101%

8 часов назад, vzPricolist сказал:

Нифига себе, это как же провода идут? 110 вольт через всю машину тянется? Обалдеть. Спасибо, в ближайшее время гляну там.

Вот он 86201А, прямо над задним левым колесом: 

https://emex.ru/catalogs/original/?screen=unit&vin=JTEBU17R89K038192&vehicleid=0&ssd=%24*KwGUoLHe-dPoxuP0k-nJwczY-P_hkZaXkIGfrd2F1IOchfqA09OOhJ2U3NjSyca_is_FzsSDnJOMgJmYiYSdgpmSl5GA09OEyIWag56TlJrIyK6E2t7Xz8Pg2d2YmYSdgvfv6YKO3ZiehJ2C6_Li4vfOxr-enuuRlZ-Rm83TwYTEw4OchZaVzsXaloWMg8vEgpjdtr_olZGU6orn6b6rpueFjIPAzsSAxcDbioXWwoSdgpDLwrqE2gAAAAA8kJGZ%24&brandid=TOYOTA00&category=4&unitid=276119

Конвертер вроде бы в заднем левом крыле установлен. 

А может быть такое: если на любом генераторе вой стоит, м.б. надо другие подшипники проверять - обводные и натяжной ролик? Помпа подклинивает? Компрессор кондиционера? Насос гидроусилителя? В общем, что-то не даёт нормально крутиться ремню и воет на оборотах. Или сам ремень? 

08.11.2019 в 14:54, MrWhite сказал:

Именно о них. Если Вы не встречали это не значит что этого нет, просто Вы видели машины, которые ездят только по асфальту (в отличии от FJ).

А Toyota и люди, эксплуатирующие автомобиль по назначению, об этом знают.

Если мне не верите, вот тема

https://www.pradopoint.com.au/forum/-120-series-discussion-only/general-120-series/28943-cracked-inner-guard-repair-and-reinforcement-options

Если там людям не верите, взгляните в каталог оригинальных запчастей и убедитесь. что это известно Toyota. Найдите детали 

53734-60050
53733-60040
53732-60060

53732-60070

и объясните, хотя бы себе, что это за детали. 

 

P.S. И вся эта беда, таки да, от чахлых самых передних подушек и аккумулятора, который из-за их чахлости, висит консольно на брызговиках моторного отсека. У кого два аккумулятора, это будет с двух сторон. :(

 

Правильно? 

Открутить болты ВСЕХ подушек кузова и поднимать его целиком, ну или хотя бы за левую и правую стороны поочередно.

А на 215й 4Раннер эти лейкопластыри тоже подойдут? 

12 часов назад, MrWhite сказал:

Вы еще не видели треснутых Прадиков? Тогда вперед! 

Тем более

он с большой вероятностью уже треснул. 

Расскажите как правильно менять подушки кузова? 

5 часов назад, Vladimir141 сказал:

Небольшая выработка в раздатке, если такое место имеет быть( хруст) но нужно немного сместить метки от заводского значения. Раньше таких проблем на машинах не замечал, а  со временем у многих они появляются. В 90% случаях- это лечится.

Спасибо. Надо заехать на лечение) 

13 часов назад, Vladimir141 сказал:

Первое-не синхонизированны шестерни в раздатке ,возможно после того как проедитесь будет раньше включаться,  ну и 5-7 секунд -это не долго, даже на механической раздатке не всегда понижайка или блокировка меж осевого( в моем случае) не всегда сразу включается, вернее не сразу загорается контрольная лампа.
Второе - если включение-выключение происходит с характерным хрустом , то немного не попали по метками, нужно сместить немного в нужную сторону.
если присутствует такое, позвоните , я вам объясню.  

Володь, я к вам приезжал в 2011м с закисшим актуатором на 215м 4Раннере. Актуатор и пониженную вы оживили. Но вот нюанс такой заметил со временем - если включать пониженную после ночной стоянки даже летом, слышится хруст. Если сначала проехаться пару кварталов, включается беззвучно. Как думаете, почему? 

57 минут назад, Aleks83 сказал:

 

21.10.2019 в 23:36, жорж сказал:

 

Stall тест есть такой. Кратковременно удерживают одной ногой педаль тормоза, другой жмут на газ. Строго по секундам расписано, чтобы не спалить коробку. Смотрят, насколько поднимутся обороты. Если ниже, чем должны - износ двигателя, если выше - износ акпп. Если в норме - живы оба. В ремонтном руководстве к 215му 4Раннеру на английском есть процедура. Должна быть и к 120му Прадику на русском.

