5 часов назад, AZIAT сказал:

Во владивостоке проще гену купить, поставить и забыть.

В Москве 3700 полный разбор, чистка, замена подшипников и щеток.

3 часа назад, Казак-берег сказал:

Надо брать напрямую от аккума через предохранитель.

Если цель смотреть просадку от лебедки, то не надо. 10в или 10.2в -- никакой разницы в контексте активно работающей лебедки.

Если ловить блох в работе генератора, то конечно надо вольтметр втыкать прямо в клеммы на батарее. Предварительно пошурудив и почистив сами клеммы, провод массы, фишку на генераторе и т.п.

4 часа назад, SCA сказал:

Неужели поставили как есть типа а и так сойдёт?

А что не так?

Ты зачем хочешь более длинные тяги назад? Потому что подвеску лифтанул? Значит уже вступил на тропу колхозинга. А на этой тропе вопрос "рассверлить ли шайбы с 8 на 10 на задних линках" в принципе стоять не может. Не лезет -- рассверлил. Или порылся в коробке с россыпухой болтов и гаек, выбрал что-то подходящее по диаметру и поставил. Ни на один параметр в машине это не повлияет. Кроме страданий перфекционистов что "а там шайбы неродные"

К тому же многие просто покупают линки в сборе с шайбами, гайками и резинками. Потому что этот комплект расходник, если на машине ездить. Гайки на тягах за год-два московской соли закисают так, что при попытке открутить просто обламывает шток по резьбе сверху, а снизу слизывает грани при попытке удержать палец ключом. Поэтому подразбило резинки, полез менять -- обломал или сразу отболгарил нахерн все эти линки старые, поставил комплект новых в сборе. А шайбы старые, которые наименее изнашиваются, в коробку с болтами и гайками -- сгодятся куда-нить еще. Если вдруг какая резинка попалась более-менее живая, тоже в коробку. Вот поэтому никто и не забивает себе голову мыслью, что там М8 или М10 где-то. Да и с шайбами амортизаторов то же самое. Раза три поменяешь амортизаторы -- уже горка старых шайб, резинок, втулок и т.п. При очередной замене на неродное или с неполным комплектом можно подобрать что-то старое, если оно не изношено в труху.

Поставь без шайбы. Хотя это и не очень хорошо, ибо будет разбивать дырку в раме вместо дырки в шайбе. Но проблему "машина разобрана" решит мгновенно. А потом, как найдешь подходящие шайбы, поставишь их. Там работы на 20 минут, если ничего не закисло. А оно не закиснет, если вопрос не затягивать на год-полтора.

А так. наверное, можно взять родные шайбы и развернуть в них дырку под более толстый шток. Ну или к "знакомому токарю" с бутылочкой конфет и чертежиком сходить, там тоже работы будет на 20 минут.

8 часов назад, Kranium сказал:

выводит звуковые  колебания  наружу!!!

Скорее всего так: потеряешь полпроцента в интенсивности и слегка исказится тон. Не факт, что на слух это вообще будет заметно.

1 час назад, Antonii сказал:

упаковку на 24 штуки таких

Запас карман не тянет! (с) народное

Ну и кстати с чего бы изделию рваться? Это ж не дудка с ресивером, ничего через бибикалку не продувается. Внутри должна быть в конечном счете просто диафрагма и катушка. Не?

Кстати, вот тебе простой вариант: натяни на улитку презерватив. Звуку не помешает, а воду не пустит.

26.08.2019 в 11:36, Kranium сказал:

гудеть красиво)

ну тогда только ресивер и дудки. Там должен быть богатый выбор "чтоб красиво".

Поставить вместо улиток "банки"? Вроде бы их не заливает?

Или сразу ресивер и дудку на крышу

16 минут назад, alebas сказал:

Можно ещё ездить?

А, вечные колодки, которые истирают диск?

Вроде как по мануалу минимальная толщина диска 20мм, так что 19 -- это в помойку. Зато колодки не стерлись.

1 час назад, Kranium сказал:

дрюкал педальку раз 50

А надо было нажать и держать, а дрюкать 50 раз рычаг ручника.

ИМХО, все эти механизмы автоподвода -- от лукавого. Ни разу сам не видел, чтоб оно работало как задумано авторами.

Дяденьки, ее читал вашу увлекательную дискуссию, и ничего не понимаю в люфте гранат

Но вот вам американское видео по теме, с американским же способом решения проблемы. Возможно, это (и знакомый токарь или доставка с ebay) кому-то поможет.

1 час назад, Presley сказал:

Интересно, а сколько надо доехать-то??

Болгарка или ножовка по металлу, отрезать этот выступ со скрипунами, и ехать можно пока опять колодки в ноль не сотрутся. А по приезду срочно разбираться, почему износ с разных сторон не одинаковый.

