AlexeiVM

28.08.2020 в 18:14, podbot_Light сказал:

Не мог понять почему передняя резина лысая а задняя нормальная, вот и ответ...

Нет. Передняя на наших машинах изнашивается быстрее задней независимо от того, какой привод. Потому что она поворачивает и тормозит. Ну и еще можно сход-развал провтыкать, и износить ее за неделю.

49 минут назад, podbot_Light сказал:

На гул я жалуюсь

Не-не-не! Раздатка это такая большая железки между попами водителя и штурмана, снизу под машиной, и в нее еще идет та самая палка, котяра на фото. А мост это то, к чему приделаны колеса, он сзади и спереди. Это разные агрегаты, по-разном устроенные, для разного служащие и т.п. А понятие "полный привод" это некая комбинация первой железки и вторых. Тебе надо разобраться чего ты хочешь.

Задний мост может гудеть, может быть и из-за того, что главная пара изношена/не отрегулирована. Можно перебрать редуктор, можно поменять редуктор на контрактный (делается за час без съема моста), можно поставить мост от Прады и в бонус получить дисковые тормоза (и чуть-чуть плясок с тросом ручника). Дисковые тормоза стоят того, чтоб на них переходить. Но тебе нужно тогда купить мост с нужным передаточным отношением в главной паре. Впрочем, при замене ГП или редуктора это нужно делать тоже.

Раздатка у тебя парт-тайм. Это хорошо с точки зрения надежности и простоты конструкции. Это не очень хорошо, потому что нельзя на полном приводе ездить по сухому асфальту. Вопрос надо ли ездить на полном по асфальту. Я на мультмоде включаю незаблокированный полный только зимой прям во время снегопада, когда на дорогах лежит слой снега толще пары см. Ну или когда хочется со светофора зимой первым уйти. А так, например, в условиях Мск и области нафиг ПП на дороге не нужен. А вне асфальта нафиг не нужен и очень вреден незаблокированный ПП. Но, конечно, в условиях других регионов, с другим рельефом и качеством асфальта ситуация может быть иной.

21 минуту назад, podbot_Light сказал:

С чем это может быть связано?

Если сход-развал в порядке, то связано может быть со старым/изношенным насосом ГУР или рейкой, и как следствие слабоватым усилением. Передние колеса гр###-тянут, и ессесно руль хочет вывернуться в ноль более активно. На более-менее штатных размерах резины и вылетах диска с полностью живым гидрачом это почти незаметно. Во всяком случае такое мое мнение. А если много чего нештатно или не полностью живо, то руль тяжелеет более ощутимо.

2 года назад брал  Jtec за 15тыр, нынче оно уже по 18тыр. Пробег около 50тык, 32+" мудовые колеса, бампер/лебедка, временами эксплуатация весьма жесткая. В эти выходные в лесу на стравленных колесах перестала усиливать, руль рывками сначала только в левую сторону, потом уже и в обе. На утро в том же лесу, но уже на накаченных колесах все аналогично - не усиливает, закусывает. Но после 200км по трассе все рассосалось, работает без проблем. Ничего не жужжит, ничего не течет, не люфтит. Не знаю, что это было, может перегрев с закипанием? Да только не очень-то колбасно было в лесу, не хуже чем обычно.

Так что как минимум 2 года/50тык рейка отработала без вопросов.

ну технология-то простая и стандартная, единая для всех:

* скидываешь ошибки, чтоб чек погас

* заводишь/катаешь, читаешь коды, устраняешь неисправности

* повторяешь пока коды не перестанут вылезать

Может проводка до датчиков, может датчики, может фазы ГРМ нарушены (растянутая цепь, перескочивший зуб и т.п.) -- все это будет давать ошибки и колбасить мотор.

13 минут назад, Prados95 сказал:

Ещё горит чек

А почему бы для начала просто не почитать коды ошибок, и не устранить ошибки? Для чтения кодов достаточно скрепки и инструкции из книжки по эксплуатации.

