Перейти к публикации

AlexeiVM

Завсегдатаи
  • Публикации

    642
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    2
  • Отзывы

    Неизвестно

Все публикации пользователя AlexeiVM

  1. В целом да, поддон снимать для доступа к клапану. Можно наверное попробовать прозвонить его электрически снаружи, но т.к. по описаниям дефект "плавающий", то снаружи можно ничего и не заметить. Вообще, говорят (с), у этих клапанов пайка трескается, и достаточно просто клапан снять и пропаять провода. Пусть тут кто-нить, кто подобное делал, расскажет подробнее. Или ступай в поиск, там по запросу "клапан блокировки" что-то можно найти.
  2. Плохой провод до клапана блокировки гидротрансформтора? Или сам клапан умирает? То есть периодически разблокируется бублик, и обороты скачут.
  3. Еще на наших ископаемых машинах на платах, в том числе и в климат-контроле, трескается пайка. Так что если полез туда с паяльником, то надо прогреть всё, докуда можно дотянуться.
  4. Американцы пишут, что надо менять и рулевые наконечники, ибо на тахомах-секвоях конуса жирнее. Но в целом все это не имеет смысла, т.к. сами шаровые там не жирнее родных, так что выигрыша нет. Разве что тахома окажется чуть дешевле?
  5. Они там вроде как глухие, но то ли не все, то ли отливка отливке рознь. Я ж говорю, помой снаружи картер моста, и покатайся три дня. Может сквозь прокладку сочится, может сквозь шпильку. Если сквозь шпильку, то "повезло", лечить проще, чем прокладку.
  6. Со всех. Кроме той "стороны", которая по резьбе идет в корпус моста, проходит насквозь и выходит в картер.
  7. А точно через прокладку, а не по шпильке? Отмой все как следует, да покатайся чуть-чуть. Станет понятно где именно подтекает. Если по шпильке, то поставить ее на герметик.
  8. а тросик от сервопривода до крана под капотом на Праде есть? Не забыл его одеть? А со стороны крана?
  9. Нет, он вообще холодный. Намертво залитый глиной на 2/3 радиатор (китайский ниссенс) на трассе прогревает машину до 92-95. Это по показаниям датчика, идущего на мозги. А стрелка наша вообще не нужна, она показывает что-то, только если уровень тосола упал до середины радиатора. Проверь, что виска и правда блокируется. Например, заблокируй ее, хоть веревкой крыльчатку привяжи к муфте. И покатайся денек. Если поможет, то оно. Еще можно термостат вверх ногами поставить, то есть "клапаном вверх", как на всех нормальных моторах. А в 5вз он ставится клапаном вниз. Эффект тоже будет такой, что чуть поднажал, температура сразу 95+.
  10. Все это начинает работать потом, и на резинках. А амортизаторы сначала и "жестко", если в них внутри нет демпфера на отбой, который скорее всего выработает свой ход гораздо раньше, чем рычаги начнут держать мост.
  11. А кто ей мешает ниже опускаться? Я тут даже видео показывал, как при снятых амортизаторах на подъемнике (то есть на вывешенном мосту) пружины вынимается со своих мест руками. То есть никакие другие элементы подвески ее там не держат даже в статике. В динамике тем более. Так что основным ограничителем хода на отбой у нас все же будет амортизатор. Ибо он первый начинает ЖЕСТКО ограничивать ход моста вниз. Все остальное (стабилизатор, втулки рычагов, тормозной шланг) еще имеют запас хода, и все остальное мягкое резиновое.
  12. Потому что по схеме их три Обычно, когда резинки проминаются, затяжка ослабевает, и шток амортизатора начинает болтаться в чашке как карандаш в стакане, дырка в чашке становится овальной. Вот тогда ты типа "попал", и родная шайба с бортиком перестанет центровать амортизатор. Но заваривать в таком неудобном месте без снятия кузова это как-то слишком уж гиморная процедура. Я бы сходил с парой пива к ближайшему токарю, чтоб он выточил аналог родной шайбы с бортиком, только бортик бы сделал шире, чем раздолбанное овальное отверстие. А потом бы куском пластелина сделал слепок раздолабнного отверстия, перенес бы его на новую шайбу, да и доработал напильником бортик в овальную форму, чтоб он вставал в овальную дырку. А так вообще забей, если у тебя там отверстия не раздрочилось до степени "резинка пролезает целиком". Поставь "все по стоку", и просто почаще проверяй затяжку верхних гаек амортизаторов, например при каждой смене масла и шприцевании карданов. Чтоб вовремя компенсировать износ резинок. У нас не те машины, чтоб очень переживать за пару градусов наклона амортизаторов.
