AlexeiVM

Интернет заполнен сообщениями (например субароводов) про "подморозило до -25, воет гур по 5 минут". И рассказами кто чего залил и как оно у кого-то решило все проблемы, а у кого-то встало комом или разъело сальники и вытекло. Так что без паники! Ситуация стандартная. Для начала махнуть жижу на свежую и нормального качества. Завод рекомендует дексрон, но вроде и от качественной жижи для ГУРа беды не будет. У нас слишком допотопный и чугунный насос и рейка, чтоб выносить себе мозг специфическими жидкостями. Кстати, если не гнаться за оригиналом, то китайский насос стоит не баснословно дорого. Там его менять чуть ли не больше денег (в пересчете времени на деньги) чем он стоит. Может он, конечно, не как родной и не пройдет 500тык, но рейка китайская той же фирмы за 50тык не самой бережной эксплуатации в экспедициях и покатушках -- живет и о себе никак не напоминает.

Power Steering Fluid, то есть "жидкость для гидроусилителя". Но говорят (с), что тойотвский мануал на наши машины просит лить ATF Dex II или III. Очень удобно. для автомата и ГУРа одна жижа http://www.teamtoyota4x4.org/archivio/1996 to 2002 Toyota 4Runner Repair and Wiring Manuals/techinfo.toyota.com/ileaf/02toyrm/02toypdf/02rmsour/2002/024runne/sr/psf/insp.pdf

Всякой много. Нужна любая ATF Dexron III или IV. Главное НЕподдельная, хоть Лукойл с заправки Лукойл.

Свист ремней очень характерный, его со скрипучими подшипниками или воющими насосами не спутать. Потому что это именно свист, а не вой. Если у тебя воет, то это не ремень. Для начала скинь ремень с ГУРа. Если пройдет, то поменяй жижу в ГУРе.

А что, пучок формируется только стеклом? На нормальных фарах стекло вообще "плоское", практичски никак в формировании пучка не участвует, и служит только защитой отражателя от воды и грязи.

Да в чем проблема? Берешь сгоревший предохранитель, подпаиваешься к клеммам. Если нет желания паяться к алюминию, то просто покупаешь "ножевые клеммы" типа https://www.chipdip.ru/product/36155lb паяешь (или обжимаешь) к ним диод и две обычные клеммы https://www.chipdip.ru/product/vrpi-m-1.5-7-0.8 в которые потом вставляешь предохранитель. Термоусадка, изолента, термоклей, длина проводов -- по вкусу, чтоб все было крепко и надежно, и выведено в удобное место "черного ящика".

А точно все ли в порядке? Мне так казалось, что на исправной машине в стоке фары-печка и прочее штатное оборудование не должны НИ ПРИ КАКИХ нормальных эксплуатационных условиях, к которым относится стояние на D, приводить к разрядке аккумулятора. В случае повышенной нагрузки, например, когда проводами подцепляешь к машине полностью пустой аккумулятор, аж обороты холостые проседают, потому что ток уходит в пустую батарею, РР пытается удержать напряжение, растет мощность генератора, и вместе с ней нагрузка на мотор. Но мозги тут же докидывают оборотов до номинала. То же самое должно быть и при включении обычной штатной нагрузки, типа дальнего, вентиляторов охлаждения и т.п. Ессесно, что если в батарее уже ноль, то на холостых на все может не хватить. Но на заряженной ничего проседать ниже 12 не должно.

Не валится. При включенной печке/фарах/навигации/ноуте. И вроде даже еще на 100вт диодной балки остается. Штатный генератор.

У нас слишком ископаемые машины, под которые уже не выпускают аккумуляторов. :(

Что на клеммах, что "в проводке" -- вольтметр показывает одинаково. 14.2 -- только если очень холодно. Как машина прогрелась, то 13.2-13.3, больше на прогретой не видел ни разу. Все работает, аккумуляторы 80Ач по 5 лет работают. Генератор штатный на 5вз. По каталогу стоковый на 5вз -- 80А.

А там еще какая-то часть есть? По каталогу на Прадо90 1КЗ приемная труба, одна банка, и хитрой формы труба вокруг моста заднего. Банка польская 3800-4200р. На бензинках там еще катализатор или два. Экзист что-то странное показывает. Но только что там были модели 26.300 и 26.304.

Экзист предлагает что-нить типа Polmostrow 26.300 к субботе привезти, то есть послезавтра. Polmostrow вполне работает уже лет 5 при эксплуатации по Москве на бензинке, не ржавеет особо.

Клади без песка и просто нормальную смазку. Ничего там в триподе особенного нет, чтоб он требовал единственный в мире сорт консистентой смазки.

Голосую за забитый сапун. В мосту нет источника давления газов, как, например, в картере мотора. Поэтому если там повышается давление от нагрева, то происходит это плавно и "один раз", то есть мост не греется циклично с периодом в доли секунд. Поэтому если сапун свободно продувается, то и выдавливать ничего не должно, давление не будет нарастать, и поток газа не будет быстрым и выносящим за собой масло. А вот если сапун забит, то с нагревом моста давление нарастает до порогового, потом прорывает затор в сапуне, и резко сбрасывается, захватывая масло. Поэтому предполагаю, что просто достаточно прочистить/заменить сапун, и ничего из моста давить не будет. Варианты кренов, при которых масло самотеком течет через сапуны, не рассматриваем.

Год назад ставил полиуретановые, которые экзист предлагает в качестве замены родным. Год и 25к пробега, пока выглядят как живые. Правда, они на ощщупь гораздо более жесткие, чем родные, так что не станет ли хуже кузову, неизвестно. У меня передняя часть (крылья, телевизор) порвались в клочки, но началось это точно на старых подушках, а причина скорее всего в эксплуатации.