В целом да, поддон снимать для доступа к клапану. Можно наверное попробовать прозвонить его электрически снаружи, но т.к. по описаниям дефект "плавающий", то снаружи можно ничего и не заметить. Вообще, говорят (с), у этих клапанов пайка трескается, и достаточно просто клапан снять и пропаять провода. Пусть тут кто-нить, кто подобное делал, расскажет подробнее. Или ступай в поиск, там по запросу "клапан блокировки" что-то можно найти.

Плохой провод до клапана блокировки гидротрансформтора? Или сам клапан умирает? То есть периодически разблокируется бублик, и обороты скачут.

Еще на наших ископаемых машинах на платах, в том числе и в климат-контроле, трескается пайка. Так что если полез туда с паяльником, то надо прогреть всё, докуда можно дотянуться.

1 час назад, Peak сказал:

пишут что наконечник рулевой проваливается

Американцы пишут, что надо менять и рулевые наконечники, ибо на тахомах-секвоях конуса жирнее. Но в целом все это не имеет смысла, т.к. сами шаровые там не жирнее родных, так что выигрыша нет. Разве что тахома окажется чуть дешевле?

Они там вроде как глухие, но то ли не все, то ли отливка отливке рознь. Я ж говорю, помой снаружи картер моста, и покатайся три дня. Может сквозь прокладку сочится, может сквозь шпильку. Если сквозь шпильку, то "повезло", лечить проще, чем прокладку.

Со всех. Кроме той "стороны", которая по резьбе идет в корпус моста, проходит насквозь и выходит в картер.

А точно через прокладку, а не по шпильке? Отмой все как следует, да покатайся чуть-чуть. Станет понятно где именно подтекает. Если по шпильке, то поставить ее на герметик.

а тросик от сервопривода до крана под капотом на Праде есть? Не забыл его одеть? А со стороны крана?

23.05.2020 в 23:20, garrybuilder сказал:

5vz разве такой горячий?

Нет, он вообще холодный. Намертво залитый глиной на 2/3 радиатор (китайский ниссенс) на трассе прогревает машину до 92-95. Это по показаниям датчика, идущего на мозги. А стрелка наша вообще не нужна, она показывает что-то, только если уровень тосола упал до середины радиатора.

Проверь, что виска и правда блокируется. Например, заблокируй ее, хоть веревкой крыльчатку привяжи к муфте. И покатайся денек. Если поможет, то оно. Еще можно термостат вверх ногами поставить, то есть "клапаном вверх", как на всех нормальных моторах. А в 5вз он ставится клапаном вниз. Эффект тоже будет такой, что чуть поднажал, температура сразу 95+.

Все это начинает работать потом, и на резинках. А амортизаторы сначала и "жестко", если в них внутри нет демпфера на отбой, который скорее всего выработает свой ход гораздо раньше, чем рычаги начнут держать мост.

1 час назад, AZIAT сказал:

на ходе отбоя сама подвеска уже ниже не опускается

А кто ей мешает ниже опускаться? Я тут даже видео показывал, как при снятых амортизаторах на подъемнике (то есть на вывешенном мосту) пружины вынимается со своих мест руками. То есть никакие другие элементы подвески ее там не держат даже в статике. В динамике тем более.

Так что основным ограничителем хода на отбой у нас все же будет амортизатор. Ибо он первый начинает ЖЕСТКО ограничивать ход моста вниз. Все остальное (стабилизатор, втулки рычагов, тормозной шланг) еще имеют запас хода, и все остальное мягкое резиновое.

7 часов назад, Kranium сказал:

Странно, в каталоге по схеме 3

Потому что по схеме их три

Обычно, когда резинки проминаются, затяжка ослабевает, и шток амортизатора начинает болтаться в чашке как карандаш в стакане, дырка в чашке становится овальной. Вот тогда ты типа "попал", и родная шайба с бортиком перестанет центровать амортизатор. Но заваривать в таком неудобном месте без снятия кузова это как-то слишком уж гиморная процедура. Я бы сходил с парой пива к ближайшему токарю, чтоб он выточил аналог родной шайбы с бортиком, только бортик бы сделал шире, чем раздолбанное овальное отверстие. А потом бы куском пластелина сделал слепок раздолабнного отверстия, перенес бы его на новую шайбу, да и доработал напильником бортик в овальную форму, чтоб он вставал в овальную дырку.

