AlexeiVM

7 часов назад, Kranium сказал:

все равно валится аж до 11.8в

Не валится. При включенной печке/фарах/навигации/ноуте. И вроде даже еще на 100вт диодной балки остается. Штатный генератор.

05.12.2020 в 12:15, трассер сказал:

14.9 всегда !!!!

У нас слишком ископаемые машины, под которые уже не выпускают аккумуляторов. :(

10 часов назад, Kranium сказал:

13.6-13.8 вольт то есть повод сделать диагностику

Что на клеммах, что "в проводке" -- вольтметр показывает одинаково. 14.2 -- только если очень холодно. Как машина прогрелась, то 13.2-13.3, больше на прогретой не видел ни разу. Все работает, аккумуляторы 80Ач по 5 лет работают. Генератор штатный на 5вз.

10 часов назад, Kranium сказал:

У вас на ранерах хороший гена, 130А!!

По каталогу стоковый на 5вз -- 80А.

21 минуту назад, Sychov2 сказал:

Это только средняя часть.

А там еще какая-то часть есть? По каталогу на Прадо90 1КЗ приемная труба, одна банка, и хитрой формы труба вокруг моста заднего. Банка польская 3800-4200р. На бензинках там еще катализатор или два.

Экзист что-то странное показывает. Но только что там были модели  26.300 и 26.304.

31 минуту назад, Sychov2 сказал:

Нет там сейчас

Экзист предлагает что-нить типа Polmostrow 26.300 к субботе привезти, то есть послезавтра. Polmostrow вполне работает уже лет 5 при эксплуатации по Москве на бензинке, не ржавеет особо.

5 часов назад, Kranium сказал:

положишь другую хана трипоиду придет

Клади без песка и просто нормальную смазку. Ничего там в триподе особенного нет, чтоб он требовал единственный в мире сорт консистентой смазки.

Голосую за забитый сапун.

В мосту нет источника давления газов, как, например, в картере мотора. Поэтому если там повышается давление от нагрева, то происходит это плавно и "один раз", то есть мост не греется циклично с периодом в доли секунд. Поэтому если сапун свободно продувается, то и выдавливать ничего не должно, давление не будет нарастать, и поток газа не будет быстрым и выносящим за собой масло.

А вот если сапун забит, то с нагревом моста давление нарастает до порогового, потом прорывает затор в сапуне, и резко сбрасывается, захватывая масло. Поэтому предполагаю, что просто достаточно прочистить/заменить сапун, и ничего из моста давить не будет. Варианты кренов, при которых масло самотеком течет через сапуны, не рассматриваем.

Год назад ставил полиуретановые, которые экзист предлагает в качестве замены родным. Год и 25к пробега, пока выглядят как живые. Правда, они на ощщупь гораздо более жесткие, чем родные, так что не станет ли хуже кузову, неизвестно. У меня передняя часть (крылья, телевизор) порвались в клочки, но началось это точно на старых подушках, а причина скорее всего в эксплуатации.

2 часа назад, Kranium сказал:

Это нормально? У всех так?

Да.

Надо ставить дисковые тормоза и не заниматься разведением колодок на еженедельной основе.

2 часа назад, Медвепут сказал:

Прадика взял на долго

Закажи во Владике задний мост в сборе. Если без блокировки, то они не в цене особо, даже с учетом доставки. Будет не новый, но еще в заводской краске. И редуктор/полуоси/суппорта запасные.

15 минут назад, Kranium сказал:

. оно сука потекло всетаки!!!

Может это был намек, что неплохо бы проверить, сколько воды в редукторе, раз масло сильно выше сальника?

Вроде вытекает что-то со столовую ложку объемом. Перфекцонисты могут после сборки обратно эту ложку заливать. Остальные забивают

Во, подскажите по подушкам двигателя: они когда новые, на сколько жесткие должны быть? Взял на Экзисте "первую попавшуюся" в руках покрутить, так руками вообще не ощущается, что там резиновая часть в середине, все жестко. Так и должно быть? Оригинал, к сожалению, не только дорого, но и долго ждать, придется ставить какой-нить китай.

1 час назад, FonBessinger сказал:

А блочек редко летит

В блоке управления просто трескается пайка от старости. Рядовое явление для наших машин. Еще закисает тросик от того самого моторчика в ногах штурмана до краника на моторном щите под капотом. И если закисло, то может слизать зубья на шестерне внутри актюатора ("того самого моторчика"). На первый раз можно починить путем разборки и поворота шестерни на несрезанные зубчики. Если второй раз слизало -- то ты попал, ибо еще раз повернуть уже не выйдет, а другой актюатор еще поискать.

