Edison

Если вода прошла к трубкам идущим на форсунки, то плунжер уже не жилец. 

Скоро и у меня так будет.

Понял, огромная благодарность. Попробую сделать стенку втулки 1,5 мм. Втулка из каталога карго 20/28.

Вопрос к Зилибобе: наружный диаметр втулки сколько делал? Я имею виду втулка поршня таймера. Втулка от карго наружный 28, внутренний расточится до 24. Толщина стенки 2 мм. Не много?

20 часов назад, Ziliboba сказал:

Это мы как раз туда шайбу под подкачку внедрили и я решил посмотреть что поменялось. Поменялось... всё.

А можно ссылку на тему или создать отдельную тему про ... это. Как вы туда шайбу внедрили, что протачивали и насколько. И как потом линейные размеры подгоняли.

Огромное спасибо!!!! В том и дело, что нет следов на стенке. После твоих объяснений, чет все понятно стало, мог бы и сам допетрить. 

Чтоб не плодить тем, спрошу здесь, пока горячая дискуссия. Подскажите как правильно установить на 1 KZ в корпус ТНВД эллипсную обойму подкачивающего насоса. То что дыркой вверх вроде запомнил, но в какую сторону должен смотреть эксцентриситет. Т.е. в районе крепежных отверстий, более широкая часть куда? к блоку или наоборот.  Василий не сочти за труд, просвети. Прошу прощения у топикстартера за наглое вторжение, но позарез нужна инфа, или ткните в правильное фото.

Только что, arkadas сказал:

Нда.. Возможно японцы туда игольчатый подшипник и поставили чтобы он умер первым и шаровое соединение уцелело.

Шаровое соединение и подшипник никак не взаимосвязаны. Нет там вращения, и для чего игольчатый подшипник, так для меня и остается загадкой. Хотя с другой стороны, те же крестовины в качестве примера, тоже иголки, хотя вращение там в одну-другую сторону градусов ну пускай 20 (если лифт не запредельный) и втулка, будь она там, передавала бы куда меньшие контактные напряжения. Короче не поймешь сразу.

И еще мне кажется что бронза там не прокатит, стальная каленая втулка с минимальными люфтами при изготовлении. Может прослужит сколько нибудь значительное время.

Для этого достаточно один раз включить передок и во включенном положении заглушить ваккумные трубки на переднюю камеру ADD и вуаля... кардан вращается всегда от вращения колес.

Правда здесь надо помнить про Буратино у которого была на пупке гайка и он однажды ее открутил...

Там вообще непонятно для чего японцы поставили игольчатый подшипник, вращения там нет, запросто можно обойтись втулкой. Самое главное на мой взгляд в этом соединении это сфера, чтобы не было люфтов и чаще его шприцевать. И еще: поскольку кардан большую часть времени не вращается, то на мой взгляд износ происходит именно из-за этого, постоянно провисая примерно в одном положении от тряски и вибрации набивает себе изношенное место в этом самом шарнире. Вон у 185-х сурфов и 90-х  прадиков, такой шарнир на заднем  кардане установлен, т.е. вращается всегда, когда машина едет, казалось бы и ресурс должен раньше кончиться, но чет у них разговоров на эту тему меньше, чем у 130-х про передний кардан.

Только что, Tundra41 сказал:

Извиняюсь, я правильно понял, можно заменить фланец на раздатке, а можно рассверлить новые отверстия на родном?

Правильно. Я у себя заменил. Задний от 130 подошел на перед, покупал здесь же в барахолке, по моему ребята из Иркутска присылали.

Ну почему пятьсот, я думаю шестьсот или даже семьсот. А по теме, у себя реанимировал при помощи подшипника от хускварны (было здесь на форуме) с заменой всех крестовин, проехал одну зиму и начал щелчки этого шарнира слышать. С щелчками проездил еще полтора года, звук все нарастал.  Около месяца назад поставил кардан без гука от 185-го (обрезал, варил, балансировал), в раздатку фланец задний от 130-го, и сейчас когда передок подключаю, даже непривычно как-то, тишина. С учетом что, передок включаешь только в засадных местах, я думаю вариант с карданом без гука имеет право на жизнь. Этот кардан готовый от 185-го у меня год лежал и ждал когда дойдут руки до его установки. А я ждал когда рассыпется родной, а он уже в конце издавал такие звуки, на другом конце леса слышно, но работал.

15 часов назад, zxspectrum сказал:

Почему же трескается (отрывает сварку), если всё нипричем?

Возраст батенька, возраст. И ни чего с этим не поделаешь. Ну разве если только в музее хранить. 

Если зачистить это место от краски, то будет видно, что это место соединения панели крыши с задним крылом, и это место с завода пропаяно латунью и зачищено.  Как лечить: либо пропаять латунью еще раз, либо просто заварить полуавтоматом ну а там частично латунь расплавится и запаяется и заварится. После покрасить. 

Пы сы. калитка ни при чем. Распил тоже ни при чем.

Автовельт также и гильзы делает для 1КЗ и поршни ремонтного размера.

1 час назад, zxspectrum сказал:

Так теперь же выплачивают натуральной формой, в виде ремонта на СТО.

Для договоров ОСАГО заключенных после 1 мая 2017

Да, все верно. 224 руб. у нас в Emex стоит, срок 2 дня.

7 часов назад, Roman-44 сказал:

сальник Corteco 

19019062B

Я бы все же выбирал NOK. Его Toyota на конвейере ставит. И по деньгам так же, как Corteco стоит.

Лет 7-8 назад я такой комплект купил и сальник не подошел на 130 Сурф. Лучше купить россыпью, подшипники KOYO, а сальник NOK и бюджетно и почти оригинал. Например Koyo RNU0727 внутренний, HICAPLM10294910 наружный, сальник K9031166003. Выбор огромный на любой кошелек, я назвал самый бюджетный вариант.

PS еще можно китайскую стопорную шайбу ST9021542025.

У меня был аналогичный случай. И в момент когда с ключа стартер не крутил, то напрямую с реле стартера все работало, Я снимал верхнюю крышку реле, вернее она сама как-то снялась, я даже не хотел и нажимая на сердечник реле, все работало. Это натолкнуло на мысль, что засада где-то между замком и стартером. Самому было лень лазить в проводку и я отогнал к знакомому электрику и оставил. Вечером забирал исправную машину и далее с его слов: где-то в разрыве проводов между замком и реле стоит предохранитель, причем по всем параметрам это заводская конструкция, так вот этот предохранитель как бы треснул (обычный предохранитель) и  контакт то был, то не было, в зависимости от нагрева видимо. И после замены предохранителя на новый, все глюки пропали. На истину не претендую, так как у тойоты множество вариантов исполнений, может у кого-то этого предохлика и нет.  

В этой тыще, львиную долю наверняка запчасти, сама разборка/сборка, дефектовка и проверка на стенде не так уж и страшно.

Во-во, 500 рублей не такие уж и страшные деньги.

Значит что-то не нормально. Лучший вариант, это отнести в специализированный сервис, быстрее и качественнее разберутся.

Если обмотки не подгорели (а по запаху это сразу поймешь), то замена пятаков и втягивающего сердечника поможет проблему вылечить.

Екзист щас по новому называется изнекст - www.isnext.ru

+100500. Первое - это проверить клеммы АКБ и только при 100% уверенности, лезть в стартер. АКБ должна быть заряжена, это само собой.