AlexeiVM

Да ну, на 99% электросхема совпадает. Тем более в таких базовых примитивных местах, как прикуриватели. Т.к. наши розетки выключаются при отключении зажигания, реле где-то есть. И предохранитель обязательно где-то есть. Под капотом, или над коленкой. Других мест предохранителей в машине штатно нет. Реле PWR OUTLET под капотом в черном ящике, по схеме в самом углу справа внизу. Включаешь зажигание и при этом держишь палец на реле. Должно щелкать. Ну или тестером/контролькой в разъем тыкать и смотреть, появляется ли управляющее питание. Или просто меняешь местами с каким-нить реле DEFOG или FOG, они там рядом и точно такие же. За одно тестером проверяешь, что на входе в реле есть то самое питание, которое через 15А идет.

Почему бы не поглядеть в электросхему? Например, про розетки страница выглядит вот так: https://free.arenabg.com/ipb/JK/Toyota/Toyota Truck & 4Runner 96-02 FSM/techinfo.toyota.com/ileaf/ewdtmc2/ewdtmpdf/ewdsourc/2002/024runne/systemci/048po.pdf И что мы там видим? Питание подается через 15А предохранитель PWD OUTLET и реле PWR OUTLET RELAY. Там еще есть ряд предохранителей в цепи, но если они сгорят, то розетки врядли будут беспокоить в первую очередь. Так что если все работало БЕЗ предохранителя 15А, значит кто-то кривыми руками уже залез с проводку и все там перехерачил. Так что придется тебе разбираться самостоятельно А так вообще может реле залипнуть/испортиться. Расположение реле.

Идешь в гугл, спрашиваешь "prado 95 fuse location", первая же ссылка https://fuse-box.info/toyota/toyota-land-cruiser-prado-90-j90-1996-2002-fuses-and-relay Там в картинках что где расположено. И таблички с описанием реле и предохранителей, с номиналами. 40А там, кажется, вообще нет. Во всяком случае для той модели, про которую написано. Есть над коленкой на отопитель-кондей (он же на магнитолу и кучу всего), и под капотом на 60А на отопитель. Ты уже снял разъем с моторчика, подключил тестер и убедился, что там нет питания? Или почему вопрос стоит "нет питания"? В наших ископаемых машинах может быть что угодно, от обломившегося провода до зависших щеток и заклинивших подшипников. В печке там еще резистор может быть, для малой скорости вращения вентилятора. Который любит трескаться. Но если он испортился, то на максимальной скорости должно крутить все равно. В любом случае методология простая: 1. Проверяешь предохранители. 2. Проверяешь есть ли питания на моторе. 3. Если есть, чинишь мотор. Если нет, вооружившись электросхемой на свою модель, идешь вдоль проводки и ищешь куда пропало электричество. Может традиционно потрескалась плата электронного блока управления климатом, и просто не включает печку.

Еще можно взять отвертку чуть потяжелее, да постучать по моторчику. Чтоб изношенные залипшие щетки приняли другую позу. И вот если это все не помогает, то доставать электросхему, тестер, и начинать искать, куда пропало электричество из разъема моторчика. А, ну и еще проверить клавиатуру компа, кажется shift западает.

Что-то в электросхеме на 185 с 5VZ нет такой фишки. Да и по ссылке обсуждают 3RZ.

Или же сначала снять пластик вокруг рулевой колонки, да поглядеть, где там шатается. Например, там есть пара винтов, которые колонку крепят к кузову. Если их ослабить, будет болтаться.

Поставил Jtec JTC-347, проехал пока год/15тык. Никакой разницы с родным не обнаружил, даже крышка бачка так же потеет.

У калифорнии два катализатора. Наверное, достаточно заглянуть под машину?

С номерами на все эти пластмасски может быть не очень. Ищи по каталогам внешне похожие, и угадывай размер https://masuma.ru/catalog/krepezh-26/klipsy-avtomobilnye-avtokrepezh-dlia-inomarok-27/ или в магазин с большим ассортиментом, и на наглядном пример подбирай похожие. Там много чего есть, но по номерам это не найти.

1. Скачиваешь из интернета электросхему своего автомобиля. 2. Смотришь по электросхеме, куда на каком разъеме мозгов подключен датчик. 3. Profit? А вообще, если есть OBD2-разъем, то покупаешь за 300рублей сканер, ставишь на телефон программу, и смотришь все эти датчики в реальном времени. Ну и сверяешься с прогнозом Гидрометцентра. Если утром на улице +5, а на датчике +40 или -50, то есть повод начинать беспокоиться.

Наши скорее больше. Например https://np26.ru/catalog/3578/850772/ https://blokdetal.ru/products/UAZ/316200290604400.html#

Просто надо регулярно проверять люфт в этих резинках, и вовремя подтягивать гайку. Резинки изнашиваются-проседают, амортизатор начинает болтаться, и добивает их окончательно.

Даже интересно стало, откуда это повышенная температура в шейках и вкладышах? Там во время работы трения только в слое масла, греться выше общесистемной температуры масла там нечему. Ну, конечно, пока масло есть, и геометрия не нарушена. Но мы же про исправный мотор, да? Хочется пояснений этого великого мастера-моториста про причины и места перегрева мотора. Научиться хочу истинному знанию, чтоб быть выше "вазов и уазов"!

Сотни миллионов пользователей автомобилей всех марок просто ездят на машинах, и не парят себе мозг. НА ИСПРАВНОМ автомобиле ничего не перегревается, и никакие патрубки ни при каких условиях не срывает. Я может какую-то тайну раскрою, но наши тойоты тоже "просто работают", и ничего на них не срывает и не перегревает, если ехать как тебе надо, а потом просто заглушить мотор и пойти по своим делам. И только изредка находятся оригинальные "ваньки", которые начинают выдумывать какие-то необыкновенные процедуры, вместо того, чтоб просто починить неисправный мотор, который перегревается или у которого пробита прокладка ГБЦ. "Допольнительный датчик" стоит с завода, поставленный гениальными инженерами тойоты. И этот датчик показывает, что при относительно чистом радиаторе, при наличии хоть какой-то вискамуфты, 5вз греется аж до 90-92 градусов, независимо от температуры за бортом и скорости движения. И только в горной местности температура подрастает до 95-96, а то и к 100 подбирается. И тот же датчик показывает, что если горячий мотор заглушить, а через 3 минуты погсмотреть температуру, то там будет ИНОГДА аж 105 градусов. Что, с учетом "температуры кипения антифириза под давлением" совершенно ни о чем. А вот если наваливать по азимутам по полям с травой выше крыши, или в торфяники по капот окунаться, тогда да, радиатор превращается в валенок или в кирпич, и температура растет. Но тут надо не "не глушить", а следить за температурой и вовремя давать остыть, и чистить радиатор. Вот такая стратегия сбережет мотор, а не ерунда в стиле "не глушить". Может, конечно, несчастные трактористы обычные и турбо, страдают от несовершенства своих моторов. Но что-то мне кажется, что нет

Все же лучше вывести термодатчик, показывающий градусы на моторе, а не погоду на Марсе, куда-нить поближе к глазам водителя. На 5вз, например, в моторе готовый отличный термодатчик, показания которого прекрасно читаются через OBD. И просто не доводить ситуацию до 110 градусов. Никогда. Или хотя бы отдавать себе отчет, что происходит, и контролировать ситуацию, если уж пришлось прогреваться до 100+. Это будет гораздо полезнее, чем панически "не глушить мотор". И никаких проблем ни с мотором, ни с патрубками не будет.