместе с крышкой в руках шестерни. Затем я посильней дернул акуатор и он оказался у меня в руках, разобрав до двигателя включения пониженной передачи обнаружилось что он не крутится. Двигатель конечно восстановил а вот когда научилась сборка тут и пришел кошмар. Помогите с информацией по сборке актуатора если можно с фото, уже четыре дня пробую различные варианты и все напрасно.

атем

Тут у парня была точно такая же ситуация, если с английским в порядке подробно описано и много фоток

Коллеги, хочу поменять топливные фильтры и свечи. Симптомы - пропала динамика, в гору вообще не едет а также вырос расход, долго заводится. Куда еще смотреть?

Не получилось отрегулировать ручник, если затянуть храповик до полной фиксации колеса то потом при отжатой педали колесо рукой не провернуть. Вопрос, колодки на замену или где-то можно/нужно подтянуть тросик?

На днях вычитал что при лифте пружинами нужно ослабить и затянуть по новой рычаги подвески иначе повышенная нагрузка на сайлентблоки разрушит их. Так ли это? Больше нигде такого не встречалось, ни здесь ни у американцев.

Два года назад прочитав темы про лифт поставил амортизаторы и пружины от FJ Cruiser Trail Edition. Собираюсь в скором времени поменять на подвеску от Tacoma Offroad вот и озадачился.

Дык там вроде и пробег то небольшой, чтоб выработки были..

А как обнаружилась неисправность? И/или как она себя проявила?

Ожидая зеленый на светофорах стал замечать что через некоторое время педаль тормоза проваливается и машинка начинает двигаться. Тормозная жидкость в бачке уходит понемногу но внешне никаких потеков не замечено, оказалось жидкость уходит в вакуумник. Откачиваю жидкость через день или два, добавляю немного жидкости и пока езжу так.

А причём тут ваккумник когда проблема в ГТЦ?

Говорят когда тормозная жидкость попадает в вакуумник то она разъедает диафрагму внутри но я регулярно ее откачиваю, хз успела она там разъесть диафрагму или нет

Тема в заголовке, покупка нового ваккумника в сборе с главным тормозным цилиндром не рассматривается.

Остаётся три варианта:

1. Заменить уплотнительное кольцо ГТЦ. Самый бюджетный вариант но наименее надёжный.

2. Купить контрактный в сборе, цена вопроса в пересчёте на рубли - 3200 плюс работа.

3. Замена вакуумника и ГТЦа в сборе в специализированном сервисе. Цена вопроса - 12800 в рублях. По сути те же контрактные детали но дают гарантию на 3 месяца.

Экономить на тормозах последнее дело но есть подозрения что в конторе вешают лапшу на уши.

Прошу высказать доводы за и против по всем вариантам.

Спасибо

Итак, продолжение истории или вернее её концовка. Промучавшись полдня с замком с наступлением ночи основательно побрызгал на него WD-40. Ночью прошёл хороший дождик так что утром внутри двери плюс у грязи образовалась лужа. Вычерпав воду попробовал открыть дверь несколько раз, потом плюнул на это дело и решил было ехать в сервис но через 5 минут заметил что горит значок открытой двери.

Остановился, проверил дверь и о чудо - дверь открылась. Проверил несколько раз - открывается. Наверно банально грязь забилась в механизм замка и заклинила его.

Вечером приехав домой снял замок и с помощью зубочисток и WD-40 постарался придать замку настолько первозданный вид насколько возможно. Потом выгреб всю землю и грязь из внутренней полости двери. Её там было килограмм 5, не меньше, оказывается вот почему в последнее время дверь норовила упасть на голову.

Потом смазал замок и прикрутил на место, скинул питание с контролера, нажал и - тишина. Замок заработал только после того как я отключил аккумулятор.