Там же есть и другие тесты акпп - на каких скоростях должны переключаться конкретные передачи или что-то вроде того. И если движок устал, акпп может с небольшими толчками переключаться, а может и нет. Вот всяком случае, на плохом бензине такое иногда бывало на разных машинах. Заливаешь нормальный - всё плавно. Но там толчки еле заметные. 

2 часа назад, proza202 сказал:

Спасибо. Если причина потери в мощности в ДВС, это же скажется на работе автомата?  И есть ли способ, которым возможно исключить, что является причиной, автомат или ДВС? 

21 час назад, KirAS сказал:

Добрый вечер. 

Помогите пожалуйста разобраться!! Купил шнурок для диагностики через официальную программу Techstream, и во время подключения машины просит ввести Model code. Не могу подобрать нужный, их там миллион!! Может кто занимался подобным, помогите!!!

 Машина в подписи, спасибо

Вбейте вин код на emex.ru или toyodiy.com и посмотрите model code.

Вспомнил)) на табличке в проёме водительской двери указан код модели рядом с вин кодом.

16 часов назад, miroha сказал:

1) На Жиэре что бы поменять шайбы на клапанах нужно распредвалы скидывать?! 

Соответственно нужно ли для этого лобовину снимать и грм?!

А так лень...

Распредвалы - да, лобовую - нет. В цепи продеть какие-нибудь штыри или длинные отвёртки, чтобы они вниз не упали. Мне так отрегулировали зазоры, заодно маслаки заменили. Наверно, зависит от моториста.

16 часов назад, John298 сказал:

Долго возился со своим ГТЦ. Ошибок тоже не было. Проблему решил. Симптомы у нас были совершенно разные. Подробно для тебя отписался в личке. Рекомендую указать в своих данных год выпуска машины или модельный год.

 

У вас есть ЯВНЫЕ ошибки и начать следует с их прочтения! Ваш диагност - не обладает нужной квалификацией и/или оборудованием!

Ну и нам расскажите как решили проблему, следили, обсуждали всем форумом. Чем кончилось? 

В 28.10.2016 в 17:05, Boris4Runner сказал:

1. Как версия этот момент понятен, однако год назад поменял выпускную систему с катализаторами и поставил все новые лямбды.

2. Спасибо большое за информацию. Подозревал, что заниженные обороты.

3. Еще раз спасибо.

Борис, в чём была проблема и как решили? 

1 час назад, Жека_Юрьевич сказал:

Где то находил, что туда вешается оригинальный тойотовский мусорный пакетик. 

Ну прям, оригинальный)) Он дорогой и многоразовый. Вполне себе из магазина пакеты подходят и вместе с мусором выкидываются. Цепляешь ручки в прорези рамки и всё. Главное - складывать эту рамку вместе с пакетом, когда кто-то поедет сзади, чтобы ногами не выломали.

Хотя согласен - вообще лучше не смешивать.

7 часов назад, John298 сказал:

Коды концентратов ОЖ  тойоты суперлонглайф и лонглайф я знаю и концентратами пользуюсь 18 лет. И в голову мне не приходит покупать готовый антифриз для тёплых стран. Концентрат + дистиллированная вода + голова = чистая система охлаждения. Именно потому и писал о максимально допустимой концентрации.Супер лонг лайф изготовлен с применением карбоксильных технологий. Он не совместим с лонг лайф. Как убедиться в правильности этого утверждения? Просто соедините любое количество концентрата и того и другого  и результат Вас приятно удивит. Если в основную массу готового антифриза на базе концентрата лонг лайф долить немного (100-500 мл) готовый антифриз на базе концентрата супер лонг  лайф, то сразу ничего не увидите. Рассчитывать на то, что ничего не будет - дело вкуса. 

Но все же проверьте на концентратах, перед тем как доливаться значительных объемах. Кстати - если приходится доливать - то уже все равно. А если речь идёт о замене ОЖ - в системе остаётся больше литра старой жидкости. Не промыв радиатор с водопроводным  напором воды менять жидкость на новую нерационально.

 

То, что я там выше написал про смешивание - это из TSB Тойоты начала 2000х, посвящённого введению нового на тот момент типу ОЖ - SLLC. Гуглится, на английском. 

Антифриз Toyota SLLC - срок службы то ли 7, то ли 10 лет, не помню точно. Но тут как с маслом - лучше заменить пораньше. Toyota LLC - 3 года. Тойота разрешает их смешивать , но тогда срок замены - 3 года. Хотя - действительно, рекомендован на 1gfre только SLLC. По документам не замерзает до -36 С, т.к. является готовой 50% смесью, соответственно для холодных районов  не подходит, хотя как на самом деле - надо спрашивать у реальных владельцев с холодными зимами.

Ещё надо сразу заменить вискомуфту вентилятора, родная к этому возрасту уже точно будет работать не так эффективно, новая раскручивает вентилятор сильнее, а значит охлаждает быстрее. 

