AlexeiVM

А кто виноват? Во-первых, силумин или из чего они там лили корпуса привода блокировок -- гниет. У некоторых до дыр. Причем, когда он гниет, коррозия его распирает, и физически ломает прилегающие стальные детали. Во-вторых, форма отливки крышки. На которой ребра жесткости, и когда ее прикручиваешь к мосту, получается карман, смотрящий вверх. В котором всегда стоит вода с грязью. В этом месте оно и прогнивает до дыр. Вот картиночки моей блокировки. Что на них видно? А видно на них, что штампованный стальной корпус мотора, который должен плоским фланцем прилегать к плоскому корпусу привода блокировки, и зажимать собой уплотнитель в канавке - -НЕ ПЛОСКИЙ. И неплоский он потому, что гниющий силумин распер его. Напомню, что это место стоит снаружи моста, продувается и просыхает, стоит мотором кверху, так что даже вода в этой части стоять не может. В районе магнитов даже заводская краска внутри как новая, и снаружи стальной корпус рыжий, но до дыр ему еще очень и очень далеко. А вот корпус в районе канавки под резинку -- весь буграми и кавернами. А всего-то 20 лет прошло!

Штатно нет. Задний диф блокируется только после включения понижайки. В любом другом режиме нажатие на кнопку ничего не даст. У блокировки заднего моста своя лампочка, которая не горит когда блокировка выключена, моргает когда блокировка пытается включиться-выключиться, и горит, когда блокировка включена. Для включения блокировки мало нажать на кнопку, надо еще туда-сюда мост покрутить, желательно на чистом-ровном покрытии, чтоб муфта сдвинулась в другое положение. Кстати, ровно то же самое касается и включения полного привода. Иногда это срабатывает мгновенно, даже когда машина стоит, иногда надо проехать, иногда надо проехать накатом (в нейтрали). Зависит от погоды на Марсе, от ровности дороги, от положения руля, от давления в колесах. Поэтому прежде чем лезть под машину и пытаться что-то чинить, проверь что все колеса одной размерности (не шутка), накачены более-менее одинаково, дорога прямая и ровная, разгонись до 10кмч и коробку в нейтраль, или 10 метров вперед 10 метров назад. И вот если после всего этого "зеленые колесики" после нажатия кнопки на рычаге продолжают мигать -- время разбираться, что сломалось. Аналогично про блокировку, если моторчик есть на заднем мосту. Электроблокировка простая и надежная, но тойота сделала ее из лютого говна, и конструктивно заложила, что блокировка будет гнить до дыр, наполняться водой и приходить в негодность. Так что если она есть и не работает (не жужжит моторчик после нажатия кнопки при включенной понижайке), то надо снимать (аккуратно!!! крышка прикипает к мосту и ломается, если прилагать усилия) и чинить.

Начать надо с ровной дороги Потом с давления в колесах, да и вообще с резины. Потом поменять амортизаторы. Стабилизатор вообще можно снять и выкинуть, на прямой дороге никакой разницы не будет.

Ну тогда еще и рулевые тяги поменять. Со стороны рейки там М18х1.5 вроде бы и там и там.

Надо читать отчеты на американских сайтах, они эту тему истоптали вдоль и поперек. И, кстати, практически единодушно пришли к выводу, что смысла не имеет, ибо Тахома/Секвоя ничем не лучше родных. Вот пример отчета с номерами запчастей от тахомы. Вероятно, Секвоя должна быть очень похожей https://adventuretaco.com/slowly-turning-the-4runner-into-a-tacoma-new-lbjs-and-otres/ С другими рулевыми тягами поговаривают, что уменьшается угол выворота колес, т.к. наконечник куда-то там упирается. Но вот человек пишет что если поменять левый с правым, то все работает и ничего не упирается.

Ставить рулевые наконечники от Секвои. Вроде бы они должны подходить в наши рулевые тяги, но лучше уточнить по каталогу.

Я для себя решил: задняя каяба-скорчед на наши машины просто говно, передняя просто обычная, как максимум не лучше стока.

Кстати, а зачем сверлить 2мм на 40 диаметров? Цель-то какая? В машине закис болт М3 длиной 100мм, что его надо двушкой ковырять? Речь-то вроде про болты М10+. Твердосплавной фрезой в дремеле подчистил обломанный торец, чтоб было плоско, если изначально там неплоско. Трешкой короткой (хоть бы ломаным и переточеным сверлом ) засверлился на 5мм стартовую дырку, а потом сверли 5-6-кой, а затем уже 8-9. 6ка на 100мм глубины это гораздо более оптимистично. Тем более, что начинаешь коротким, а потом по уже сушествующему каналу сверлишь средним и длинным. Конечно, если болт 12.9, то смотреть надо на твердосплавные сверла. Но бюджет мероприятия тогда выйдет за рамки разумного. Дешевле будет рахреначить там все вдоль и поперек болгаркой, а потом заварить и закрасить. Одна фигня, что с руки без оснастки на таких длинах никогда не попадешь вдоль оси, обязательно сверло уведет, и выйдешь на стенку отверстиях. Так что если поставить цель именно высверлить 100мм болта М10-М16 ручным инструментом -- ставлю на то, что не выйдет хорошо.