Итоги: замок работает как часы, дверь легко откидывается вверх и не угрожает набить шишки. Казалось бы так и должно быть но не нарадуюсь, видимо лазание в багажник через заднее стекло или через задние сиденья травмировали мою психику :P

Сегодня наконец попытался разобраться с замком. Сначал снял обшивку, потом пластиковый кожух замка и добрался до замка. При нажатии на кнопку замок срабатывает, оба рычажка двигаются без видимых усилий но дверь не открывается. Многократно пытался открыть дверь нажимая на короткий рычажок но безрезультатно, видимо язычок не проворачивается.

Не открывая дверь невозможно снять замок. Вопрос, как открыть дверь? 

(на разъемы USB не смотрите, это тюнинг :-) )

По вопросу сказать ничего не могу но USB тюнинг смотрится очень даже ничего, как будто заводская установка  Где брал кнопки если не секрет и как подключал? Давно хочу себе сделать такой чтоб всякие там гаджеты заряжались даже без ключа в зажигании

  Собирая всё обратно не забудьте скинуть питание с замка (синяя фишка на блоке управления), а можно просто тупо аккумулятор отключить. И обратите внимание, что если вы оставили ключ в двери в положении закрыто (по часовой стрелке), то кнопка открытия срабатывать не будет, пока ключом не откроется центральный замок (против часовой стрелки).

   Теперь замок отрывается с одного касания и гораздо легче. Итак, резюмируя, в очередной раз добро победило зло, сэкономлена определенная сумма и статус владельца достиг фантастических высот. 

   Тойота - управляй реальностью!

Отличный отчет, спасибо! У меня замок отказал пару месяцев назад, морально готовлюсь к разбору и ваш отчет будет весьма кстати 

Итак, после замены шаровой откатал 5 тысяч, большинство по трассе. Машина ведет себя нормально но иногда на ямах шарахается налево, куда смотреть?

Сегодня сравнивал нижние рычаги и оказалось что у нового китайского рычага геометрия другая, разница 5 мм. Я лично считаю что если нет возможности/желания купить новые оригинальные запчасти то старые оригинальные запчасти лучше новых китайских

Сегодня только поехал в сервис т.к вчера машинка была невыездная да и у меня были другие дела. В сервисе открутили нижнюю шаровую а она оказалась погнутой в хлам. 

Чтобы удостовериться что с нижним рычагом и кулаком все в порядке снял и тщательно сравнил их с новыми и контрактными а также перемерил но не выявил ничего криминального разве что сайлентблоки просятся на замену. Еще выявил разницу в 5мм у нового китайского рычага в посадочном месте нижней шаровой по сравнению с оригинальными. Длинный болт верхнего рычага также в норме.

Купил новую шаровую, запрессовали, все собрали обратно. Парни из сервиса спешили куда-то в караоке и потом в сауну или может наоборот поэтому поехал в еще один сервис на сход/развал. Все сделали без проблем, руль стоит прямо, полет нормальный, завтра хочу опробовать на трассе. В обеих сервисах сказали что тяги и наконечники еще послужат а развальщик даже не заикнулся про задний мост (если кто помнит в другом месте посоветовали менять тягу Панара)

 таки кулак у тебя в норме . размеры надеюсь точны а не плюс минум 5 мм. 5 мм эт уже развал хрен пройдёшь хотя все думают что этими миллиметры  можно натянуть нижним рычагом. снимать рычаг не нужно . рулетку или штангель в зубы и так же померий

 от шаровой до сайлента заднего

 от шаровой до сайлента переднего.

 у тебя 2 см разница в показания от шаровой и до точки на раме. а эт если не рычаг гнутый, то уши на раме . рамные уши померий -

 от любой идентичной слева и справа точки( ты уже мерил и знаешь точки на раме) рамы и до уха  только диагонально . правая сторона рамы и левое ухо рычага.

 ну и соответственно от шаровой и до противоположной части рамы . потом напомни в личку , чтоб я глянул что ты намерил здесь, я просто по всем разделам не ползаю

Насчет 5 мм сам не уверен, мерил на стоянке уже в сумерках завтра еще раз проверю и отпишусь в личку.