AlexeiVM

остался корпус моста после замены на прадовский мост. Без редуктора. Полуоси скорее всего найду. Мост под редуктор с блокировкой. Если кому надо, забирайте за самовывоз в пос.Северный (Москва, Дмитровское шоссе).

Разве SAT это не "Сиб Авто Трейд", то есть продавец китайских запчастей под нейтральным брендом? Который может сменить поставщика, никого не предупредив?

А колодки тормозные какие? Тоже было, что не тормозит, педаль в пол вдавливается, даже с небольшого разгона колеса в юз не заблокировать. Поставил более другие колодки - стали тормоза как тормоза, никаких проблем.

Есть мнение, что могут поменяться, и очень сильно. Потому что на наших престарелых машинках выработка от заслонки в корпусе дросселя. И там же многолетняя грязь, которая эту выработку компенсирует. А после хорошей мойки дросселя грязи нет, и щель под заслонкой, вокруг оси и т.п. повышает холостые.

И прежде чем в него лезть, заказать новую прокладку под клапан. И баллончик "очистителя карбюратора" плюс старую зубную щетку.

И ноль вентиляторов. А рядом все прочие модули с вентиляторами. Или где-то чудо, или где-то что-то либо светит хуже соседних, либо сломается в рекордные сроки. А модуль с вентилятором... Когда после выезда в природу открываю капот и представляю "вот тут мог стоять вентиляторчик", становится понятно, что это не решение для внедорожника.

Это все от того, что у них не было нейтрали в раздатке. А у нас есть

Статья совсем плохая. Ни одного примера коррозии резьбовых соединений там не показано. Показано, что если на нержавейку положить микрочастицы обычной стали, то сталь ржавеет и ее ВИДНО на фоне блестящей нержавейки. Коррозии в месте контакта там тоже не показано нигде, хотя и есть какие-то рассказы про гальванические пары. Впрочем, чего еще хотеть от сайта продаванов нержавеющего крепежа? По моему опыту нержавейку в стали легко закусывает, если мы говорим о резьбе. Чуть грязь попала на витки -- и есть шанс, что закусит намертво. Сталь по стали в таком же случае отворачиватся и заворачивается без фатальных последствий. У меня в машине по мелочи стоят нержавеющие винты А2. Никакой особой разницы не видно по сравнению со штатными или с оцинковой. Кроме того, что оцинковка гниет гораздо быстрее

Вот смотри: на картинке 1. Натянутая цепь 2. Измерение штангенциркулем или любым другим измерителем, который умеет измерять с точностью 0.1мм, потому что именно с такой точностью даны показатели. А что у тебя? Свободно лежащая цепь и китайская пластиковая линейка, которой и миллиметр-то измерить точно невозможно. Поэтому совершенно неважно, что там у тебя получилось. В реальности будут другие цифры.

А какая разница, если не меняя тяги все работает без каких-либо проблем?

И что? При использовании большой по площади колодки в суппорте используют много небольших по диаметру поршней. Потому что так можно добиться равномерности прижима колодки. А усилие прижима однозначно определяется суммарной площадью поршней. Ход педали тормоза -- это сколько жидкости выдавливается из главного тормозного цилиндра. И эта величина определяется чистой геометрией механических частей. Если поставить суппорта с бОльшей площадью (не количеством) поршней, то хода может не хватить. Конечно, изначально все сделано с запасом, и какие-нить +10% врядли на что-то повлияют. Но перед радикальным изменением суппортов все же неплохо бы согласовать и ГТЦ. Ведь жижа хоть и несжимаемая, тормозные трубки очень даже деформируемые.

Что-то неисправно? Или психологически она это делает "без усилия", а на самом деле просто без брода ты ее так глубоко не продавливаешь, потому что это не надо? Так-то наверняка слой воды на диске может отжать колодки чуть дальше, чем обычно. Но скорее всего эту величину без очень точной линейки не измеришь, и поэтому на педали без еще более точной линейки не ощутишь Дополню: когда я ставил колодки, которые "не тормозят" (блюпринты-кашиямы и т.п.), то у меня "педаль была ватная и проваливалась". Но как только колодки стали другие, педаль стала как педаль, тормозит. Просто меняются ощущения связи между "нажал-замедлилось". И ты ждешь замедления при привычном нажатии, оно не наступает, ты давишь в пол, и кажется, что педаль провалилась.

А что ты видишь в этом необычного? Перед бродом у тебя сухие колодки и достаточно большое трение в них. Поэтому чтоб остановить машину нужно одно усилие на колодках. После брода у тебя мокрые колодки, и ваше слой воды между колодкой и диском уменьшает трение практически до нуля. И нужно бОльшее усилие чтоб эту воду из-под колодок отжать, а то еще и чуть прогреть и отжать воду из пор в материале колодки. Поэтому и приходится давить тормоз в пол. чтоб усилие на колодках было максимальным. Это нормальное поведение исправных тормозов. Не важно каких, дисковых или барабанных. На трассе, кстати, это заметно гораздо меньше, потому что на скорости центробежная сила отожмет всю воду с дисков довольно быстро. А вот в говнах, где скорости низкие, лужи глубоки, и вода после лужи еще минуты течет из-под крыльев/бамперов потоками это проявляется сильнее.

видимо да. Ну или он не знает, что если диаметр цилиндра умножить на расстояние от колодки до диска, то можно получить объем жидкости, который надо закачать в цилиндр для устранения зазора. И что если цилиндров стало больше или они стали другого диаметра, то и количество жидкости изменится.

Лучше проверь, что все заслонки "тепло-холод" открываются и закрываются полностью и до конца. Что рубашки тросиков, которые таскают эти заслонки, сидят в зажимах в правильных местах, что ничего не соскочило и не сдвинулось. А то у меня тоже начало дуть чуть теплым. Долго мучался, промывал печку, ничего не помогало. А потом как-то полез под накладку вокруг селектора АКПП, отттуда виден один из тросов печки. И оказалось, что рубашка была зажата в кронштейне в неправильном месте, и что-то там в печке недозакрывалось.