AlexeiVM

А с завода там и нет прокладки, только герметик.

У меня сейчас кузов слева просто лежит на раме. То есть касается ее в нескольких местах. Все подушки (или скорее их останки) на месте, болты на месте, значит и втулки тоже на месте.

А что, уже не в моде обсуждать, какие именно по химии аккумуляторы ставить? Они нынче бывают кальциевые, гибридные, гелевые и т.п.. И все они по разному относятся к глубокому разряду. Так что кто-то за 10 лет эксплуатации ни разу не забыл выключить фары или не залебедился в ноль. И ездит регулярно. И у него Ca-Ca живет долго и щастливо. А кто-то на таком же разок в ноль высадил, и через недельку выкинул батарею на помойку, потому что заряд не держит совсем. У кого-то за бортом максимум +20 в разгар лета, а кому-то 40 в тени прохладой кажется. А электролит даже из необслуживаемых испаряется потихоньку. Рассчитайтесь-ка, кто у нас тут в современный необслуживаемый аккумулятор доливал электролит? А кто-то купил самый дешманский без всяких этих новомодных кальциев, зато с пробками, , и пару раз в год уровень проверяет, и у него тоже 10 лет все работает. Так что споры что лучше без указания типа батареи и режимов эксплуатации смысла не имеют.

На всякий случай: кнопка "от зубилы" продается вместе с разъемом и замыкает внутри себя практически все нужные контакты. Она, конечно, не совсем вписывается в дизайн, но ехать-то надо Провода от зубильного разъема втыкаешь в родной, сверху кнопку, и нет проблем

Согласно электросхеме, на кнопку идет два плюса. Один через 10А предохранитель "turn", и он попадает на реле когда аварийка выключена. И еще один плюс через 15А "horn, hazard", этот плюс питает реле когда аварийка включена.

Ну значит он уже последний владелец С одной стороны это плохо, с другой теперь можно делать что угодно, хуже уже не станет!

А ты для начала выясни, как быть с заменой рамы, что там по этому поводу думает местное гаи. Очень может оказаться, что ты уже последний владелец

Может просто у вас потеплело? Ну типа весна Когда холодный мотор, ниже нуля, прогревочные 1200-1500 или как-то так. А если мотор чуть теплый, типа 15-20 градусов, то прогревочные под 2000. Во всяком случае у меня так. Может быть япона-инженеры посчитали, что чуть тепленький мотор проще быстро-быстро прогреть до рабочей температуры, а совсем холодный надо не насиловать и греть постепенно. Если термодатчик врет, то мозги могут посчитать, что мотор теплый. Но если появилось после мойки дросселя, то голосую за подсос воздуха. Или может грязь в РХХ попала, и он подвисает.

Если он тебе не нужен, продай. Спрос на редуктор с блокировкой большой. А так вообще редуктор с блоком переставляется в обычный мост с применением сварки-болгарки за пару часов. Чуть-чуть вырезать, чуть-чуть заварить, чуть-чуть пересверлить пару отверстий под шпильки.

Да.

На любом американском форуме по запросу "gray wire mod" или "blue wire mod". Слева от левой ноги под пластиковым щитком блок управления блокировкой, в нем разъем, в нем синий-красный провод. Если его заземлить, то будет включаться без понижайки. Если обрезать зелено-оранжевый, то будет включаться на любой скорости.

Может и неодинаковые, но изначально разговор про "разные,правая на виток больше". На фотке витков ровно одинаково К тому же под нагрузку +100кг одинаковые. Да и ерунда это все скорее всего, с разной жесткостью. А если бак полный? А если пустой? А если штурман сел? А если он пива напился и потяжелел? В любом случае если поставил одинаковые пружины, и машина накренилась на один бок, то что-то не в порядке, и надо разбираться, а не подрезать пружину на виток.

Три комплекта пружин в руках держал. Вероятно родные, айронмены и тачдоги. Вторые и третьи совершенно точно одинаковые, да и "родные" тоже никакой разницы в виток не показали. Машина стоит ровно на любых. Так что голосую, что у тебя подвеска покорежена.

"Стартер не крутит, но реле щелкает" это одна неисправность, а "троит" это уже совсем иная. Или прям очень "повезло", что они независимо друг от друга совпали. Или где-то что-то испортилось в силовой проводке, например, провод массы почти отвалился. Взять провод потолще, да напрямую от мотора к минусу аккумулятора прокинуть. Если все вылечится, теребить проводку в поисках гнилого места.

Сдается мне, что менять пружины и амортизаторы -- не поможет практически никак. Можно поставить пружины жестче, будет как табуретка, подвеска перестанет работать. Можно поставить амортизаторы жестче, но ИМХО или не поможет, или будет снова табуретка. Посмотри, как построены другие, более новые и более дорогие машины. Ведь все производители хотят и рыбку съесть и на ракете покататься, то есть и чтоб спортивно в повороты, и чтоб комфортно. Пока никому простыми способами не удалось. Иначе не лепили бы разные активные подвески с регулируемой жесткостью, с комьютерно управляемыми амортизаторами и т.п. Может быть самый простой способ -- радикально увеличить жесткость стабилизаторов поперечных. Если на Праде90 они такие же, как на 185, то это железочка с гулькину пиписечку в диаметре по сравнению, например, с Прадой120. Как раз от валкости в поворотах помогает, и при этом на лежачих полицейских практически не работает, то есть мягкость останется.