А теперь изменим условия игры: * вместо нерж прочный болт * вместо уютного верстака с ровными плоскостями, тисками и т.п. место "под машиной" * вместо ровной гладкой поверхности листа или даже трубы из нержи неровный обломок болта И сразу процесс видится в несколько ином свете.

Тоже утопия, но... выжечь электроэроионной установкой для выжигания обломанных болтов Причем у них есть электроды в форме шестигранника, то есть в болте выжигается шестигранная дырка, куда вставляется ключ, и болт выкручивается. В идеальном мире такая установка должна быть в любом мало-мальски развитом автосервисе, ибо стоит что-то около 70тыр, выжигает обломки почти под любым углом, и окупится на третьем сломанном болте.

Нет. Передняя на наших машинах изнашивается быстрее задней независимо от того, какой привод. Потому что она поворачивает и тормозит. Ну и еще можно сход-развал провтыкать, и износить ее за неделю.

Не-не-не! Раздатка это такая большая железки между попами водителя и штурмана, снизу под машиной, и в нее еще идет та самая палка, котяра на фото. А мост это то, к чему приделаны колеса, он сзади и спереди. Это разные агрегаты, по-разном устроенные, для разного служащие и т.п. А понятие "полный привод" это некая комбинация первой железки и вторых. Тебе надо разобраться чего ты хочешь. Задний мост может гудеть, может быть и из-за того, что главная пара изношена/не отрегулирована. Можно перебрать редуктор, можно поменять редуктор на контрактный (делается за час без съема моста), можно поставить мост от Прады и в бонус получить дисковые тормоза (и чуть-чуть плясок с тросом ручника). Дисковые тормоза стоят того, чтоб на них переходить. Но тебе нужно тогда купить мост с нужным передаточным отношением в главной паре. Впрочем, при замене ГП или редуктора это нужно делать тоже. Раздатка у тебя парт-тайм. Это хорошо с точки зрения надежности и простоты конструкции. Это не очень хорошо, потому что нельзя на полном приводе ездить по сухому асфальту. Вопрос надо ли ездить на полном по асфальту. Я на мультмоде включаю незаблокированный полный только зимой прям во время снегопада, когда на дорогах лежит слой снега толще пары см. Ну или когда хочется со светофора зимой первым уйти. А так, например, в условиях Мск и области нафиг ПП на дороге не нужен. А вне асфальта нафиг не нужен и очень вреден незаблокированный ПП. Но, конечно, в условиях других регионов, с другим рельефом и качеством асфальта ситуация может быть иной.

Если сход-развал в порядке, то связано может быть со старым/изношенным насосом ГУР или рейкой, и как следствие слабоватым усилением. Передние колеса гр###-тянут, и ессесно руль хочет вывернуться в ноль более активно. На более-менее штатных размерах резины и вылетах диска с полностью живым гидрачом это почти незаметно. Во всяком случае такое мое мнение. А если много чего нештатно или не полностью живо, то руль тяжелеет более ощутимо.

2 года назад брал Jtec за 15тыр, нынче оно уже по 18тыр. Пробег около 50тык, 32+" мудовые колеса, бампер/лебедка, временами эксплуатация весьма жесткая. В эти выходные в лесу на стравленных колесах перестала усиливать, руль рывками сначала только в левую сторону, потом уже и в обе. На утро в том же лесу, но уже на накаченных колесах все аналогично - не усиливает, закусывает. Но после 200км по трассе все рассосалось, работает без проблем. Ничего не жужжит, ничего не течет, не люфтит. Не знаю, что это было, может перегрев с закипанием? Да только не очень-то колбасно было в лесу, не хуже чем обычно. Так что как минимум 2 года/50тык рейка отработала без вопросов.

ну технология-то простая и стандартная, единая для всех: * скидываешь ошибки, чтоб чек погас * заводишь/катаешь, читаешь коды, устраняешь неисправности * повторяешь пока коды не перестанут вылезать Может проводка до датчиков, может датчики, может фазы ГРМ нарушены (растянутая цепь, перескочивший зуб и т.п.) -- все это будет давать ошибки и колбасить мотор.