AlexeiVM

"большой вольтаж" это сколько? А то вон по мануалу на 3рз допускается 15 вольт. И что такое "на жаре"? По тому же мануалу при температуре генератора в 115 градусов может быть 13.5. А все же 115 градусов это довольно много.

А еще есть документация. Конечно возможно варианты, мало ли кто чего под капот сунул. Но вот тебе выдержка из FSM на 130 раннер. С мотором 3rz. Что-то странное там написано: вольты от температуры зависят. Кстати, на 5vz разброс вольтов поменьше. Но тоже по мануалу на холодную и на горячую отличается.

А, ну слава Богу, что в РР есть обратная связь по напряжению. А то мало ли...

А по чему еще у него может быть обратная связь?

Так и должно быть. У реле-регулятора есть обратная связь по температуре. После прогрева подкапотного пространства напряжение падает.

В Москве 3700 полный разбор, чистка, замена подшипников и щеток.

Если цель смотреть просадку от лебедки, то не надо. 10в или 10.2в -- никакой разницы в контексте активно работающей лебедки. Если ловить блох в работе генератора, то конечно надо вольтметр втыкать прямо в клеммы на батарее. Предварительно пошурудив и почистив сами клеммы, провод массы, фишку на генераторе и т.п.

А что не так? Ты зачем хочешь более длинные тяги назад? Потому что подвеску лифтанул? Значит уже вступил на тропу колхозинга. А на этой тропе вопрос "рассверлить ли шайбы с 8 на 10 на задних линках" в принципе стоять не может. Не лезет -- рассверлил. Или порылся в коробке с россыпухой болтов и гаек, выбрал что-то подходящее по диаметру и поставил. Ни на один параметр в машине это не повлияет. Кроме страданий перфекционистов что "а там шайбы неродные" К тому же многие просто покупают линки в сборе с шайбами, гайками и резинками. Потому что этот комплект расходник, если на машине ездить. Гайки на тягах за год-два московской соли закисают так, что при попытке открутить просто обламывает шток по резьбе сверху, а снизу слизывает грани при попытке удержать палец ключом. Поэтому подразбило резинки, полез менять -- обломал или сразу отболгарил нахерн все эти линки старые, поставил комплект новых в сборе. А шайбы старые, которые наименее изнашиваются, в коробку с болтами и гайками -- сгодятся куда-нить еще. Если вдруг какая резинка попалась более-менее живая, тоже в коробку. Вот поэтому никто и не забивает себе голову мыслью, что там М8 или М10 где-то. Да и с шайбами амортизаторов то же самое. Раза три поменяешь амортизаторы -- уже горка старых шайб, резинок, втулок и т.п. При очередной замене на неродное или с неполным комплектом можно подобрать что-то старое, если оно не изношено в труху.

Поставь без шайбы. Хотя это и не очень хорошо, ибо будет разбивать дырку в раме вместо дырки в шайбе. Но проблему "машина разобрана" решит мгновенно. А потом, как найдешь подходящие шайбы, поставишь их. Там работы на 20 минут, если ничего не закисло. А оно не закиснет, если вопрос не затягивать на год-полтора. А так. наверное, можно взять родные шайбы и развернуть в них дырку под более толстый шток. Ну или к "знакомому токарю" с бутылочкой конфет и чертежиком сходить, там тоже работы будет на 20 минут.

Скорее всего так: потеряешь полпроцента в интенсивности и слегка исказится тон. Не факт, что на слух это вообще будет заметно.

Запас карман не тянет! (с) народное Ну и кстати с чего бы изделию рваться? Это ж не дудка с ресивером, ничего через бибикалку не продувается. Внутри должна быть в конечном счете просто диафрагма и катушка. Не?

Кстати, вот тебе простой вариант: натяни на улитку презерватив. Звуку не помешает, а воду не пустит.

ну тогда только ресивер и дудки. Там должен быть богатый выбор "чтоб красиво".

Поставить вместо улиток "банки"? Вроде бы их не заливает? Или сразу ресивер и дудку на крышу

А, вечные колодки, которые истирают диск? Вроде как по мануалу минимальная толщина диска 20мм, так что 19 -- это в помойку. Зато колодки не стерлись.