Sergei L

Я у себя делал насадку на мойку вечером фото сделаю,

Очень интересно, давай, я керхером только снаружи, мыл.

Каким образом собираешься шуровать?

У меня с давних пор есть такая хреновина - на длинной свитой проволоке ершик

когда движку станет совсем жарко кондей отрубится и температура нормализуется. это кстати первый косвенный признак начала перегрева

Круто, я первое лето езжу, еще не знаю как должно быть.

Кстати, да, надо там пошуровать

Температура наружная +32 град, в пробке с кондиционером стрелка штатного указателя температуры на 0,5 - 1 деление выше чем обычно, а вот если будет +36 и стоять долго - перегреется? 

Начитался тут про неправильные показания штатных приборов , теперь сомневаюсь, хотя до красной черты еще пол-шкалы, а вдруг врет.

А ширину моста может кто сказать? Чтобы изготовить вилку, без разводного ключа

Вечером посмотрю, делал из листа 3-ки, слабовато, но шаблон остался.

Что-то я не ущучу его алгоритм. Вот я ставлю климат на Авто, за бортом +25, выставляю 22 град, все нормально, работает, периодически поднимаются обороты двигателя, переключаются потоки, выключаю кнопку A/C, обороты двигателя не увеличиваются, но из воздуховодов идет прохладный воздух, температура выше чем с включенной кнопкой, но ниже, чем на улице. Там что, какой-то секретный экономичный режим с легкой подпиткой холодом , ехал час по трассе и все время так было. 

от руки должен закручиваться и не течь.

Так то оно так, только не сказано от каких рук . Я всегда подтягиваю ключом для фильтров до полного сжатия резинки, чувствуется, что корпус фильтра коснулся металла, только до касания, никогда ни на одной машине не подтекало.

Координаты без привязки к карте , практически не о чем не говорят...

Я не впоймал смысла этих слов.. Навигатор кстати безбожно врет со значением скорости , когда дорога идет со значительным перепадом высот . Потому что привзка к карте идет в одной плоскости , и не учитывается реальное пройденное растояние во второй плоскости ( вертикальной ), разница вычисленной скорости с реальной , может достигать 4%. В зависимости от рельефа местности.

Координата это положение точки на земном шаре, долгота, широта, им карта не нужна, кроме того навигатор определяет точку в пространстве, есть еще высота над уровнем моря. Вот по времени прохождения расстояния между двумя точками в пространстве и определяется скорость. Например при спуске с горы высотой 2 км, по горизонтали ты проедешь 500м, так будет на плоской карте, а в реальности проедешь больше 2-х километров, так вот навигатор будет показывать реальную скорость перемещения вдоль линии соединяющей две координаты  в пространстве.

Я имею в виду, что оборудование оснащено точными атомными часами и в определении координат участвует скорость прохождения радиосигнала.

Навигатор вычисляет скорость , по ракстоянию зашитому в памяти карты местности

По твоему, если в навигаторе нет карты, он и скорость не показывает, знаток.

Да, он вычисляет скорость между координатами перемещения, но это величина практически абсолютная, связанная с качеством всей системы ГПС, Глонасс и постоянством скорости света  .

А вот спидометр, грубо говоря, пересчитывает путь пройденный колесом за один оборот, поставил другую резину и показываемая на спидометре скорость изменится. 

Ну так же как навигатор показывает вычисленную скорость , а не измеренную ) 

Навигатор показывает как раз измеренную скорость, а спидометр вычисленную. 

Только ссылкой получилось http://yadi.sk/d/GXprIZyMRgTg6

Для сравнения привожу звук своего HD-FTE, тоже слышится какой-то выделяющийся стучок, не знаю, может это нормально. Клапана все регулировал сам, отклонений не было.

Не получилось

Можно здесь спрошу, дизель HD-FTE, масло 5В30, на полностью прогретом на холостом стрелка на половине первого деления, при оборотах 1,5 - 2 т, чуть больше первого, это нормально?

Поправил схемку, сигналы для диодов можно взять в подрулевом разъеме переключателя света.

контактами второго реле будем обесточивать первое при включении дальнего, ближнего, туманок. 

Ручником также через диод можно отключать

Я тут уже предлагал вариант ,

"лампы дальнего включаются штатно релюхой дальнего света, у одной из ламп разрываем провод, который идет к минусу и подключаем через реле, которое будет включаться при включении зажигания и будет включать лампы последовательно, контактами второго реле будем обесточивать первое при включении дальнего, ближнего, туманок. 

Моя схемка

Ездили на охоту, 4 человека на 3 дня с полной загрузкой - лодки, ружья патроны и прочее, по трассе 400км, расход при скорости 110 - 115  9,1...9,4 л.

У меня на включенном  ручном режиме, при выключении зажигания тухнут и фары и габариты, это  где то колхоз в проводке или так с завода?

Американец V/X

Это американский вариант, при выключении зажигания все тухнет, если хочешь включить, надо щелкнуть специально

Поразбирался, подключиться проще всего в разъеме подрулевого переключателя, когда реализую конструкцию, доложу.

Это ничему не противоречит, это лишь подтверждает, что ресурс ламп зависит от производителя, а не от типа цоколя

Вы наверное даже не представляете от какого огромного числа факторов зависит ресурс, и вот я его хочу продлить 

вот вам пример 2 000 часов

Ну и чему это противоречит, это что, бесконечный ресурс. Да и производитель какой-то неизвестный, вот уж точно написать может все что угодно. Если вы эти лампы считаете хорошими, флаг в руки.

http://avtogsm.ru/osram-hb3-p7330.html

http://avtogsm.ru/osram-hb4-p7331.html

откуда такая разница в ресурсе? для ламп дальнего света другие законы физики?

Это данные производителя, световой поток дальнего значительно больше ближних фар, вполне возможно температура спирали выше.

ресурс, какой ресурс

Ресурс ламп ближнего 1800 час, дальнего 400 час.

Вы имеете полное право автоматизировать фары как угодно, лишь бы не нарушать тех регламент.