  13. А зачем мне это узнавать? Вот есть топикстартер, который пошел в магазин и купил первые попавшиеся батарейки. С вероятностью 99% это кальций, потому что в магазине нынче ничего другого и нет. "мало ездил зимой" и "батарейкам хана за год" -- очень вероятно, что разрядились и умерли, что характерно для кальция. И топикстартер не написал, что он трахался с этими батареями, занимался десульфатацией и прочими приседаниями, но они так и не ожили. То есть он не знает или не хочет знать ничего про все эти пляски. И в такой ситуации советовать ему еще раз купить точно такие же батареи несколько неправильно. Уж если ты все знаешь про оживление дохлых батарей, то сначала тогда советуй где читать про оживление. Мы тут все вместе почитаем, наберемся ума, а за одно решим для себя, что же проще в каждом индивидуальном случае: * не допускать разряда * не покупать кальций * трахаться с десульфатацией
  14. Когда очередной раз жена забыла выключить свет в салоне, тестер на клеммах показывал что-то около 1.5 вольт, и на улице было -10. А "стартеру не хватало" это еще не разряд Кстати. аккумулятор условно выжил. То есть был отогрет, заряжен, и продолжил работать в смысле "пока всегда хватает чтоб завести машину".
  15. Угу. Пореже езди зимой, разряди один раз в ноль из-за этого, и снова топай в магазин за очередной парой кальциевых.
  16. На калифорнийской версии, в угоду Арни Терминатору.
  17. Значит Алиэкспресс тебе доступен Закажи OBD-сканер с блютусом. Если вдруг не подружится с машиной, то подаришь соседу. 500р не так уж и дорого. Зато при удачных раскладах через OBD можно смотреть температуру коробки, во всяком случае на 185 это получается, на праде тоже должно.
  18. У тебя по схеме от фар идет провод "зеленый с красным". Который в подрулевом замыкается на массу, и таким образом ток течет через фары. Обрыв этого провода (например в том месте, где два провода от двух фар переходят в один), сломают тебе фары. Но при этом подрулевой будет полностью исправным. Кстати, при этом не будет работать контрольная "синяя лампочка" включенного дальнего (номер 7 на схеме). Проще всего снять разъем с подрулевого, найти, на каком контакте провод нужного цвета, и замкнуть этот контакт на массу (при включенном зажигании и переключателе света). Если фары горят, значит виноват подрулевой. Если не горят, значит проводка. Добавка: на самом деле еще проще. Если контрольная лампа включения дальнего работает, то стопудово виноват подрулевой. Если не работает, то может быть и так и так.
  19. Ну вот, есть реле 6, которое подает плюс на фары. Т.к. дальний все же как-то работает, то эта часть цепи жива. Однако, это реле включается или переключателем (света?) номер 9, или в подрулевом переключателе 8 в режиме "моргания дальним". Если дальний только моргает, но не горит, значит переключатель света неисправен. Или его проводка. Если дальний горит, то или неисправен подрулевой, или его проводка.
  20. А реле, скорее всего, включается напряжением, которое подается на основной ближний. Т.к. основной у тебя не работает, то и доп. не работает. Все логично. Начинай все же с электросхемы на свою машину. Смотри, есть ли там реле фар. Ищи где оно, проверяй, что на нем есть питание, на него приходит управление, реле включается. И далее от него провод до фар прозванивай. Особенно если его резали, и подключали к нему доп.свет. В месте врезки что угодно могло пойти не так.
  21. А что, у тебя ближний и дальний на одном проводе питающем? И как же они тогда включаются пораздельно? Да и проводка "в идеале" на машину, которой 30 лет, может быть только если эту проводку изготовили в этом году. Изоляция дубеет и ломается, а клеммы отгнивают, причем не только в разъемах, но в и жгутах, в местах разветвления проводов. Смотришь тестером, а лучше таки контрольной лампочкой, питание на аккумуляторе, потом на блоке предохранителей, потом на силовом реле фар (если таковое есть). Если везде "плюс" (или "минус" если включается через коммутацию минуса) есть, то начинаешь так же прозванивать цепь управления ДО подрулевого, потом ПОСЛЕ подрулевого до реле. Потом убеждаешься, что реле работает. Потом силовой провод от реле до фары проверяешь. Чудес-то не бывает.
  22. Сначала искать кусок провода и лампочку, собирать из того контрольный щуп. А потом брать электросхему, смотреть, как и через что включаются лампочки. И идти щупом вдоль всей цепи в поисках отгнившего от старости провода. На наших ископаемых машинах ничего более сложного для диагностики такой неисправности не надо.
  23. На газели тормоза работают. Так что к суппортам от газели ставь газелевский ГТЦ. Но подозреваю, что причина не в неправильном объеме цилиндра, а где-то еще. Жижа уходит а распирание трубок, в непрокаченный воздух, кривые тормозные диски (ступицы, подшипники) слишком разводят колодки и т.п.
  24. Угу. Главное, чтоб отбойник сработал раньше, чем кончится амортизатор
  25. ход моста вниз ограничен амортизатором. Или подвязывай веревочки, или устраняй "немного подгнивншее". Поставишь более длинные амортизаторы, будут выпадать пружины. Если вырвало на ходе вверх, и амортизатор был штатный, то стоит провести ревизию отбойников.
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.