Edison

Для доступа к моторчику, данный пластик нет необходимости снимать.

Вангую за бронзовые втулки.

Это ты погорячился...

Блок 4WD контролирует два параметра: скорость и температуру масла в переднем редукторе (температуру не у всех). И в зависимости от температуры, позволяет включить режим 4WD при разной скорости. Летом в жару можно передок включить и на скорости 90 км/час (говорят, сам ни разу не пробовал). А зимой в стужу, когда масло очень густое, скорость, при которой можно включить 4WD падает, вплоть до остановки автомобиля. Если скорость большая, то при попытке включить передок раздается пищание зуммера (откуда-то из под панели) и пока скорость не сбросишь передок не врубается. У меня это так работает. Есть модификации без датчика температуры в редукторе, вот как там алгоритм устроен, не могу сказать, видимо показания температуры из другого места берутся либо еще как... Поэтому у ТС, раз раздается писк, то может это зуммер блока сигнализирует о том, что надо скорость снизить и еще раз врубить передок.

Земля пухом... Царствия небесного...

Надо выбрать люфт, создать сопротивление вращению колеса, и крути себе на здоровье, считай обороты.

Ничего не путаются. 4WD я имел ввиду от кнопки.

Работает, иначе 4WD не включится.

Странно, у меня было 2 Сурфа (один из них по сей день), и на обоих 4WD подключается кнопкой на рычаге раздатки. При переводе рычага раздатки в 4L, включается пониженная, но без нажатия кнопки 4WD, это просто пониженная на заднем приводе. Вся проводка штатная и никаких размыкателей.

При переключении на пониженную (4L) лампочка 4WD не загорается, только при подключении полного привода.

Контроллер видит, что температура предельно низкая (оборван датчик температуры), при таких условиях, в нем заложено включение передка при полностью остановленном автомобиле.

Кстати именно этому и посвящена данная тема (про бронзовые втулки 3) топикстартера Даника. Попробуйте почитать тему с 1 страницы.

И все таки Вам необходимо "подтянуть матчасть" этого простого утилитарного узла. При всем уважении, Вы немножечко недопонимаете, как задумана инженерами ТМС, работа данного простого утилитарного узла, с игольчатым подшипником и без такового. И фотография, на которую Вы ссылаетесь, яркое тому подтверждение. Совершенно четко видно, что нет даже намека на какой-нибудь след от скольжения по внутреннему диаметру втулки, работает только торец. Точно также работает и наружная втулка. Давайте больше не спорить, не засорять тему. Хотите продолжить - в личку.

Я конечно позволяю. Но еще раз повторю, в случае наличия игольчатого подшипника с завода, внутренняя втулка не несет радиальных нагрузок, даже если она латунная. Все возложено на игольчатый подшипник. А касаемо наружной втулки, то она никогда, по задумке конструкторов ТМС, не предназначалась для радиальных нагрузок (будь узел с игольчатым подшипником или без), только осевые. Многие здесь (на форуме) выражали недоумение: как так? новая втулка (наружная), а внутренний диаметр на валу шруса болтается. Так правильно, если она не подшипник, зачем ей быть в размер вала. У себя наружную втулку я выкинул вообще, отсутствует как деталь, освобождая место для прохода смазки при шприцевании. Вот уже 10 лет, а это примерно 150 тыс. км. (я много не езжу) все работает, ничего не гремит, полет нормальный, периодически шприцую, примерно так, как указано в темах (про бронзовые втулки 1,2,3) типикстартера (Даника). Осевое перемещение шруса ограничено другим способом, без опирания в торец наружной втулки.

В данном случае бронзовые втулки не являются подшипниками, в классическом понимании этого термина. Роль втулок - только осевые нагрузки (работают торцами), все остальное на игольчатом подшипнике (радиальные усилия).

Этот подшипник установлен с завода.

Чет не понял, мне мерещится .. или в отверстиях крепления шаровой резьба???

Скорее всего это внутренний диаметр резьбы, при измерении деревянной линейкой

А сам продаван чего? Не хочет отправлять? Или еще какие подводные камни?

Из Новосиба до Чебоксар 9600. Транспортная GTD.

Здравствуйте! Интересует в сборе живая рама KZN130.

Даже если совсем скинуть разъем с АКПП, она должна переключаться чисто механически - двигая селектор АКПП, с 1 по 3 передачи будут включаться. Так что соленоиды отпадают.

Бред какой-то. А по теме: наружную бронзовую втулку я у себя выкинул вообще, т.е. у меня ее нет. Далее, шлицевую шайбу переставил наружу, т.е. после крышки ступицы и стопорное кольцо туда же. И через огромную шайбы стянул родным болтом М8 в торце вала гранаты. Осевой люфт гранаты при этом получился несколько десяток, что вкупе с постоянной (2 раза в года) шприцовкой не доставляет проблем уже около 8 лет. При шприцевании, т.к. наружной втулки нет, то смазка легче доставляется к внутренней втулке, заодно и часть смазки доставляется к ступичным подшипникам. Я забыл, что такое бронзовые втулки, и как с ними бороться. И все это благодаря темам Даника (Danik) которые называются "Бронзовые втулки больше не скрипят". Этих тем было 2 или 3. Там подробно рассказывается как врезать пресс масленку (тавотницу), а также для желающих, игольчатый подшипник. Но имхо втулки лучше. Топик стартеру рекомендую найти поиском эти темы и внимательно изучить, тем более машин разобран и под рукой, как наглядное пособие.

Когда-то я капиталил свой 3L и набор прокладок брал Автовельт, кроме: сальников и прокладки под ГБЦ. Почти все прокладки металлические, все встало нормально.

Хозяин - барин.