11 часов назад, Genaxa13 сказал:

не каждый день конечно, но раз-два в месяц

А не важно. Был открытый (приподнятый) люк, веточка-палочка попала, или еще какая "птичка накакала". Или кусок щебенки с ближайшего грузовика прилетел. И лежит эта помеха где-то в механизме. Причем может еще в прошлом году попала, да вот затащило ее в критическое место только сейчас.

На сколько я понимаю, там в моторе (контроллере мотора) где-то ограничитель по току. Чтоб если что заклинило, или кто-то голову из проема люка не убрал, ничего не сломало и никого не прикусило. Если люку тяжело, мотор прекращает его тащить.

8 часов назад, Genaxa13 сказал:

а на слайд хрен там.

А если руками ему помочь двигаться? Если что-то закисло или что-то попало в механизм, моторчик не будет двигать "тяжелый" люк. Помоги ему руками, и если отъедет, то почисти все, до чего дотянешься.

По моим наблюдениям, косвенно:

* машина начала сильнее чем обычно чувствовать колею

* скрип при повороте руля

Непосредственно: домкратишь под рычаг (или на подъемнике), снимаешь колесо для облегчения прилагаемых усилий, суешь хорошую крепкую монтажку между рычагом и той частю шаровой, в которую вставлены винты. и пытаешься монтажкой поднять шаровую вместе с поворотным кулаком. Если при этом есть ход шаровой вверх хоть на 1мм, то быстренько надо озаботиться ее заменой. Удобно делать эту операцию в момент замены резины зима-лето. Как раз два раза в год, и машина на домкрате, и колесо снято. Осторожно только с монтажкой, не проткни пыльник.

Можно еще на поддомкраченном колесе "покачать" колесо, попробовав поднять за колесо машину. Но надо прилагать заметные усилия, и лучше с помощником, один качает колесо, другой смотрит, что там с шаровой. Зато можно сразу выловить люфты в рулевых тягах-наконечниках и в ступице, если еще колесо покачать во все стороны.

1 час назад, shellcode сказал:

Щас он тебе напишет что он в месяц по 2.000-3.000 с порванными резинками и скрипящими шрусами накатывает.

Так парадокс в том, что можно легко и 10к с рваными резинками накатать. Тойота крепкая Только вот песок в гранате приведет эту гранату на помойку. А скрип в шаровой -- к отрыву колеса. Если повезет, и то и то будет позже, если не повезет, то раньше. Угандошить машину можно множеством способов.

Можно ли на коротком 95 ездить на 35" в лес? Можно, почему нет. (ну не знаю на счет крепости редуктора, но это лечится после первой поломки :) Только надо понимать, что IFS в целом

* более чувствительна к контакту с окружающей природой, есть вероятность менять резинки и делать сход-развал после каждого выезда В ЛЕС

* имеет более низкий просвет (интегрально), который еще и уменьшается до критического при складывании подвески (читай динамичной езде)

* IFS прилипает к грунту "как будто навсегда" там, где мост просто едет

* 4 шарнира приводов по теории вероятности сломаются в два раза быстрее, чем два, если они одинаковой мясистости. Но сдается мне, что мост мясистее

* зато рулится лучше

Поэтому в споре "кто тут более в лес ездок, 80ка или 90", я ставлю на 80ку, или на любую другую мостовую тойоту. Если в ключе "альтерантива УАЗу", то тут моя ставка на короткую Праду с 5вз и автоматом просто без вариантов. При равных колесах УАЗ на вояках в колее конечно выиграет, но шансов выехать из леса своим ходом тойота имеет прям неизмеримо больше. А уж по комфорту пилоту и говорить нечего.

Ставить ли на машину силовой бампер -- это тут каждый сам себе решает. У меня бампер есть, и, возможно, это одна из причин быстрого износа подвески. Но зато можно ехать по азимуту, не бояться, что в скользкой колее швырнет в сторону дерева, что уткнешься носом в крутой канаве и т.п. Если у РИФа есть бампер на Праду, то наверное можно и его брать, все одно китайские хуже, АРБ неимоверно дороже, на большинство самоваров без слез не взглянуть. Да еще и РИФ, говорят, сертификат имеет, что должно помочь с легализацией.

Шноркель на 4раннер -- китайский клон Сафари-шноркеля. Подошел без проблем. Думаю, что и на Праду соотвествующая китайская продукция подойдет.

3 минуты назад, weid сказал:

По делу есть че?

А какое может быть по делу, если пробег измеряется в месяцах? Тут пол-конфы за год хорошо если 5к проезжает. А у некоторых редкий месяц меньше пары тыщ получается. Как думаешь, "я поставил шаровые, и уже пол-года все хорошо" в таких условиях имеет хоть какой-то смысл? По делу, блин...