А так вообще забей, если у тебя там отверстия не раздрочилось до степени "резинка пролезает целиком". Поставь "все по стоку", и просто почаще проверяй затяжку верхних гаек амортизаторов, например при каждой смене масла и шприцевании карданов. Чтоб вовремя компенсировать износ резинок. У нас не те машины, чтоб очень переживать за пару градусов наклона амортизаторов.

14 часов назад, Volonter сказал:

Потом узнай, что десульфация в кальциевых аккумуляторах обратима

А зачем мне это узнавать?

Вот есть топикстартер, который пошел в магазин и купил первые попавшиеся батарейки. С вероятностью 99% это кальций, потому что в магазине нынче ничего другого и нет. "мало ездил зимой"  и "батарейкам хана за год" -- очень вероятно, что разрядились и умерли, что характерно для кальция. И топикстартер не написал, что он трахался с этими батареями, занимался десульфатацией  и прочими приседаниями, но они так и не ожили. То есть он не знает или не хочет знать ничего про все эти пляски. И в такой ситуации советовать ему еще раз купить точно такие же батареи несколько неправильно.

Уж если ты  все знаешь про оживление дохлых батарей, то сначала тогда советуй где читать про оживление. Мы тут все вместе почитаем, наберемся ума, а за одно решим для себя, что же проще в каждом индивидуальном случае:

* не допускать разряда

* не покупать кальций

* трахаться с десульфатацией

13 часов назад, VADUS сказал:

Жена забывала пару раз фары выключить на Раннере, разряд был такой, что стартеру не хватало.

Когда очередной раз жена забыла выключить свет в салоне, тестер на клеммах показывал что-то около 1.5 вольт, и на улице было -10. А "стартеру не хватало" это еще не разряд Кстати. аккумулятор условно выжил. То есть был отогрет, заряжен, и продолжил работать в смысле "пока всегда хватает чтоб завести машину".

15 минут назад, Volonter сказал:

Купи кальциевые

Угу. Пореже езди зимой, разряди один раз в ноль из-за этого, и снова топай в магазин за очередной парой кальциевых.

12.05.2020 в 20:28, miroha сказал:

два катализатора

На калифорнийской версии, в угоду Арни Терминатору.

6 минут назад, dennisxp77 сказал:

почта россии

Значит Алиэкспресс тебе доступен

Закажи OBD-сканер с блютусом. Если вдруг не подружится с машиной, то подаришь соседу. 500р не так уж и дорого. Зато при удачных раскладах через OBD можно смотреть температуру коробки, во всяком случае на 185 это получается, на праде тоже должно.

8 минут назад, caspermorg сказал:

видимо дело в гитаре , не думал что она может умереть в один момент ) этоже Тойота))))

У тебя по схеме от фар идет провод "зеленый с красным". Который в подрулевом замыкается на массу, и таким образом ток течет через фары. Обрыв этого провода (например в том месте, где два провода от двух фар переходят в один), сломают тебе фары. Но при этом подрулевой будет полностью исправным. Кстати, при этом не будет работать контрольная "синяя лампочка" включенного дальнего (номер 7 на схеме).

Проще всего снять разъем с подрулевого, найти, на каком контакте провод нужного цвета, и замкнуть этот контакт на массу (при включенном зажигании и переключателе света). Если фары горят, значит виноват подрулевой. Если не горят, значит проводка.

Добавка:

на самом деле еще проще. Если контрольная лампа включения дальнего работает, то стопудово виноват подрулевой. Если не работает, то может быть и так и так.

Ну вот, есть реле 6, которое подает плюс на фары. Т.к. дальний все же как-то работает, то эта часть цепи жива.

Однако, это реле включается или переключателем (света?) номер 9, или в подрулевом переключателе 8 в режиме "моргания дальним". Если дальний только моргает, но не горит, значит переключатель света неисправен. Или его проводка. Если дальний горит, то или неисправен подрулевой, или его проводка.