А еще на актюаторе этом у мотора щетки кончаются, и резистивная полоска обратной связи по положению, ибо этот агрегат включается и шевелит заслонку при каждой заводке автомобиля, и всего за 20 лет задрачивается до состояние неработоспособности. Проклятые японские инженеры!

02.10.2017 в 10:07, Bob_Tr сказал:

Не скупитесь купите новый замок, хватит еще на 20 лет. У контрактной двери он конечно будет в хор состоянии, но время убивает это полимерное покрытие.

Ну... на новом замке у меня это покрытие прожило где-то с год, а потом облупилось точно так же, как и на 15летнрем родном. Правда, замок работает ничем не хуже, чем с покрытием. А вот "родной" стал заедать, почему и был заменен. Все же время только изнашивает механизмы, а не делает их лучше.

Замок покупал на экзисте.

1 час назад, rusik@inbox.ru сказал:

А не обвинять тойоту

Прекрасно виден "карман" из ребер жесткости, и самые лютые кратеры от коррозии в нем. Но тойота конечно не при чем, во всем виноват Лужков! Кстати, аналогичные "карманы" тойота заботливо подложила на верхних опорах задних амортизаторов, например. Там в целом посуше, чем в районе блокировки, да и сталь рамы покрепче силумина, но инженерную ошибку разработчиков это не отменяет.

На фотках дата 2014, а блокирвке в том году сколько лет было? У нее уже такие каверны в крышке... Бобышку, которая входит в мост, особо не покрасишь, там зазор плотненький, с краской может и не войти. И как раз из кармана сверху водица мееедлеено стекает на бобышку, она подгнивает, ее распирает оксидной трухой, она застревает в мосту "как будто навсегда", а потом при попытке извлечь все из моста приходится большими отвертками все подцеплять (покрутить-то не дадут два штифта и заглушка в мосту!), вот тут-то крышка и лопается. Нахрена там эти штифты? Центруется весь узел по бобышке, фиксируется тремя шпильками, зазор в которых ничему уже не помешает.

22 часа назад, rusik@inbox.ru сказал:

А вот про то что они гниют у вас не тойота виновата.

А кто виноват?

Во-первых, силумин или из чего они там лили корпуса привода блокировок -- гниет. У некоторых до дыр. Причем, когда он гниет, коррозия его распирает, и физически ломает прилегающие стальные детали. Во-вторых, форма отливки крышки. На которой ребра жесткости, и когда ее прикручиваешь к мосту, получается карман, смотрящий вверх. В котором всегда стоит вода с грязью.  В этом месте оно и прогнивает до дыр.

Вот картиночки моей блокировки. Что на них видно? А видно на них, что штампованный стальной корпус мотора, который должен плоским фланцем прилегать к плоскому корпусу привода блокировки, и зажимать собой уплотнитель в канавке - -НЕ ПЛОСКИЙ. И неплоский он потому, что гниющий силумин распер его. Напомню, что это место стоит снаружи моста, продувается и просыхает, стоит мотором кверху, так что даже вода в этой части стоять не может. В районе магнитов даже заводская краска внутри как новая, и снаружи стальной корпус рыжий, но до дыр ему еще очень и очень далеко. А вот корпус в районе канавки под резинку -- весь буграми и кавернами.

А всего-то 20 лет прошло!

19 минут назад, АЛЕКС75 сказал:

ведь задний диф (наверное) можно блокировать на любом из режимов

Штатно нет. Задний диф блокируется только после включения понижайки. В любом другом режиме нажатие на кнопку ничего не даст. У блокировки заднего моста своя лампочка, которая не горит когда блокировка выключена, моргает когда блокировка пытается включиться-выключиться, и горит, когда блокировка включена.

Для включения блокировки мало нажать на кнопку, надо еще туда-сюда мост покрутить, желательно на чистом-ровном покрытии, чтоб муфта сдвинулась в другое положение. Кстати, ровно то же самое касается и включения полного привода. Иногда это срабатывает мгновенно, даже когда машина стоит, иногда надо проехать, иногда надо проехать накатом (в нейтрали). Зависит от погоды на Марсе, от ровности дороги, от положения руля, от давления в колесах.