11 минут назад, weid сказал:

езжу пол года так.Начала скрипеть) подсчитай,сколько прошло)

500км. Верно подсчитал? Полгода ездишь 3км до болота и 5 по болоту. Много.

Скрипеть начали -- там наверняка уже люфт в 2-3мм, и шаровые надо срочно выкидывать. Потому что скрип от трения металла по металлу, чего там в шаровых изначально нет.

44 минуты назад, weid сказал:

Ты не ездишь в лес,но меняешь шаровые шаровые несколько раз в год

Шаровые где-то раз в год. И уже не важно какие они. Ибо внутри всегда оказывается вода. Через несколько мелких дырочек в пыльниках. Причем дырочки еще пойди найди, если шаровая на машине установлена. А когда внутри вода, пофиг на марку, ржаветь будет любая. Может еще проблема в том, что у меня 25к пробега в год?

А пыльники ШРУСов 1-3 раза за год. И это при том, что я не болотный маньяк А если колбаситься в полный рост, то вынимать приводы, отмывать и переобувать придется наверняка чаще, вплоть до "каждый выезд". Да, вероятно не обязательно менять их посреди болота. И даже можно пару сот км от болота до дома доехать, предварительно замотав гранаты скотчем, чтоб смазка не пачкала подкрылки По опыту эксплуатации УАЗа -- мост гораздо более железный.

А, ну и сход-развал пару раз в год, потому что уходит. На оригинальных резинках. И это на 32" колесах. На бОльших ситуация лучше явно не станет.

7 часов назад, weid сказал:

Хочешь поговорим о ифс и пыльниках на ящик пива?)

А зачем мне о них с кем-то говорить? Я просто знаю, сколько раз в год я меняю шаровые и пыльники. При том, что я в гОвны-то не езжу по-взрослому. И я АБСОЛЮТНО уверен, что ни один пыльник на ШРУСе, независимо от его происхождения, не выдержит встречи с палочкой диаметром в 3-4см, которая одним концом упирается в бензобак, тушкой своей проходит над рейкой, а вторым концом упирается в бампер изнутри, а серединкой где-то ложится на пыльник. То же самое касается пыльников на шаровых. Мне достаточно посмотреть на остатки родных тойотовских резинок, которые ставятся под шаровую и прикрывают пыльник, чтоб ни с кем больше никогда не говорить о живучести резинок под пузом машины.

Если ты ездишь в лес, и не бегаешь вокруг машины отодвигать все веточки, если ты переезжаешь сухие поваленные елки, если едешь по полям в траве по крышу по азимуту, если едешь сквозь кусты напрямик и т.п. -- все эти резиновые кондомчики на подвеске не жильцы. Да, можно год ездить и ничего не порвать. А можно за три часа все в хлам.

11 минут назад, X-Form сказал:

Шаровые, если оригинал, то ходят долго.

Если человек нацелился валить деревья бампером, то не будут у него жить шаровые никакие. Хоть ты трижды оригинальный оригинал, привезенный на машине времени прямиком с завода в 1999 году поставь. Ветки и палки рвут пыльники легко и просто. Причем глазом дырку можно и не заметить. Но вода в лужах ее обязательно найдет. И любая шаровая подохнет за пару месяцев, хлебнув воды. То же самое касается пыльников ШРУСов. Надо или мост вперед, или смириться, возить с собой полный комплект пыльников ШРУСов, а шаровые проверять на люфт раз в пару месяцев, и просто менять их раз-два-три раза в год. А в таком режиме марка шаровой уже пофиг, лишь бы на совсем гоняное говно не попадать. Вобщем, IFS и жесткое бездорожье так себе комбинация.

Если цель всего процесса предотвратить засирание кузова грязью из-под колес, то конечно с заходом на бампер. Иначе как раз в самом "ответственном" месте никакого расширителя не будет. Да и красивее получается.

А вообще как-то слишком много переживаний для такой мелочи Уж если речь пошла и мудовых колесах и расширителях, то уже все равно, как оно там выглядит. Все одно в лесу оторвешь как ни делай.

Подскажите про ошибку p0136

неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 2)

Это про вторую лямбду, которая после катализатора? Или про первую? Стала часто выскакивать. Ехать вроде не мешает, но отвлекает. Катализатор давно устранен, после него механическая обманка. Я так понял, это ошибка не про неправильную смесь в горшках, а про то, что датчик помирает или отваливается. Менять датчик? Или есть прошивки какие-нить, которые вообще отключают вторую лямбду?

2 часа назад, alebas сказал:

Так?)

Нет. Потому что не вижу на картинке, что подвеска "работает". Положение колеса в арке как на асфальте стоит.