Установить дополнительный радиатор АКПП: и коробке будет лучше, и движок будет легче охлаждаться, т.к. доп радиатор отведёт больше тепла от основного.

Моторист оф дилера объяснял мне, что показания MAF примерно должны составлять 1 gm/sec на каждый литр объёма двигателя. На 4х-литровом 1grfe у меня обычно показывает 3.85 на холостых.

Для размышления)) - на холостых муфты vvti стоят в нулевом положении, а в движении крутятся в зависимости от режимов езды и оборотов. В techstream есть тест этих муфт, можно покрутить их на холостых, но машину начинает трясти. У меня показания maf в этот момент меняются на 4 с лишним. 

Ещё они меняются если там же программно увеличивать объём впрыскиваемого топлива через форсунки. И ещё зависят от атм давления - у нас горный регион, примерно 800 м над уровнем моря. Тот же текстрим показывает давление 0.9 атм. Думаю, что на равнине мой maf покажет уже другие значения. В общем, показания maf - это очень изменчивая штука, тяжело их сравнивать с другой машиной, но, судя по всему, у вас они примерно в норме. 

В электронном руководстве к 4Раннеру есть файл с эталонными параметрами 1grfe на английском - идентичен тому, что здесь выкладывали для 120х на русском. Наверняка там же есть такой же файл и для 2uzfe, потому что всё руководство там приводится отдельно для каждого движка, но я интересовался только своим. Скачайте, проверьте. Если не ошибаюсь, то диапазон нормальных значений long fuel trim там указан от минус 20 до плюс 20.

А что за программа? 

см в личке ссылку

М.б. сначала топливный фильтр в баке заменить и дроссель почистить вместе с ДМРВ? Сам по себе грязный ДМРВ может притупливать машину. После любой или тем более всех сразу трёх операций машина всегда начинает ехать ощутимо бодрее. И посмотрите, что за ошибки, какие коды. Проверить каты - покатайтесь минут 40, чтобы каты прогрелись, подключите текстрим, там на вкладке под движку сразу прямо будет указано - каты ОК или не ОК, либо passed / not passed (параметр называется что-то вроде catalyst efficiency). Официальный способ проверки. С него можно начать.

17 минут назад, разрушитель винтов сказал:

Нет, чека не будет, система видит только электро цепь клапана и не более, можете вместо клапана лампочку в разьем подключить ( чтоб мозги нагрузку видели) и шланги не снимать. Чек будет у систем с мотор-заслонкой в самой канистре EVR, такие часто на американский рынок идут, но у вас клапан простейший под капотом чирикает, так что это не ваш случай.

Т.е ты считаешь что равнозначно по времени снять шланг с клапана и заглушить его пробкой и снять и почистить канистру адсорбера?  И прям такая уверенность что ты там в запаяной канистре что то сможешь вычистить?  И как определишь что прям все прочистил или чуть проковырял и оно не забьется завтра?

Нет, чек будет, у меня как раз американец, канистра над запаской стоит, именно с моторчиком на канистре (плюс клапан под капотом), через 5 часов после того, как глушишь мотор, запускается самодиагностика, на утро - чек.

Разумнее будет всё-таки проверить канистру, продуть - хорошо как профилактика в любом случае. Сегодня посоветовался со знающим товарищем - компрессор не нужен для продувки, просто ртом, иначе можно весь уголь оттуда выдуть. Канистра на трёх болтах держится, надо снять запаску. Засада только в том, что шланги тяжело отщёлкиваются.

4 часа назад, разрушитель винтов сказал:

Да чего проще, сними шланг с клапана адсорбера и заглуши со стороны двигателя, покатайся некоторое время и все станет ясно проблема в адсорбере или нет.

Как долго так можно ездить? Эти провалы при запусках могут пропадать на 2-3 недели. Чек загорится при этом или нет?

А вот и процедура проверки - в приложении.

12_0005.pdf

И заодно проверка адсорбера на 1gr-fe на 120м. Насколько я знаю, на 120х они - под капотом, на 4Раннерах - рядом с баком под днищем, но суть и конструкция, наверно, одна.

12_0003.pdf

Нашёл данные. Клапан называется VSV - vacuum switching valve. Их два, с водительской стороны для угольной канистры / EVAP, при 20С сопротивление должно быть от 25 до 30 Ом, при 100С от 32 до 42 Ом. К слову, есть ещё один клапан с аналогичным названием VSV где-то с противоположенной стороны судя по схеме, для системы ACIS - изменяемой геометрии впускного коллектора. Осталось потыкать контакты, между которыми должно быть подобное сопротивление (процедуру не нашёл, только таблицу с данными).