Поэтому прежде чем лезть под машину и пытаться что-то чинить, проверь что все колеса одной размерности (не шутка), накачены более-менее одинаково, дорога прямая и ровная, разгонись до 10кмч и коробку в нейтраль, или 10 метров вперед 10 метров назад. И вот если после всего этого "зеленые колесики" после нажатия кнопки на рычаге продолжают мигать -- время разбираться, что сломалось.

Аналогично про блокировку, если моторчик есть на заднем мосту. Электроблокировка простая и надежная, но тойота сделала ее из лютого говна, и конструктивно заложила, что блокировка будет гнить до дыр, наполняться водой и приходить в негодность. Так что если она есть и не работает (не жужжит моторчик после нажатия кнопки при включенной понижайке), то надо снимать (аккуратно!!! крышка прикипает к мосту и ломается, если прилагать усилия) и чинить.

1 час назад, Горпех сказал:

полагаю что стабилезаторы не держат или аммортизаторы

Начать надо с ровной дороги Потом с давления в колесах, да и вообще с резины. Потом поменять амортизаторы. Стабилизатор вообще можно снять и выкинуть, на прямой дороге никакой разницы не будет.

44 минуты назад, Timmy сказал:

Идея с первого взгляда "так-себе"

Ну тогда еще и рулевые тяги поменять. Со стороны рейки там М18х1.5 вроде бы и там и там.

Надо читать отчеты на американских сайтах, они эту тему истоптали вдоль и поперек. И, кстати, практически единодушно пришли к выводу, что смысла не имеет, ибо Тахома/Секвоя ничем не лучше родных.

Вот пример отчета с номерами запчастей от тахомы. Вероятно, Секвоя должна быть очень похожей

https://adventuretaco.com/slowly-turning-the-4runner-into-a-tacoma-new-lbjs-and-otres/

С другими рулевыми тягами поговаривают, что уменьшается угол выворота колес, т.к. наконечник куда-то там упирается. Но вот человек пишет что если поменять левый с правым, то все работает и ничего не упирается.

1 час назад, Timmy сказал:

Не подходит рулевой наконечник

Ставить рулевые наконечники от Секвои. Вроде бы они должны подходить в наши рулевые тяги, но лучше уточнить по каталогу.

7 часов назад, kariol сказал:

KYB Skorched4's

Я для себя решил: задняя каяба-скорчед на наши машины просто говно, передняя просто обычная, как максимум не лучше стока.

Кстати, а зачем сверлить 2мм на 40 диаметров? Цель-то какая? В машине закис болт М3 длиной 100мм, что его надо двушкой ковырять? Речь-то вроде про болты М10+. Твердосплавной фрезой в дремеле подчистил обломанный торец, чтоб было плоско, если изначально там неплоско. Трешкой короткой (хоть бы ломаным  и переточеным сверлом ) засверлился на 5мм стартовую дырку, а потом сверли 5-6-кой, а затем уже 8-9. 6ка на 100мм глубины это гораздо более оптимистично. Тем более, что начинаешь коротким, а потом по уже сушествующему каналу сверлишь средним и длинным. Конечно, если болт 12.9, то смотреть надо на твердосплавные сверла. Но бюджет мероприятия тогда выйдет за рамки разумного. Дешевле будет рахреначить там все вдоль и поперек болгаркой, а потом заварить и закрасить.

Одна фигня, что с руки без оснастки на таких длинах никогда не попадешь вдоль оси, обязательно сверло уведет, и выйдешь на стенку отверстиях. Так что если поставить цель именно высверлить 100мм болта М10-М16 ручным инструментом -- ставлю на то, что не выйдет хорошо.

5 часов назад, Вячеслав74 сказал:

.так у нас сверла по нер. и смазка ,сверлится на ура

А теперь изменим условия игры:

* вместо нерж прочный болт

* вместо уютного верстака с ровными плоскостями, тисками и т.п. место "под машиной"

* вместо ровной гладкой поверхности листа или даже трубы из нержи неровный обломок болта

И сразу процесс видится в несколько ином свете.

Тоже утопия, но...

выжечь электроэроионной установкой для выжигания обломанных болтов Причем у них есть электроды в форме шестигранника, то есть в болте выжигается шестигранная дырка, куда вставляется ключ, и болт выкручивается. В идеальном мире такая установка должна быть в любом мало-мальски развитом автосервисе, ибо стоит что-то около 70тыр, выжигает обломки почти под любым углом, и окупится на третьем сломанном болте.